Bases de Farmacologia e Cosmetologia_final

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Brasília-DF. 
Bases de Farmacologia e cosmetologia
Elaboração
Marcus Vinícius Dias Souza
Produção
Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração
Sumário
APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................. 5
ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DE ESTUDOS E PESQUISA .................................................................... 6
INTRODUÇÃO.................................................................................................................................... 8
UNIDADE I
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA ....................................................................... 11
CAPÍTULO 1
FARMACOLOGIA GERAL: CONCEITOS FUNDAMENTAIS E FARMACOCINÉTICA ......................... 11
CAPÍTULO 2
FARMACODINÂMICA ............................................................................................................. 15
CAPÍTULO 3
MEDIADORES INFLAMATÓRIOS ............................................................................................... 17
CAPÍTULO 4
CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM COSMETOLOGIA .................................................................. 20
CAPÍTULO 5
IMUNOLOGIA CUTÂNEA E COSMETOTOXICIDADE: VISÃO GERAL ............................................. 30
CAPÍTULO 6
INGREDIENTES COSMÉTICOS NATURAIS ................................................................................... 41
UNIDADE II
COSMETOLOGIA APLICADA ................................................................................................................. 46
CAPÍTULO 1
ACNE: CUIDADOS COSMÉTICOS ............................................................................................ 47
CAPÍTULO 2
COSMÉTICA MASCULINA ....................................................................................................... 54
CAPÍTULO 3
HIPERCROMIA CUTÂNEA IDIOPÁTICA DA REGIÃO ORBITAL ...................................................... 58
CAPÍTULO 4
ESTRIAS, CELULITES E GORDURAS LOCALIZADAS ...................................................................... 61
CAPÍTULO 5
INGREDIENTES COSMÉTICOS DESPIGMENTANTES .................................................................... 67
CAPÍTULO 6
INTRODUÇÃO AOS PEELINGS ............................................................................................... 71
CAPÍTULO 7
COSMÉTICA ANTI-AGING E NEUROCOSMÉTICA ...................................................................... 76
CAPÍTULO 8
CUIDADOS COSMÉTICOS INICIAIS COM A QUEDA CAPILAR .................................................... 83
CAPÍTULO 9
COSMÉTICOS PARA GRUPOS DE RISCO .................................................................................. 86
CAPÍTULO 10
HIDRATAÇÃO CORPORAL E PRODUTOS ANTIPOLUIÇÃO ........................................................... 88
CAPÍTULO 11
MANEJO COSMÉTICO DE CICATRIZES .................................................................................... 92
CAPÍTULO 12
NUTRICOSMÉTICA E NUTRACÊUTICOS ..................................................................................... 96
REFERÊNCIAS ................................................................................................................................ 100
5
Apresentação
Caro aluno
A proposta editorial deste Caderno de Estudos e Pesquisa reúne elementos que se 
entendem necessários para o desenvolvimento do estudo com segurança e qualidade. 
Caracteriza-se pela atualidade, dinâmica e pertinência de seu conteúdo, bem como pela 
interatividade e modernidade de sua estrutura formal, adequadas à metodologia da 
Educação a Distância – EaD.
Pretende-se, com este material, levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade 
dos conhecimentos a serem oferecidos, possibilitando-lhe ampliar conceitos 
específicos da área e atuar de forma competente e conscienciosa, como convém 
ao profissional que busca a formação continuada para vencer os desafios que a 
evolução científico-tecnológica impõe ao mundo contemporâneo.
Elaborou-se a presente publicação com a intenção de torná-la subsídio valioso, de modo 
a facilitar sua caminhada na trajetória a ser percorrida tanto na vida pessoal quanto na 
profissional. Utilize-a como instrumento para seu sucesso na carreira.
Conselho Editorial
6
Organização do Caderno 
de Estudos e Pesquisa
Para facilitar seu estudo, os conteúdos são organizados em unidades, subdivididas em 
capítulos, de forma didática, objetiva e coerente. Eles serão abordados por meio de textos 
básicos, com questões para reflexão, entre outros recursos editoriais que visam a tornar 
sua leitura mais agradável. Ao final, serão indicadas, também, fontes de consulta, para 
aprofundar os estudos com leituras e pesquisas complementares.
A seguir, uma breve descrição dos ícones utilizados na organização dos Cadernos de 
Estudos e Pesquisa.
Provocação
Textos que buscam instigar o aluno a refletir sobre determinado assunto antes 
mesmo de iniciar sua leitura ou após algum trecho pertinente para o autor 
conteudista.
Para refletir
Questões inseridas no decorrer do estudo a fim de que o aluno faça uma pausa e reflita 
sobre o conteúdo estudado ou temas que o ajudem em seu raciocínio. É importante 
que ele verifique seus conhecimentos, suas experiências e seus sentimentos. As 
reflexões são o ponto de partida para a construção de suas conclusões.
Sugestão de estudo complementar
Sugestões de leituras adicionais, filmes e sites para aprofundamento do estudo, 
discussões em fóruns ou encontros presenciais quando for o caso.
Praticando
Sugestão de atividades, no decorrer das leituras, com o objetivo didático de fortalecer 
o processo de aprendizagem do aluno.
7
Atenção
Chamadas para alertar detalhes/tópicos importantes que contribuam para a 
síntese/conclusão do assunto abordado.
Saiba mais
Informações complementares para elucidar a construção das sínteses/conclusões 
sobre o assunto abordado.
Sintetizando
Trecho que busca resumir informações relevantes do conteúdo, facilitando o 
entendimento pelo aluno sobre trechos mais complexos.
Para (não) finalizar
Texto integrador, ao final do módulo, que motiva o aluno a continuar a aprendizagem 
ou estimula ponderações complementares sobre o módulo estudado.
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Introdução
O presente Caderno de Estudos e Pesquisa foi elaborado com o objetivo de propiciar 
conhecimento e direcionamento para os estudos em Farmacologia e Cosmetologia. A 
disciplina visa a oferecer a fundamentação teórica necessária para a prescrição cosmética, 
considerando a elaboração adequada do prontuário, o veículo, as incompatibilidades, 
o pH, entre outros aspectos.
Cada capítulo foi pensando com base nas horas que você dedica ao trabalho destinado 
às atividades educativas bem como às práticas desenvolvidas no ambiente universitário. 
No entanto, você é protagonista da história que estamos construindo, portanto, tenha 
esse caderno como direção, mas não se limite a ele.
A Farmacologia é uma ciência biomédica que estuda o comportamento de moléculas 
ativas com finalidade de diagnóstico, cura ou tratamento de doenças. A Cosmetologia é 
uma ciência farmacêutica que estuda o desenvolvimento de produtos para limpar, alterar 
a aparência, perfumar e/ou corrigir odores corporais. Como integrar essas ciências, a 
princípio tão antagônicas, para o estudo dos cuidados com condições inestéticas?
Basicamente, os conceitos de Farmacologia são aplicáveis em Cosmetologia: os 
ingredientes cosméticos possuem mecanismos de ação semelhantes aos da pesquisa 
com fármacos. Conhecimentos de Farmacologia são importantes para uma visão 
ampliada e segura durante o planejamento da prescrição cosmética, especialmente 
porque estamos tratando de prontuários individualizados, já que cada paciente é único 
em suas necessidades estéticas.
Tendo em vista que nem sempre a disciplina Farmacologia é ofertada nos cursos 
superiores da área da saúde,recomenda-se ao estudante que consulte as literaturas 
referenciadas no fim do Caderno de Estudos para complementar conceitos e visualizar 
mais exemplos práticos.
Bons estudos!
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Objetivos
 » Estudar os elementos essenciais da Farmacologia Geral com suas bases 
moleculares.
 » Observar o comportamento das substâncias ativas no organismo.
 » Conhecer os elementos fundamentais de Cosmetologia.
 » Elaborar corretamente a prescrição cosmética.
 » Conhecer como funcionam os principais ingredientes cosméticos para 
vários aspectos inestéticos, suas propriedades químicas e interações.
 » Elaborar formulações individualizadas para cuidados cosméticos.
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UNIDADE I
INTRODUÇÃO À 
FARMACOLOGIA E À 
COSMETOLOGIA
CAPÍTULO 1
Farmacologia geral: conceitos 
fundamentais e farmacocinética
Conceitos fundamentais
A Farmacologia é a ciência que estuda os mecanismos de ação das substâncias utilizadas 
para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças, bem como seu comportamento no 
organismo.
Um fármaco é um agente químico que proporciona efeito terapêutico ou preventivo. As 
formulações que levam fármacos em sua composição são denominadas medicamentos.
A expressão “tratamento cosmético” é erroneamente utilizada entre 
profissionais do ramo, considerando que apenas os fármacos, nas formulações 
de medicamentos, são agentes de tratamento de doenças.
O termo remédio, por vezes atribuído aos medicamentos, constitui-se, na realidade, 
qualquer recurso que tenha efeito terapêutico para o paciente. É o caso, por exemplo, 
das terapias manuais para pessoas estressadas ou depressivas ou um simples banho 
relaxante.
As formas farmacêuticas são as formas como os medicamentos prontos são 
apresentados aos pacientes. Como exemplo, citamos:
 » formas farmacêuticas sólidas: cápsulas, comprimidos;
 » formas farmacêuticas líquidas: xaropes, suspensões, soluções;
 » formas farmacêuticas semisólidas: géis, cremes, loções, pomadas.
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
Cosméticos podem ser considerados remédios?
Cosméticos não possuem finalidade terapêutica, portanto, não são remédios.
Farmacocinética – visão geral
A Farmacocinética é a parte da Farmacologia que estuda o comportamento do organismo 
em relação ao fármaco, isto é, o que o organismo faz com o fármaco, como ocorre seu 
processamento em termos de:
1. absorção;
2. metabolização; 
3. distribuição;
4. eliminação do organismo.
Absorção: é a passagem da substância ativa do local onde foi administrada para a 
corrente sanguínea, sem que se desintegre.
Pode-se dizer que existe absorção de cosméticos, considerando que levam 
substâncias com comportamento de fármacos, mas não são medicamentos?
Novamente, como os cosméticos não possuem ação terapêutica, não são absorvidos 
pela pele. Outro aspecto importante é que as moléculas ativas geralmente são muito 
grandes para passar pela pele.
Metabolização: consiste em um conjunto de reações químicas que tornam a 
molécula realmente ativa e/ou mais facilmente absorvida, geralmente conferindo-lhe 
hidrossolubilidade.
Como estudaremos os cosméticos de uso interno, torna-se relevante abordar alguns 
aspectos sobre o metabolismo hepático:
1. O fígado possui uma rede de processamento de substâncias que 
chegam até ele via circulação, feito pelo sistema de enzimas do tipo 
mono-oxigenases, do citocromo P450. 
13
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
 Essas enzimas podem sofrer aumento da atividade através do aumento do 
número de enzimas, o que chamamos de indução. Este efeito pode ou não 
causar toxicidade, a depender da substância que está sendo processada.
2. O fígado também é responsável pelo efeito de primeira passagem: alguns 
fármacos sofrem metabolização tão extensa que a quatidade que chega 
na corrente sanguínea acaba sendo muito menor que a quantidade 
administrada e absorvida.
O efeito de primeira passagem é um evento positivo ou negativo? Em que 
situações é positivo ou negativo?
Eliminação: É a saída dos fármacos do organismo. Geralmente analisa-se a eliminação 
em termos de Clearance, que é o volume de plasma sanguíneo livre do fármaco por 
unidade de tempo. 
Distribuição: é a passagem da substância ativa da corrente sanguínea para os tecidos 
que são os locais de ação dos fármacos. Exemplo: produtos para dor de cabeça vão agir 
na vascularização do sistema nervoso central.
Chamamos de biodisponibilidade a estimativa da velocidade e tempo gasto para uma 
molécula chegar na corrente sanguínea, bem como qual a quantidade disponível.
Alguns fármacos podem se acumular no tecido adiposo, nos ossos, dentes, olhos, 
atravessar a barreira hematoencefálica (que proteje o sistema nervoso central de 
substâncias circulantes) e, no caso das gestantes, podem atravessar a barreira 
placentária. Por isso, todo cuidado é pouco na selecção de fármacos para administração 
em qualquer tipo de paciente.
Pesquise o que são pró-fármacos e qual a vantagem deste tipo de molécula 
sobre os fármacos comuns.
São fatores que influenciam o sucesso terapêutico:
 » forma farmacêutica administrada;
 » como ocorreu a administração (via oral, via tópica, injetável – 
intramuscular, intravenosa etc.);
 » forma de movimento do fármaco no organismo.
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
A forma de movimento do fármaco no organismo está relacionada ao modo como a 
molécula ativa entra na célula. São os três movimentos principais:
1. difusão (passagem) simples direta pela membrana, sem gasto de energia 
na forma de ATP, comum para moléculas lipossolúveis;
2. difusão facilitada por canais iônicos (canais formados por proteínas 
carreadoras que levam a molécula de fora para dentro da célula), sem 
gasto de energia;
3. transporte ativo por meio de canais proteicos, com gasto de energia.
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CAPÍTULO 2
Farmacodinâmica
A Farmacodinâmica é a parte da Farmacologia que estuda o mecanismo de ação do 
fármaco, isto é, quais modificações gera no organismo, como, por que e quando ocorrem.
Os fármacos agem no organismo através de interações com elementos que chamamos 
de alvos. Um alvo consiste no local específico, em nível molecular, onde o fármaco irá 
agir. Os principais alvos são:
 » enzimas (podem ser inibidas ou ter sua atividade aumentada);
 » moléculas transportadoras (podem ser bloqueadas ou ter sua atividade 
aumentada);
 » canais iônicos (podem ser abertos ou fechados);
 » receptores específicos: locais de ligação de substâncias endógenas onde 
fármacos com estrutura química semelhante às substâncias endógenas 
se ligam.
Quanto à ação nos receptores, pode ocorrer ligação do fármaco para simular o efeito de 
uma substância endógena, no intuito de aumentar o efeito fisiológico causado por esta, 
ativando o receptor e cascatas de sinalização dentro da célula. A estes fármacos dá-se o 
nome de agonista.
Exemplo: O corpo libera naturalmente adrenalina na corrente sanguínea, que se liga 
a seus receptores específicos em determinados órgãos. Existem moléculas para o 
tratamento da asma, por exemplo, que possuem estrutura semelhante à da adrenalina, 
para ligar-se aos mesmos receptores apenas nas vias aéreas e ativá-los, causando 
dilatação para maior passagem de ar.
O sinergismo entre fármacos acontece quando duas ou mais moléculas, quando 
associadas na administração, potencializam um único efeito, por mecanismos 
semelhantes ou diferentes. Exemplos em cosmetologia: controladores de oleosidade e 
adstringentes, quando associados, favorecem a eliminação de comedões, no tratamento 
da acne.
Os fármacos que se ligam a um receptor para bloquear a ação das substâncias endógenas 
são chamados de antagonistas.
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
Exemplo: Existem moléculas semelhantes à adrenalina que se ligam aos receptores para 
adrenalina no coração, visando reduzir a frequência cardíaca e a força de contração, 
no intuito de controlar a pressão arterial: sem a ligação de adrenalina, o coração não 
recebe estímulopara fazer mais força/contrações que o necessário, o que colabora para 
o abaixamento da pressão arterial.
Natureza da atividade farmacológica: são diferenças existentes para receptores 
de ação reguladora sobre funções fisiológicas. São classificadas em:
 » antagonismo competitivo: quando duas substâncias disputam a ligação 
pelo mesmo alvo. Vence a que tiver o melhor perfil químico para se ligar 
ao alvo;
 » antagonismo químico: ocorre alteração da estrutura química de um 
fármaco, o que causa perda da função original;
 » antagonismo fisiológico: ocorre alteração da função de um fármaco por 
outro, sem alteração da estrutura química;
 » antagonismo farmacocinético: ocorre alteração dos parâmetros 
farmacocinéticos (absorção, metabolismo, distribuição, excreção) de um 
fármaco por outro.
Como prevenir erros de prescrição conhecendo a natureza da atividade 
farmacológica das substâncias?
Se duas ou mais substâncias apresentam qualquer tipo de antagonismo, não devem, 
portanto, ser associadas na mesma formulação nem administradas simultaneamente.
Quando um fármaco é administrado de maneira contínua ou repetida (não 
necessariamente por erros de medicação), existe o risco de desenvolvimento de 
taquifilaxia, que é a perda do efeito do fármaco por alterações causadas ou mesmo 
perda dos alvos no organismo.
Diferentemente desta condição, enquadra-se o conceito de adaptação fisiológica, 
que é a redução do efeito de um fármaco por respostas do organismo que tendem à 
condição de homeostase, o que gera tolerância ao fármaco.
Como aplicar estes conceitos de farmacodinâmica em cosmetologia?
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CAPÍTULO 3
Mediadores inflamatórios
O processo inflamatório é uma resposta do organismo que se inicia nos vasos sanguíneos 
em direção aos tecidos quando há lesão por qualquer agente etiológico. A finalidade da 
inflamação é proteger o organismo através de mecanismos para destruição e eliminação 
do agente etiológico, além de reparar a área afetada. Desta forma, pode-se entender que 
existem diversos tipos e intensidades de inflamação, variando o agente e a área afetada.
Quando são exagerados, os processos inflamatórios causam doenças como processos 
dolorosos, alergias, autoimunidades e destruição tecidual. O controle da inflamação, 
atualmente, é feito principalmente com anti-inflamatórios não esteroidais e 
corticoterapia, a depender do caso.
Não existe uma sequência exata estrita para os eventos da inflamação, isto é, as etapas 
podem ocorrer simultaneamente, porém, três fases principais podem ser identificadas:
1. Fase aguda de fenômenos vasculares: ocorre vasodilatação, aumento do 
fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular, com extravasamento de 
proteínas e outras biomoléculas.
2. Fase tardia: ocorre infiltração de células do sistema imune como 
neutrófilos e outros fagócitos por diapedese e migração dessas células 
para o local da inflamação, para captura e destruição do agente causador 
da inflamação.
3. Fase de degeneração tecidual com fibrose.
O conhecimento das principais substâncias envolvidas na inflamação torna-se importante 
para os estudos de farmacologia e cosmetologia, considerando que, conhecendo como 
mediam os processos inflamatórios, pode-se planejar melhor os cuidados cosméticos 
para diversas condições inestéticas associadas à inflamação, como a acne e as cicatrizes.
Os mediadores da inflamação são os responsáveis pelo caráter considerado uniforme 
dos processos inflamatórios, não importando se o agente etiológico é uma bactéria, um 
corpo estranho, radiação etc.
Como pode existir diferentes tipos de inflamação se o processo é uniforme, 
considerando que os mediadores envolvidos são geralmente os mesmos?
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
A depender da doença (ex.: alergias, neoplasias malignas, psoríase), apesar dos 
mediadores serem quimicamente semelhantes, as associações fisiologicamente 
programadas variam, inclusive em quantidade.
Principais mediadores dos processos inflamatórios:
 » Histamina: encontrada pré-formada na maioria dos tecidos corporais, 
tem sua ação condicionada aos receptores onde se liga, a saber:
 › Receptores H1 (várias regiões corporais): contração da musculatura 
lisa, brônquios, bronquíolos; edema, eritema, prurido, aumento da 
secreção de muco e da permeabilidade de capilares; indução de vômito.
 › Receptores H2 (estômago): estimula a secreção de suco gástrico.
 » TXA2 (Trombxano A2): faz vasoconstrição e estimula a agregação 
plaquetária. 
 » Fator de Agregação Plaquetária (PAF): estimula a agregação 
plaquetária, é vasodilatador, aumenta a permeabilidade vascular e tem 
ação quimiotática (atração) de células imunológicas para o local da 
inflamação.
 » Bradicinina: ação vasodiltadora, aumenta a permeabilidade vascular, 
estimula a contração do intestino.
Em que situações, ao se tratar de inflamação, é importante que haja contração 
do intestino?
Em casos em que há parasitoses intestinais envolvidas, a contração do intestino é 
importante para a eliminação do parasita nas fezes.
Prostaglandinas
 » PGE2: reduz o limiar da nocicepção, tem ação sinérgica com substâncias 
que causam dor por estimulação das terminações nervosas, causa febre e 
broncoconstrição.
 » PGI2: tem ação vasodilatadora e antiagregação plaquetária.
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INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Leucotrienos
 » LTB4 (Leucotrieno B4): promove adesão, ativação e proliferação de 
células imunológicas.
 » LTC4 (Leucotrieno C4): broncoconstritor.
 » LTD4 (Leucotrieno D4): vasodilatador.
 » LTE4 (Leucotrieno E4): vasoconstritor.
Como o organismo organiza o processo inflamatório considerando que alguns 
mediadores possuem ações antagônicas?
A organização é regida pela programação do sistema imune; quando há falhas no 
controle da imunidade, podem ocorrer doenças como as autoimunidades.
Pesquise nos tratados de imunologia os detalhes sobre as células e as substâncias 
de origem imunológica envolvidas na inflamação. Você verá que é um processo 
fascinante, apesar de complexo.
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CAPÍTULO 4
Conceitos fundamentais em 
cosmetologia
 » Cosméticos: formulações constituídas por substâncias naturais 
ou sintéticas para uso externo (cabelo, pele, unhas, lábios, dentes e 
mucosa da cavidade oral) com finalidade exclusiva de limpar, alterar 
a aparência, perfumar e/ou corrigir odores corporais, para proteger a 
pele ou mantê-la em bom estado (sadia).
 » Cosmecêuticos: termo não reconhecido pela Anvisa nem pelos órgãos 
regulatórios de produtos cosméticos e farmacêuticos internacionais. 
Indica cosméticos cujas fórmulas possuem propriedades terapêuticas 
associadas, sendo usados nos “tratamentos cosméticos”. São produtos 
para acne, caspa, esmalte para micoses etc.
 » Grau de risco I: produtos isentos de registro do Ministério da Saúde, 
oferecendo riscos mínimos ao usuário. Ex: shampoos/condicionadores 
comuns, hidratantes etc.
 » Grau de risco II: produtos que devem ter segurança e eficácia 
comprovadas, além do registro no Ministério da Saúde. Ex: produtos para 
acne, despigmentantes, anticaspa, para micoses, para área dos olhos, 
filtros solares, para uso nas mucosas (como as soluções para bochechos) 
e produtos de uso infantil.
 » Cosméticos naturais: estendem seus efeitos para todo o organismo. 
As fases oleosas são feitas com ceras e esqualeno naturais, além da 
lanolina e ésteres, fosfolipídios derivados biológicos. Não são usados 
produtos sintéticos nem conservantes sintéticos. Os ativos são todos 
naturais. Ex.: blend (mistura) de óleos naturais.
 » Produtos orgânicos: produtos com certificação diferencial conferida 
por órgão competente (como o EcoCERT), cuja formulação não leva itens 
sintéticos como silicones, fragrâncias, polietilenoglicol (PEG), corantes, 
derivados do petróleo nem produtos de origem animal. Todos os 
componentes da fórmula são exclusivamente naturais e seguem rígidos 
padrões de produção (sem agrotóxicos, processamento em indústrias 
de padrão trabalhista ouro etc.) sendo, portanto,certificados. Não são 
21
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
feitos testes em animais. No mínimo, 95% dos produtos envolvidos (e 
a empresa) devem ser certificados. Os produtos são livres de metais 
pesados, toxinas e OGM (organismos geneticamente modificados – os 
transgênicos).
.
Atenção: Cosméticos tradicionais podem ter ingredientes naturais.
Vias de penetração da pele e de hidratação
É fundamental diferenciar: 
 » óstio: local de saída da secreção gerada pela glândula sebácea e dos pelos.
 » poro: local de saída de glândula sudorípara.
São vias de penetração dos princípios ativos na pele:
 » transdérmica: substâncias de baixo peso molecular, caráter anfótero 
(isto é, são hidrossolúveis e lipossolúveis), passam pela pele e caem na 
corrente sanguínea. Uso exclusivo de medicamentos. 
 » transfolicular: passam entre o folículo piloso e a papila dérmica. Área 
com pouco pelo (especialmente idosos), tem hidratação mais difícil, por 
deficiência neste mecanismo, já que o folículo fica obstruído. 
 » transcelular: por difusão, os ativos passam de uma célula para a outra. 
Ocorre principalmente com ativos lipofílicos. O pH alcalino aumenta 
emoliência da pele por clivagem da queratina da camada córnea; por isso, 
o caráter alcalino tem maior permeabilidade da pele, um fator de risco 
para uso do produtos.
A importância da hidratação
A redução da espessura da pele e do tecido subcutâneo, por ação química e/ou ambiental, 
são os principais mecanismos de desidratação, além da nutrição inadequada. A perda de 
água transepidermal, entendida como a evaporação da água dos tecidos mais profundos 
até a epiderme, ocorre naturalmente na pele, até mesmo para regulação de temperatura 
corporal. É importante que qualquer produto cosmético possa proporcionar hidratação, 
para garantir a integridade do tecido e para que o ativo exerça sua função corretamente.
22
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
São vias de restauração da hidratação da pele por cosméticos:
 » oclusão: os poros são obstruídos e a água da pele não evapora.
 » umectação: são usados ativos higroscópicos para reduzir a volatização da 
água da superfície da pele.
 » restauração: feita através de elementos originais da pele como proteínas 
(hidrolizados – para maior absorção), colágeno, carboidratos e lipídeos 
que são inseridos nas fórmulas. Também podem ter filtro solar.
Formas de apresentação dos cosméticos (variações 
de veículos)
 » Cremes: são emulsões óleo/água ou água/óleo de boa consistência 
(maior viscosidade).
 » Loções: microemulsões de baixa ou média viscosidade.
 » Géis: redes poliméricas hidratáveis (natrosol, carbopol, aristoflex, 
pemulen, sepigel etc.) de boa consistência em geral. São os veículos mais 
escolhidos para peles oleosas.
 » Leites: microemulsões de pouca viscosidade, para limpeza de pele.
 » Tônicos: soluções vasodilatadoras, refrescantes, rubefacientes e 
cicatrizantes. São próprias para recuperar a nutrição, ph e tônus da pele 
(izotonizantes). Finalizam a etapa de limpeza.
 » Sticks: preparações sólidas de ácidos graxos e álcool etílico, solidificados 
por estearato de sódio. Podem ser hidratantes, despigmentantes etc.
 » Óleos: preparações de origem vegetal/animal, líquidos à temperatura 
ambiente.
 » Sabonetes: líquidos, glicerinados, barra (tradicionais), shower gel, 
esfoliantes, antissépticos (íntimos).
 » Shampoos: De pH alcalino, podem ser: hidratantes, anticaspa, 
antiresíduos, infantis, antiqueda etc.
23
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Conceitos de Química
 » pH: índice de acidez tolerado por áreas corporais ou substâncias ativas. 
Varia de 0 a 14, sendo que até 7 o pH é ácido, em 7 é neutro e de 7 a 14 é 
alcalino ou básico. O pH das diferentes áreas corporais está no quadro a 
seguir.
Quadro 1. Faixas de pH do corpo.
axilas 6,3 a 6,5
costas 4,5 a 4,8
cabelo 4,5 a 4,7
coxas 6 a 6,1
mãos 4,3 a 4,6
nádegas 6,4 a 6,5
pés 7 a 7,2
face 4 a 4,8
seios 6 a 6,2
tornozelos 5,9 a 6,1
Fonte: BATISTUZZO, 2009.
Conhecer o pH das diferentes áreas corporais é fundamental para a escolha do cosmético: 
produtos muito ácidos ou muito alcalinos podem causar danos sérios às áreas onde são 
aplicados, como queimaduras e lesões. Além disso, observar o pH das substâncias é 
fundamental para que possam ser associadas sem que hajam incompatibilidades.
 » Solubilidade: capacidade de uma substância se dissolver na presença 
de outra. Podem ser classificadas em: insolúveis (caráter hidrofílico/
fábico), pouco solúveis, livremente solúvel, solúvel.
 » Fotossensibilidade: característica das substâncias que podem ser 
alteradas/inativadas pela luz.
 » Higroscopicidade: capacidade de uma substância agregar água para 
sua estrutura. Ex.: as substâncias com sódio (Na+2).
Porque certos produtos cosméticos importados mudam de aspecto/odor 
quando chegam ao Brasil?
Produtos fabricados na França, por exemplo, são planejados para serem estáveis nas 
condições climáticas locais. Trazer estes produtos para zonas climáticas diferentes 
implica provável perda da estabilidade.
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
Os 16 tipos de pele – Adequação de produtos cosméticos às necessidades individuais 
Leslie Baumann, 2006 (The Skin Type Solution) 
Atualmente, além da classificação tradicional dos fototipos de pele conforme 
Fitzpatrick, a classificação da pele em 16 tipos, definida em 2006 pela dermatologista 
norte-americana Leslie Baumann, tem sido amplamente divulgada e utilizada, já que 
fornece outros critérios de seleção como tendência a ruborização e descamação.
1. Pele oleosa, sensível, não pigmentada com tendência a rugas
 Apresenta poros dilatados e rugas precoces por ter camada fina; não 
bronzeia, mas queima.
 › Fotoproteção constante/creme oil-free ou gel. Usar anti-inflamatórios 
e calmantes suaves (evitar corticoides) em todos os produtos. Ex.: 
extratos glicólicos de camomila, calêndula, alfabisabolol.
 › Evitar usar chá verde e zinco (pelo forte sinergismo para ação secativa) 
e vitamina C (pela tendência à rugas). São ativos para absorver a 
oleosidade excessiva: sebonormine, silica shells (anti-oil spheres), 
matipure. Usar clareadores com pH mais próximo de 7. 
2. Pele oleosa, sensível, não pigmentada e firme
 Poros não muito dilatados, vascularização aparente e fácil ruborização, 
com descamações.
 › fotoproteção constante: loção/creme oil-free ou gel.
 › Usar anti-inflamatórios e calmantes suaves (evitar corticoides).
 › Chá verde e zinco: podem ser usados para efeito secativo associado, 
silicatos em caso de extrema oleosidade, nas primeiras semanas de 
tratamento. Evitar o uso de DMAE.
3. Pele oleosa, sensível, pigmentada e propensa a rugas
 Pode apresentar acne e dermatites fortes. Bronzeia fácil, com rugas 
precoces por ter camada fina. Manchas são comuns.
 › Usar filtro solar físico (óxido de zinco/dióxido de titânio).
 › Tensores: elastinol+R, Lys-lastine.
25
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
 › Evitar chá verde/zinco/vitamina C (sensibilidade da pele/propensão 
às rugas).
 › Clareadores: usar os com pH próximo a 7.
4. Pele oleosa, sensível, pigmentada e firme
 Pode apresentar acne e processos inflamatórios muito fortes. Muitas 
reações alérgicas, possíveis sardas. Manchas mais resistentes aos 
tratamentos.
 › Usar: ácido kógico, ácido salicílico, microesponjas de retinol.
 › Chá verde, zinco, vitamina C: podem ser usados junto com glucans.
 › FPS em gel creme/creme oil-free.
5. Pele oleosa, resistente, pigmentada e propensa a rugas
 Aparência lustrosa, poros dilatados, acne rara.
 › FPS em creme oil free.
 › Usar coenzima Q10 e lipossomas hidratantes, DMAE, ácido glicólico, 
microesponjas de retinol.
 › Usar silicatos com zinco para reduzir a oleosidade.
6. Pele oleosa, resistente, pigmentada e firme
 Poucas rugas e acne, mais comuns em negros. Em peles claras: sardas e 
manchas.
 › Usar chá verde, zinco, vitamina C e silicatos.FPS em gel.
 Despigmentante: azeloglicina.
7. Pele oleosa, resistente, não pigmentada e propensa a rugas
 › Brilho moderado, pouca acne, rugas precoces.
 › Tensor: argireline, elastinol + Hidratar mais à noite.
 › Esfoliar pelo menos 2 vezes por semana.
26
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
8. Pele oleosa, resistente, não pigmentada e firme
 › Dificilmente bronzeia. Manchas, vermelhidão ou resecamento raros.
 › Peeling de ácido salicílico mensal: controle rápido da oleosidade (até 
3 vezes ao mês).
 › Esfoliação com ácido glicólico ou salicílico.
9. Pele seca, sensível, pigmentada e propensa a rugas
 › Fina e seca, descama e tem alta frequência de inflamações.
 › Evitar adstringentes/esfoliantes.
 › Dispigmentantes: usar Ph mais próximo do neutro. Se ácidos, usar o 
glicólico/lático com glicirenídeos em creme e em alternados (camadas 
finas).
10. Pele seca, sensível, pigmentada e firme
 › Mãos secas, manchas ásperas e grosseiras no rosto e pescoço. Alergias 
e descamações frequentes.
 › Fotoproteção em creme. Usar anti-inflamatórios e calmantes.
 › Hidratação: óleos de macadâmia, silicones.
11. Pele seca, sensível, não pigmentada e propensa a rugas
 › Ressecada, áspera, sem brilho, acne moderada, rugas precoces. 
Eritema fácil
 › Hidratação reforçada à noite em creme. Evitar vitamina C.
 › Lipomoist firming, óleos naturais em baixa concentração, com 
anti-inflamatórios em gel ou creme.
12. Pele seca, sensível, não pigmentada e firme
 › Descamação, acne ocasional, eritema, prurido.
 › Hidratação: lactato de amônio, peptídeos (structurine).
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INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
13. Pele seca, resistente, pigmentada e propensa a rugas
 › Bronzeia fácil. Sem alergias, acne ou rugas até mais ou menos 40 anos.
 › Usar clareadores de vitamina C e ácido glicólico. Fotoproteção em 
creme.
14. Pele seca, resistente, pigmentada e firme
 › Descamações no rosto e pescoço. Sardas e manchas são comuns.
 › Clareamento: vitamina C, vitamina K. Hidratar com vitamina A e E.
 › Renovação celular: microesponjas de retinol, alfa-hidroxiácidos (AHA 
– ex.: ácido glicólico, ácido mandélico) em baixa porcentagem.
 › Fotoproteção em creme.
15. Pele seca, resistente, não pigmentada e propensa a rugas
 › Pele clara, delicada (fina), sem sardas ou manchas.
 › Para as linhas de expressão: lipomoist firming, coenzima Q10 
(lipossoma), chá verde.
16. Pele seca, resistente, nãopigmentada e firme
 › Não bronzeia fácil. Hidratar com produtos a base de glicerina e evitar 
adstringentes.
 · Para todas as formas de pele seca: ácido hialurônico e óleos como o 
de macadâmia e rosa mosqueta (cicatrizante) de 3 a 4%. Aquaporine 
active e outros peptídeos também são boas opções.
Alterações físicas e químicas dos cosméticos
Os cosméticos podem, quando mal conservados ou se forem malformulados, apresentar 
alterações físicas e/ou químicas, que impossibilitam o uso do produto pelo risco de 
causar algum efeito colateral no usuário ou mesmo nenhum efeito, pela inativação da 
substância ativa. As principais alterações são: 
 » alterações de cor (oxidação)
 » alterações do odor (contaminação)
28
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
 » separação de fases (tensoativo inadequado)
 » formação de precipitado
 » presença de sobrecamada com mal cheiro/alteração de odor 
(contaminação bacteriana)
A elaboração do prontuário
Os registros servem para documentar as ações desenvolvidas e os produtos utilizados, 
fornecer evidências de que as necessidades do tratamento estão sendo atendidas e 
proporcionar melhoria contínua dos protocolos de tratamento. 
O prontuário em si, por se tratar de um documento, destina-se ao dispensador dos 
produtos: o farmacêutico – especialmente se a receita for destinada à manipulação. Os 
produtos indicados são destinados ao paciente.
Para (nome do paciente), sexo: idade: 
Ao farmacêutico,
favor formular:
extrato de calêndula – 5% 
alfabisabolol – 1% para lavar o rosto 2x ao dia com movimentos 
suaves
alantoína – 0,5%
sabonete líquido base qsp – 100ml
_____________________
(nome do profissional)
DD/MM/AA
Tel: e-mail:
Erros de prescrição são comuns, contudo, passíveis de prevenção. Para evitar transtornos 
ao paciente e ao dispensador, é fundamental observar os seguintes cuidados para a 
prescrição cosmética: 
 » Falta do modo de administração do produto prescrito. Pode ser também 
enquadrado nesta categoria a falha na orientação do paciente em 
relação aos cuidados propostos, buscando compreensão e aderência 
ao tratamento. Por falta de informação, o paciente não utiliza os 
produtos corretamente. O tempo de administração e a frequência 
devem ser claramente apresentados em cada produto, evitando erros de 
administração.
29
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
 » Erros de prescrição – seleção incorreta dos ativos (sem considerar as 
indicações, contra-indicações, interações e incompatibilidades básicas, 
alergias conhecidas, produtos já utilizados e outros fatores), dose, 
forma farmacêutica, quantidade, via de administração, concentração ou 
desconsiderar as instruções de uso de um produto, especialmente se for 
industrializado; prescrições ilegíveis; uso de nomenclaturas não oficiais e 
abreviaturas diversas desconhecidas.
Modelo de ficha de registro e acompanhamento de pacientes
Nome: Idade: Tel.: Endereço:
Descrição: Pele oleosa, sensível pigmentada e firme. Acne grau 2, dermatite de contato e seborreica 
visíveis.
Limpeza em cabine Tonificação (Cabine) Procedimento Pós-procedimento
Limpeza em casa Tonificação em casa Hidratação Fotoproteção
Pratique a identificação dos tipos de pele com pessoas conhecidas e elabore 
protocolos com as especificações por tipo de pele em quadros como o modelo 
anterior.
30
CAPÍTULO 5
Imunologia cutânea e 
cosmetotoxicidade: visão geral
Conceitos de citologia e histologia – revisão
As células são microcompartimentos que concentram substâncias orgânicas, inorgânicas 
e organelas de diferentes funções, circundadas pela membrana plasmática, a bicamada 
lipídica.
A membrana plasmática é uma película fina composta de fosfolipídios, colesterol e 
outros lipídios e possui proteínas transmembrana, canais de proteína para transporte, 
enzimas, glicoproteínas e outras biomoléculas. As principais funções da membrana são: 
proteção da célula, limitar o citoplasma e controlar a entrada e saída de substâncias 
(permeabilidade seletiva).
Principais organelas e respectivas funções
Retículo endoplasmático: é um sistema de canais membranosos e vesículas, 
disponível no citoplasma na forma lisa (neutraliza substâncias tóxicas, sintetiza lipídios) 
e rugosa (sintetiza proteínas e ribossomos).
Complexo de Golgi: agrupamento de vesículas e cisternas que atuam no transporte 
de substâncias e formação de lisossomas (vesículas com enzimas de digestão celular).
Ribossomos: realizam a síntese de proteínas através de informação genética.
Mitocôndria: realiza a respiração celular (processamento de O2) e produção de ATP, 
a principal molécula energética do organismo.
Núcleo: armazena as informações genéticas. É separado do citoplasma pelo envelope 
nuclear, uma bicamada lipídica.
Junções celulares
Junção compacta ou de oclusão: funciona como um zíper, previne o trânsito livre 
por difusão passiva de pequenas moléculas e íons na membrana.
31
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Junção aderente: promove a adesão de células vizinhas e atua na formação e 
manutenção da estrutura e da função das outras junções.
Junção comunicante: conjunto de canais hidrofílicos que conectam os citoplasmas 
de células vizinhas. Acelera a condução do impulso nervoso.
Tecido epitelial
É responsável pelo revestimento e formação de alguns órgãos e glândulas. Protege os 
tecidos subjacentes de lesões e choques, atua na absorção de biomoléculas, percepção 
sensorial, transporte transcelular de moléculas e controle do fluxo de substancias 
através dasjunções aderente e comunicante.
Especificamente, a pele é um tecido de revestimento pavimentoso estratificado 
queratinizado, isto é, possui células superficiais achatadas anucleadas com revestimento 
de queratina, composta de células velhas, colesterol, proteínas e lipídeos (triglicérides, 
fosfolipídios, ácidos graxos livres etc.). Dividida em epiderme (mais superficial) e 
derme, possui uma camada mais profunda de tecido adiposo que constitui um tecido 
conjuntivo frouxo que conecta a derme à musculatura e faz isolamento térmico, a 
hipoderme.
A epiderme, camada mais superficial, é dividida em:
1. Estrato córneo: apresenta células mortas, sem núcleo ou organelas, onde 
está depositado o manto hidrolipídico.
2. Camada granular: camada com queratinócitos achatados.
3. Camada espinhosa: apresenta células novas altamente compactadas que 
mantém a resistência do tecido.
4. Lâmina basal: possui elevada quantidade de células-tronco, por isso é 
chamada de camada germinativa. Nesta camada estão os melanócitos 
e a junção dermo-epidermica, que faz a nutrição das camadas mais 
superiores, que não são irrigadadas.
A derme é rica em colágeno e elastina, de modo que confere resistência à pele. É 
formada de tecido conjuntivo, inervação, irrigação, além de folículos e glândulas, como 
as sudoríparas e sebáceas.
32
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
Imunologia
A imunologia é uma ciência biológica que trata dos mecanismos e respostas complexas 
desenvolvidas pelo organismo para reconhecimento e consequentemente eliminar 
ou conter substâncias ou corpos estranhos que invadem o organismo, como vírus, 
microrganismos, proteínas e outras moléculas que podem alterar o funcionamento 
normal do corpo.
Existe também o reconhecimento de substâncias próprias do organismo, para que 
não sejam inclusas nestas vias de defesa, o que aponta um alto nível de organização e 
segurança destes mecanismos. A este conjunto dá-se o nome de imunidade.
A resposta imune é, na realidade, uma via integrada, composta por mecanismos 
complexos simultâneos de defesa. Contudo, para facilitar o estudo, divide-se a resposta 
imune em dois ramos:
1. Resposta Imune Inata: é a imunidade que o indivíduo traz consigo 
quando nasce. Os mecanismos da imunidade inata se instalam de maneira 
rápida como componente de defesa e agem de maneira inespecífica para 
diferentes agressores, isto é, usam o mesmo mecanismo de defesa para 
qualquer agente reconhecido como estranho ao organismo. 
A amamentação é importante para este mecanismo, uma vez que os anticorpos da mãe 
são transmitidos ao feto pelo leite, conferindo certa capacidade de defesa orgânica à 
criança. As respostas da imunidade inata são feitas por células chamadas de fagócitos, 
(células capazes de capturar o agente agressor e destruí-lo com substâncias presentes 
em grânulos no citoplasma), a saber:
a. basófilos;
b. eosinófilos (atuam principalmente em defesa contra parasitas);
c. macrófagos (localizados nos tecidos internos);
d. células NK;
e. sistema de complemento (proteínas que complementam a defesa contra 
microrganismos de maneira geral).
Alguns agentes agressores podem ser mais fortes que outros, tanto que, quando existe 
necessidade de tratamento por medicação, as dosagens e o tipo de medicamento 
costumam variar significativamente. A esta propriedade dos agentes agressores dá-se 
o nome de virulência. 
33
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
O fato de a imunidade inata não agir de maneira diferenciada para diferentes 
agressores, portanto, indica que os mecanismos inatos podem não ser eficientes em 
determinados casos, já que o nível da defesa deve ser proporcional ao da virulência (que 
podemos entender também como nível de periculosidade), e não existe esta variação na 
imunidade inata.
Para desenvolver respostas mais eficientes e específicas, existem os mecanismos da 
imunidade adaptativa:
2. A imunidade adaptativa é adquirida ao longo da vida do indivíduo através 
de contato direto com o agressor por exposição, vacinas, transfusão etc. 
Atua através de diversos mecanismos (propriedade de complexidade) 
de forma específica para o combate (propriedade de especificidade), 
sendo capaz de agir rapidamente caso um agente agressor previamente 
combatido entre no organismo novamente (capacidade de memória 
imunológica), como nas vacinas e reinfecções.
A imunidade adaptativa realiza a vigilância imunológica, que é o monitoramento da 
entrada e presença de agentes agressores e substâncias relacionadas. Falhas neste 
monitoramento podem causar neoplasias malignas.
A imunidade adaptativa se desenvolve principalmente a partir de anticorpos e 
antígenos. Os anticorpos (também conhecidos por imunoglobulinas) são glicoproteínas 
que reconhecem os agentes agressores (antígenos) de maneira específica e ligam-se 
a estes (para cada antígeno é produzido um tipo de anticorpo). Esta ligação funciona 
como um mecanismo de marcação do antígeno, avisando aos demais componentes do 
sistema imune que há algo de estranho no organismo que deve ser eliminado.
Os antígenos são moléculas que possuem a capacidade de serem reconhecidas pelas 
células e moléculas do sistema imune, ou seja, são capazes de se ligarem aos receptores 
celulares e anticorpos. O antígeno pode ser uma fração da estrutura de bactérias, 
vírus, fungos, protozoários, helmintos ou substâncias solúveis produzidas por 
microrganismos e outras células. A maioria dos antígenos são proteínas, porém, alguns 
são polissacarídeos, lipídeos ou glicolipídeos.
Os antígenos normalmente possuem vários locais onde o anticorpo pode se ligar que 
são chamados de epítopos. Existem epítopos que podem induzir uma resposta imune 
mais forte, como podem ter resposta mais fraca. Esta resposta depende da sua estrutura 
química, que definirá o nível da força de ligação (complexação) ao anticorpo. Os antígenos 
são chamados de imunogênicos quando são capazes de induzir uma resposta imune, 
são chamados de alergênicos quando induzem reações de hipersensibilidade (alergias) 
34
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
e são chamados de tolerogênicos quando são capazes de inibir o desenvolvimento de 
uma resposta imune. 
Na imunidade adaptativa, o antígeno é capturado pelo linfócito B (célula imunológica) 
e processado para geração do epítopo. Este fragmento do antígeno é então apresentado 
ao linfócito T (os linfócitos possuem capacidade de memória e especificidade), que libera 
substâncias (citocinas) que estimulam o linfócito B a produzir anticorpos específicos para 
o antígeno capturado. Estes anticorpos se ligam a outras células imunológicas. Quando 
o antígeno se ligar ao anticorpo, a célula imunológica libera substâncias presentes no 
seu interior para eliminar o antígeno, por meio do rompimento da membrana celular, 
o que chamamos de desgranulação. Desta forma, se estabelecem os mecanismos de 
defesa.
Como a imunidade inata e adaptativa podem influenciar a resposta aos 
cosméticos aplicados na pele?
A imunidade inata pode responder por meio dos fagócitos, de maneia inespecífica. A 
imunidade adaptativa responde mediante desenvolvimento de anticorpos específicos 
para determinado antígeno.
Hipersensibilidades
As hipersensibilidades são transtornos imunológicos caracterizados por erros na 
programação fisiológica do sistema imune, de modo que atuam de maneira inadequada, 
prejudicando a saúde do indivíduo. São tipos:
1. Hipersensibilidade tipo 1 (alergias): é caracterizada pelo excesso de 
produção de anticorpos IgE para mínimas quantidades de antígenos, 
geralmente inertes para a maioria da população. Os fagócitos liberam 
o conteúdo dos seus grânulos, causando sinais e sintomas diversos, 
a depender do órgão afetado, como rinite, dermatite, conjuntivite e 
rinossinusite.
2. Hipersensibilidade tipo 2: também chamada de citotóxica, ocorre 
quando o anticorpo se liga a uma superfície celular e não a reconhece 
como normal, estimulando o sistema imune a destruí-la.O caso mais 
clássico é a anemia hemolítica do recém-nascido, onde os anticorpos da 
mãe destroem as hemácias do feto em caso de variação do fator RH.
35
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
3. Hipersensibilidade tipo 3: ocorre quando há a formação de 
imunocomplexos patogênicos com forte potencial inflamatório, por 
excesso de anticorpos ou por erros na programação da avidez. 
4. Hipersensibilidade tipo 4: chamada de tardia, envolve a participação 
de células imunológicas (linfócitos T, macrófagos etc.) sem anticorpos 
livres, na geração de resposta inflamatória. Os sinais são percebidos no 
mínimo 48h depois do início, por isso recebe o nome de tardia.
Dermatites
As dermatites são processos patológicos da pele que podem ser de causa alérgica, 
infecciosa, por agentes físicos ou químicos. Quando a causa é desconhecida, diz-se que 
é idiopática.
O estudo das dermatites em cosmetologia é importante para a prevenção e prestação 
dos primeiros cuidados ao paciente vítima de efeitos colaterais dos produtos de uso 
tópico. Não necessariamente o paciente com reações adversas utilizou o produto 
incorretamente: cada indivíduo é único, e as defesas da pele podem não reconhecer 
determinadas substâncias como inertes, e iniciar processos que tendem a eliminá-las. 
O caso mais clássico é a vermelhidão por utilização de peróxido de benzoíla a 4 ou 5% 
para o tratamento da acne ou mesmo o uso de ácidos para renovação celular.
Com isso, percebe-se a importância de registrar todo o histórico de utilização de 
produtos do paciente, a fim de não repetir erros de prescrição.
São os principais tipos de dermatite:
 » Dermatite Atópica: inflamação da pele que é parte das manifestações 
da atopia, a predisposição genética ao desenvolvimento de alergias. 
Os pacientes com dermatite atópica costumam apresentar outros 
quadros alérgicos como asma, rinite e problemas alérgicos oculares, e 
costumam ter casos prévios na família. Esta dermatite é uma forma de 
hipersensibilidade tipo 4 e pode ser causada pelos mesmos alérgenos 
que desencadeiam os demais transtornos alérgicos, além de substâncias 
irritantes (toxinas, metais, perfumes e desinfetantes) e alimentos, 
podendo também ter causa emocional. Pode durar de horas a dias, a 
depender do nível de exposição do indivíduo.
36
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
São os principais sinais e sintomas:
1. Em jovens e adultos, as áreas mais acometidas por eritema e forte prurido 
são as regiões flexoras (joelhos, cotovelos etc.), mas também podem 
acometer o pescoço e a face (o que é mais comum em crianças).
2. Hipercromia da região orbital.
3. Tendência a infecções cutâneas.
O manejo deste paciente é feito com medicamentos, demandando encaminhamento 
para médico alergista ou dermatologista.
 » Dermatite de Contato: também conhecida como eczema de contato, 
é uma patologia inflamatória causada pelo contato com substância 
irritante. Não é de origem alérgica, e dura de poucos minutos a algumas 
horas. Os mecanismos são inflamatórios e desencadeados por diversos 
agentes, desde água quente ou fria, sabonetes, ácidos, saliva, urina 
e principalmente cosméticos. A cura total é vista quando a substância 
irritante é afastada totalmente.
Manejo em cabine:
Em primeiro lugar, a substância deve ser totalmente removida com gaze seca (caso 
esteja em veículo semissólido) e a área deve ser lavada com sabonete neutro, se possível 
glicerinado. Para efeito de alívio, a região afetada pode ser tratada com soro fisiológico 
frio, que é inerte e capaz de fazer vasoconstrição, o que é importante em caso de 
vermelhidão.
Géis em pH 7 com extratos naturais calmantes são úteis nesta etapa. A associação de 
alfabisabolol com extratos glicólicos de camomila e calêndula tem efeito sobre a pele do 
paciente em pouco tempo. Recomenda-se que este produto seja aplicado frio também 
para vasoconstrição. Não há necessidade de remoção logo após aplicação.
 » Dermatite Seborreica: processo inflamatório que afeta as áreas mais 
ricas em glândulas sebáceas, principalmente o couro cabeludo e a face. 
As causas são desconhecidas, e a presença do fungo Pityrosporum ovale 
agrava a doença. Ocorre descamação intensa, eritema, prurido forte, 
manchas, formação de crostas.
37
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Manejo:
As crostas de dermatite podem ser removidas manualmente após emoliência feita com 
óleos vegetais (óleo de oliva, macadâmia, girassol etc.). O uso de shampoos anticaspa é 
importante para o controle da doença. A recomendação é que sejam utilizados em dias 
alternados, e que o shampoo de cetoconazol seja usado por apenas 30 dias. 
A associação de ingredientes naturais com atividade antisséptica como o extrato de 
própolis, óleo de melaleuca, dentre ouros, é benéfica, contudo as dosagens devem ser 
observadas com atenção, já que costumam ser produtos de odor forte característico, 
o que pode ser desagradável ao paciente. Além do risco de tonalização capilar, um 
desconforto ainda maior.
Proponha cuidados cosméticos para manutenção da barreira hidrolipídica 
cutânea.
A hidratação com ingredientes avançados, ou mesmo com óleos, manteigas e ceras, é 
importante para manutenção da barreira cutânea. Orientar o paciente quanto a banhos 
quentes e uso de sabonetes adequados também é fundamental.
Cosmetotoxicidade
A Toxicologia é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações 
de substâncias químicas com o organismo. A toxicidade é a capacidade potencial de 
geração de danos às estruturas biológicas, o foco de estudo da Toxicologia.
A Toxicologia de cosméticos trata das reações adversas e os efeitos decorrentes do uso 
inadequado ou da susceptibilidade individual aos produtos.
Agente tóxico ou toxicante é a substância capaz de causar dano a um sistema biológico, 
em condições específicas de exposição. Os xenobióticos são substâncias que o organismo 
reconhece como estranho, através de mecanismos imunológicos.
Intoxicação é um processo patológico causado por substâncias endógenas ou exógenas, 
caracterizado por desequilíbrio fisiológico gerado pelas alterações bioquímicas no 
organismo.
Na intoxicação aguda, os sintomas surgem geralmente em algumas horas após curto 
período de exposição ao agente tóxico. Poderá se manifestar de forma leve, moderada 
ou grave, dependendo da quantidade de substância absorvida e da sensibilidade do 
organismo. 
38
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
A intoxicação subcrônica indica exposição moderada ou pequena a produtos alta ou 
medianamente tóxicos e as consequências surgem mais lentamente. A intoxicação 
crônica tem surgimento em meses ou até anos, após exposição a agentes tóxicos, 
podendo causar danos irreversíveis à saúde do indivíduo.
Principais vias de intoxicação por cosméticos
 » A via dérmica é a mais comum de intoxicações pela maioria dos agentes. 
A absorção depende principalmente da composição da formulação, tempo 
de exposição, solubilidade, grau de ionização, dimensão das moléculas, 
se ocorre hidrólise no pH da epiderme, estado de hidratação da camada 
córnea, umidade ambiental, temperatura do corpo e do ambiente e 
exposição à luz solar.
Além das dermatites, são consequências da intoxicação por via dérmica:
 » Fotolergia: indução de resposta alérgica da pele semelhante à mediada 
pela radiação UV.
 » Fototoxicidade: potencial do material induzir uma resposta irritante da 
pele mediada por irradiação UV.
 » Teratologia: toxicidade potencial para o feto. Mais comum para produtos 
de uso interno.
São elementos fundamentais na toxicologia cutânea: composição e dosagem da 
formulação, nível de exposição, quantidade da substância permeada, classe do 
cosmético na qual o ativo pode ser utilizado, método, duração e frequência de aplicação, 
quantidade de produto em cada aplicação e possível exposição do produto à luz solar.
 » Via respiratória: As vias aéreas são revestidas de mucosas altamente 
irrigadas, portantoo potencial de absorção nesta área é considerado 
elevado. Produtos que geram gases, fumaças, neblinas e poeiras, 
principalmente em espaços confinados ou com pouco arejamento, podem 
causar intoxicação.
Embora não seja a unanimidade, pode-se afirmar que os cosméticos são produtos 
seguros quando utilizados de maneira adequada e seguindo as recomendações 
do fabricante. As reações adversas com esses produtos não são frequentes, e, 
quando ocorrem, na maioria dos casos, é devido ao uso de forma inadequada ou 
a acidentes.
39
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Nas últimas décadas, muitos ingredientes foram banidos da composição de cosméticos 
em todo o mundo, como o hexaclorofeno (conservante), compostos de mercúrio 
e halogenados, propelentes de clorofluorcarbono e ingredientes geradores de 
nitrosaminas.
Para garantir a segurança de produtos de higiene, cosméticos e perfumes, são 
necessárias comprovações que vão desde o histórico de segurança do produto e de suas 
matérias-primas até a realização de ensaios toxicológicos específicos. Em princípio, 
para todo produto cosmético, seja ele de grau de risco 1 ou 2, o fabricante tem por 
obrigação dispor dos dados de segurança.
São considerações a serem feitas por tipo de produto:
 » produtos para uso infantil – irritação cutânea primária;
 » produtos para a área dos olhos – irritação ocular cumulativa;
 » produtos para os cabelos, como tinturas e alisantes de cabelo – irritação 
dérmica e do couro cabeludo;
 » produtos para proteção das radiações solares – testes de fototoxicidade 
e fotoalergia;
 » produtos para a higiene íntima – testes clínicos de irritação de mucosa 
genital em humanos;
 » produtos destinados à pele sensível – testes de irritabilidade acumulada, 
sensibilização, fototoxicidade e fotoalergia cutânea;
 » produtos que no rótulo contenham as expressões “hipoalergênico”, “não 
comedogênico”, “não acnogênico”, “dermatologicamente oftalmológico 
+ ginecologicamente testado”, “clinicamente testado”, “produto para 
gengiva sensível” e “produto para pele + couro cabeludo sensível” – testes 
comprobatórios dessas propriedades. Também, sempre que a rotulagem 
mencionar atributos, tais como “não irritante”, “não arde os olhos” etc.
São questões problemáticas em toxicologia dos cosméticos:
1. Corantes: as moléculas tintoriais podem causar irritações à pele e ao ouro 
cabeludo, uma vez que são produtos sintéticos e geralmente misturas 
de variados polímeros. Muitos fabricantes têm optado por retirar os 
produtos coloridos do mercado quando há suspeitas de toxicidade, já 
40
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
que os altos custos para provar a sua segurança nem sempre justificam 
economicamente a permanência no mercado.
2. Fragrâncias: também são produtos sintéticos, e o sintoma inicial mais 
comum é o aparecimento de rinite com a aplicação tópica do produto.
3. Formaldeído: substância de elevado potencial carcinogênico, com o 
uso permitido pela Anvisa como conservante (até 0,2%) e até 5% para 
endurecer unhas. O uso nas concentrações permitidas não proporciona 
alisamento capilar, com risco de forte queda após o procedimento.
4. Tensoativos: como são moléculas anfifílicas, o manto hidrolipídico pode 
ser removido e a perda de água transepidermal facilitada, especialmente 
os de cadeia pequena, que podem se instalar na pele com mais facilidade. 
Atualmente existe uma tendência para opção por fosfolipídios orgânicos, 
que são mais semelhantes aos lipídios da pele. 
5. Parabenos (sistema conservante): além do risco de dermatite de contato, 
existe o risco de lesão de queratinócitos em caso de exposição solar 
e potencial cancerígeno com uso prolongado. O uso de conservantes 
naturais tem sido uma opção interessante para a indústria cosmética 
e para a manipulação, especialmente os produtos orgânicos e de apelo 
green-concept.
6. Metais: a toxicidade por metais pesados é um problema antigo. Além da 
indução de dermatites, o potencial tóxico se expande para a carcinogênese, 
por exemplo, no caso dos sais de alumínio usados em formulações 
antiperspirantes.
Na prática, os produtos cosméticos são raramente associados com sérios danos à 
saúde. Entretanto, isto não significa que produtos cosméticos sejam sempre seguros, 
especialmente considerando os efeitos em longo prazo. Considerando que estes 
produtos podem ser usados extensivamente durante um amplo período de tempo, é 
fundamental garantir sua segurança e eficácia, controlando a toxicidade do produto 
final e dos seus ingredientes.
Identifique quais cosméticos são os maiores causadores de toxicidade em 
homens e mulheres e aproveite este delineamento para evitar prescrever estes 
produtos.
41
CAPÍTULO 6
Ingredientes cosméticos naturais
Produtos cosméticos são chamados de naturais quando não há uso de produtos 
sintéticos na sua formulação. Entretanto, produtos tradicionais podem ter produtos 
naturais na fórmula, de modo que adquirem características únicas, especialmente se 
tratando de essências e cores.
Os ingredientes citados a seguir têm algumas características em comum:
 » podem ser usados em ampla faixa de pH;
 » podem ser prescritos pela esteticista quando de uso tópico;
 » a maioria pode ser utilizado em qualquer veículo, de modo que 
praticamente não existem incompatibilidades.
É importante diferenciar os produtos cosméticos naturais dos orgânicos: produtos 
orgânicos possuem certificação diferencial conferida por órgão competente (como 
o EcoCERT), e a formulação não leva itens sintéticos como silicones, fragrâncias, 
polietilenoglicol (PEG), corantes, derivados do petróleo nem produtos de origem 
animal. Todos os componentes da fórmula são exclusivamente naturais e seguem rígidos 
padrões de produção (sem agrotóxicos, fabricado em indústrias de padrão trabalhista 
ouro etc.).
A lista abaixo será de grande valia para a prescrição das fórmulas. A nomenclatura INCI 
NAME (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) refere-se ao nome químico 
do produto, que pode ter diversos nomes comerciais conforme escolher o fabricante. O 
que pode diferenciar dois extratos da mesma substância é a via de produção.
Extratos
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Aveia Avena sativa (Oat) Meal Extract Hidratante, anti-irritante e emoliente
Camomila Chamomilla recutita (Matricaria) Flower Extract Anti-irritante, calmante e suavizante
Chá Verde Camelia sinensis Leaf Extract Antirradicais livres, estimulante e refrescante
Hera Hedera helix (Ivy) Extarct Venotônico, tonificante e lipolítico
Própolis Propolis Extract Antisséptico, antiacne e cicatrizante
Uva Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract Anti-aging, protetor e antioxidante
42
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
Manteigas
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Cacau Hydrogenated theobroma cacao oil
Manteiga derivada da semente de cacau caracterizada 
por propriedades de cristalização diferenciada e excelente 
estabilidade. Possui propriedades umectantes e hidratantes. É 
recomendado para a incorporação em emulsões e sistemas 
anidros.
Karitê Shea butter butyrospermum parkii
Proporciona emoliência acentuada, auxilia na restauração do 
manto hidrolipídico, além de prevenir o ressecamento da pele 
e dos cabelos. Incorporação em cremes anti-aging, loções, 
hidratantes, pomadas, cremes de massagens, produtos 
solares e produtos capilares (cremes e máscaras).
Óleos e extratos oleosos 
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Abacate Óleo Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract
Emoliente, lubrificante, dermoprotetor, 
restaurador da camada lipídica
Abacate EO Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract
Emoliente, lubrificante, dermoprotetor, 
restaurador da camada lipídica
Aloe Vera EO* Aloe Barbadensis Leaf Extract Cicatrizante, emoliente, vasoprotetor
Algodão Óleo Perea Gratissima Dulcis
Emoliente, amaciante, suavizante, condicionador, 
hidratante
Amêndoas Doce Óleo Prunus Amygdalus Dulcis Emoliente, amaciante , protetor dos tecidos
Andiroba Óleo Carapa GuaianensisSeed Oil Antisséptico, anti-inflamatório, emoliente
Canola Óleo Canola Oil Emoliente, dermoprotetor, antioxidante
Castanha da Índia EO*
Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) 
Seed Extract
Emoliente, restaurador da camada lipídica, 
formador de filme oclusivo, protetor dos tecidos 
cutâneos, amaciante, condicionador
Castanha do Pará Óleo Bertholletia Excelsa Seed Oil Hidratante, emoliente, amaciante
Cenoura EO Daucus Carota Sativa (Carrot) Extract Emoliente, lubrificante, estimulador bronzeado
Coco EO Cocos Nucifera (Coconut) Extract
Amaciante, emoliente, lubrificante, hidratante, 
formador de filme
Copaíba Óleo Copaifera Oil Antibiótico, anti-inflamatório natural
Cupuaçu EO* Theobroma Grandiflorum Fruit Extract
Hidratante, emoliente, condicionador, 
remineralizante
Gengibre EO* Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract
Estimulante cutâneo, antisséptico, 
descongestionante, refrescante
Gergelim/Sesamo Óleo Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil Lubrificante, emoliente, anti-inflamatório
Germe de Trigo EO* Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract
Suavizante, hidratante, condicionador, 
restaurador, emoliente
Girassol Óleo Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract Condicionador, emoliente e antirradicais livres
Jojoba Óleo Simmondsia Chinensis ( Jojoba ) Seed Oil Emoliente, regenerador, antioxidante
Macadâmia Óleo Macadamia Ternifolia Seed Oil Emoliente, lubrificante, amaciante
Maracujá Óleo Passiflora Incarnata Oil Extraemoliente, nutritivo para a pele e cabelos
Oliva Óleo Olea Europaea (Olive) Oil
Emoliente, dermoprotetor, restaurador e 
suavizante para pele e cabelos
Pequi Óleo* Caryocar Brasiliense Fruit Oil
Emoliente, lubrificante, formador de filme 
oclusivo
Prímula EO* Primula Officinalis
Melhora a função barreira cutânea, hidratante, 
emoliente e cicatrizante
43
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Rosa Mosqueta Óleo Rosa Canina Fruit Oil
Emoliente, hidratante, e cicatrizante. Melhora as 
cicatrizes e queloides
Semente de Uva Óleo Vitis Vinifera Oil Hidratante, condicionante, antiradicais livres
Soja Óleo Soybean (Glycine Soja) Oil Emoliente, nutritivo, antioxidante
Melaleuca Óleo Melaleuca Alternifolia Leaf Oil Bactericida natural, antiinflamatório, cicatrizante
Urucum EO Bixa Orellana Seed Extract
Antioxidante, tonalizante, precursor de 
vitamina A
Extratos glicólicos 
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Açaí EG Euterpe oleracea fruit extract Adstringente, tônico, refrescante
Acerola EG Malpighia punicifolia (acerola) fruit extract Adstringente, purificante, refrescante
Agrião EG Nasturtium officinale extract Remineralizante, calmante
Alcaçuz EG Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract Calmante, anti-inflamatório, suavizante.
Alecrim EG Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract Estimulante, dermoprotetor, antioxidante
Algas Fucus EG Fucus vesiculosus extract Lipolítico, firmador, hidratante
Algas Gracilária EG Algae Extract Hidratante, amaciante, umectante
Amora EG Morus nigra fruit extract Hidratante, dermoprotetor, antioxidante
Aquilea EG* Achillea millefolium extract Adstringente, anti-inflamatório, purificante
Arnica EG Arnica montana flower extract Anti-inflamatório, venotônico, cicatrizante
Aveia EG* Avena sativa (oat) meal extract Hidratante, anti-irritante, amaciante
Babosa EG Aloe Barbadensis Leaf Extract Hidratante, cicatrizante, calmante
Calêndula EG Calendula officinalis flower extract Anti-inflamatório, suavizante, tonificante
Camomila EG Chamomilla recutita (matricaria) flower extract Anti-irritante, calmante, suavizante
Cana de Açúcar EG Saccharum officinarum (sugar cane) extract Emoliente, hidratante, umectante, condicionante
Capsicum EG Capsicum annuum fruit extract Rubefaciante, estimulante da circulação
Cartilagem EG Fish cartilage extract Hidratante, restaurador, condicionador
Castanha da Índia EG
Aesculus hippocastanum (horse chestnut) seed 
extract
Venotônico, estimulante
Cavalinha EG Equisetum arvense extract Remineralizante, drenante, hidratante
Centella Asiática EG Centella asiatica extract Anti-inflamatório, vasoprotetor, tonificante
Cereja EG Prunus Cereasus (Bitter Cherry) Extract Hidratante, amaciante, antioxidante
Chá Verde EG Camellia sinensis leaf extract Antioxidante, desodorante, estimulante
Coco EG Cocos nucifera (coconut) extract Emoliente, amaciante, lubrificante
Cupuaçu EG Theobroma grandiflorum fruit extract Emoliente, nutritivo, dermoprotetor
Damasco EG Prunus armeniaca (apricot) fruit extract Adstringente, hidratante, purificante
Erva Doce EG Pimpinella anisum (anise) fruit extract
Antisséptico, refrescante, calmante, 
antioleosidade e suavizante
Flores de Hibiscus EG Hibiscus Sabdariffa Flower Extract Esfoliante suave, adstringente, antioxidante
Guaraná EG Paullinia cupana seed extract Estimulante, energizante, tonificante
Ginkgo Biloba EG Ginkgo biloba leaf extract
Hidratante, antirradicais livres, ativador da 
microcirculação, antiinflamatório e emoliente
Hamamelis EG Hamamelis virginiana (witch hazel) leaf extract
Adstringente, anticaspa, antisseborréico, vaso 
protetor, vaso constritor, descongestionante e 
antiacneico
44
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Hera EG Hedera helix (ivy) extract
Antirradicais livres, anticelulítica, cicatrizante, 
vaso dilatadora, antioxidante, regenerador e 
vasoprotetor
Hortelã (Menta Piperita) EG Mentha piperita (peppermint) leaf extract Antisséptico, estimulante, refrescante
Jaborandi Penna Tifolius EG Jaborandi (Pilocarpus Jaborandi) Extract
Adstringente, antisséptico, antioleosidade e 
estimulante capilar
Kiwi EG Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract Hidratante, amaciante, condicionante
Laranja EG Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract Seborregulador, adstringente, esfoliante
Malva EG Malva Sylvestris (Mallow) Extract
Adstringente, anti-inflamatório, antisséptico, 
cicatrizante e emoliente
Maracujá EG Passiflora Incarnata Fruit Extract Calmante, amaciante, hidratante
Melancia EG Citrullus Vulgaris (Watermellon) Fruit Extract Hidratante, amaciante, remineralizante
Melão EG Cucumis Melo (Melon) Fruit Extract Amaciante, remineralizante, refrescante
Melissa EG Melissa Officinalis Leaf Extract Adstringente suave, amaciante, refrescante
Morango EG Fragaria Vesca (Strawberry) Fruit Extract Hidratante, condicionante, amaciante
Nogueira EG* Juglans Regia (Walnut) Leaf Extract
Cicatrizante, antisséptico, antiirritante, colorante, 
adstringente, anticaspa e antiqueda de cabelos
Orquídea EG Phalaenopsis Amabilis Extract Antioxidante, hidratante, calmante
Papaya EG Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract Esfoliante, amaciante, condicionante
Própolis EG Propolis Extract Antisséptico, antiacne, cicatrizante
Romã EG Punica Granatum Extract
Cicatrizante, regenerador, antioleosidade, 
mineralizante, refrescante, adstringente
Rosa Branca EG Rosa Centifolia Flower Extract
Adstringente, cicatrizante, anti-inflamatório, 
antisséptico, calmante, refrescante
Sálvia EG Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract
Dermopurificador, antiperspirante,adstringente, 
cicatrizante.
Óleos essenciais
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES 
Alecrim Intense OE Rosmarinus officinalis 
Ação adstringente, indicado para tratamento de 
acne, caspa, cabelos oleosos; Ativa a circulação 
Laranja Amarga Intense OE Citrus aurantium Antilipêmico, adstringente
Lavanda Mont Blanc Intense OE Lavandula officinalis 
Calmante, para peles seníveis, irritadas, 
queimadas 
Lemongrass Intense OE Cymbopogon Citratus 
Infecções, acne, tônico geral, celulite, tratamento 
da pele, repelente de insetos 
Limão Siciliano Intense OE Citrus limon 
Lipolítico, produtos para celulite e gordura 
localizada, pele oleosa
Melaleuca Intense OE Melaleuca alternifolia l 
Antiacne, tratamento da pele oleosa, higiene 
íntima, fortalecedor unhas, anticaspa 
Esfoliantes físicos
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES 
Cristais de Quartzo Silica 
Renovador celular e esfoliante mecânico 
orgânico obtido de cristais
Microesferasde Polietileno Polyethylene Esfoliante físico, abrasivo, renovador celular. 
Semente de Apricot Prunus Armeniaca (Apricot) Seed Powder 
Possui propriedades regenerativas do tecido 
cutâneo, além de proporcionar hidratação e 
maciez da pele
45
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Porque as manteigas e óleos são utilizados na composição de shampoos, se os 
tensoativos são capazes de remover substâncias lipídicas?
Manteigas e óleos conferem hidratação e não são afetadas pelos tensoativos.
Identifique ingredientes naturais em produtos industrializados. Seria possível a 
manipulação em Farmácia Magistral?
46
UNIDADE IICOSMETOLOGIA 
APLICADA
Nesta etapa, vamos inciar os estudos de princípios ativos propriamente ditos, em suas 
faixas de concentração, pH e incompatibilidades. Desta forma, você terá capacidade 
de planejar formulações magistrais, isto é, elaboradas em Farmácias de Manipulação. 
E neste momento vêm as perguntas: “É seguro manipular?” “Qual a diferença do 
manipulado para o industrializado?” “Porque a diferença de preço é tão grande em 
alguns casos?”
Não estamos aqui para criticar os produtos industrializados. Vamos apenas apresentar 
em que realmente consiste a Manipulação Magistral. Em muitos casos, o produto 
industrializado poderá ser a melhor opção, pois além de ter um prazo de validade maior 
já se encontra pronto para compra e consumo.
A manipulação magistral é um processo seguro e necessário. Do contrário, várias pessoas 
estariam sem opção de tratamento, por questões de dosagens ou forma farmacêutica. 
Por exemplo, crianças que precisam tomar antidepressivos podem ter dificuldade 
em utilizar comprimidos. Você conhece alguma suspensão industrializada de algum 
antidepressivo?
O que a Farmácia faz é proporcionar conforto ao paciente, que, por necessidades 
individuais, não pode consumir um produto industrializado, com a vantagem de se 
associar em ingredientes de maneira única, personalizando a fórmula. O preço dos 
produtos está ligado à quantidade adquirida: a compra do produto industrializado leva 
em conta toda a produção da fábrica. O manipulado foi feito sob medida, isto é, em 
escala muito reduzida.
No Brasil, a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) é o órgão 
competente que regula legalmente o ramo, juntamente com o Conselho Federal de 
Farmácia e Anvisa. A Anfarmag possui um sistema de acreditação das Farmácias, o 
selo SINAMM, que atesta a qualidade do funcionamento e dos produtos. Procure este 
selo ao selecionar uma Farmácia e, principalmente, o farmacêutico.
47
CAPÍTULO 1
Acne: cuidados cosméticos
A acne é uma patologia crônica de alta prevalência e de etiologia multifatorial: causas 
genéticas, hormonais, alimentares, climáticas, medicamentosas, cosméticas e o estresse 
podem desencadear a doença. É carcterizada pela hiperqueratinização e oclusão 
folicular, com hipersecreção sebácea e proliferação da bactéria Propioniumbacterium 
acnes.
É mais comum entre adolescentes, mas pode se estender até os 30 anos, acometendo os 
homens com mais severidade. A procura masculina por tratamentos estéticos constitui 
a maior parte dos casos.
Os locais mais afetados são a face, a região peitoral e o dorso. Aproximadamente 80% 
das pessoas a desenvolvem em algum momento da vida, representando mais de 30% 
das causas de consultas dermatológicas.
O uso de cosméticos pela população leiga é irracional, com alta incidência de reações 
adversas. O sucesso do tratamento depende da seleção correta dos produtos e 
procedimentos, da disciplina e da adesão do paciente às medidas planejadas. 
Alergias e seleção de cepas resistentes de bactérias, em especial do Propionibacterium 
acnes, após uso prolongado bactericidas tópicos são as principais causas de falhas do 
tratamento de boa adesão.
Patogenia: ocorre processo inflamatório crônico do folículo pilossebáceo, com quatro 
fatores considerados principais:
1. obstrução do folículo piloso, secundário à descamação anormal dos 
queratinócitos foliculares; 
2. aumento da oleosidade e produção sebácea;
3. proliferação da bactéria anaeróbica Propionibacterium acnes (P. acnes) 
e seu metabolismo, gerador de produtos irritantes;
4. desencadeamento de respostas imunes e inflamatórias induzidas pelo P. 
acnes ou Staphylococcus aureus (bactéria da foliculite).
48
UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Os queratinócitos se descamam formando um tampão que obstrui o folículo. Essa 
alteração pode estar associada a mudanças na composição sebácea por defeito na 
proliferação celular controlada por hormônios andrógenos. 
A partir daí, ocorre a formação do microcomedão (lesão microscópica), a fase inicial da 
acne. Os comedões são essencialmente saturações dos folículos pilossebáceos por sebo 
e queratina. A dor, comum nas acnes graus 2 e 3, vem do processo inflamatório gerado 
pelo sebo. São tipos de comedões:
 » Comedão fechado: pequena estrutura que bloqueia o fluxo do sebo, 
obstruindo o folículo e levando ao acúmulo de fragmentos celulares, 
bactérias e lipídeos na luz do folículo. Inflama com facilidade (o conteúdo 
do sebo é altamente inflamatório).
 » Comedão aberto: se vasos linfáticos forem pressionados até a saída da 
linfa, o local pode ficar com acúmulo de melanina como mecanismo de 
resposta, constituindo o comedão aberto, a lesão enegrecida por depósito 
de melanina, que sofre oxidação pela luz e pelo ar. 
O aumento na produção do sebo pode ser devido ao aumento de andrógenos circulantes 
(caso da maioria dos adolescentes), por maior resposta da glândula aos andrógenos ou 
ambas as causas.
A influência da testosterona na acne: na pele e no couro cabeludo, verifica-se a 
presença da enzima 5α-redutase, que converte testosterona em 5-dihidroxitestosterona 
(5-DHT). A 5-DHT tem ação cem vezes mais potente que a testosterona no tocante à 
produção de sebo, obstruindo os folículos, causando a inflamação da acne e também 
a queda capilar. Como a testosterona é predominante em homens, a acne ocorre com 
mais severidade, por causa deste mecanismo.
Se o excesso de oleosidade em pacientes acneicos e a calvície são da mesma via 
hormonal, logo pacientes acneicos deveriam ser calvos ou vice-versa?
Nenhuma das opções é válida, porque o processamento enzimático da testosterona gera 
resultados diferenciados e independentes em cada região corporal.
Classificação da acne
Acne grau 1: poucos comedões, poucas pápulas, sem lesões inflamatórias. É a forma 
mais fácil de ser tratada, com uso de produtos para reduzir a oleosidade e renovadores 
celulares leves.
49
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
Acne grau 2: pele com muitos comedões. Presença de pápulas eritematosas e processo 
inflamatório com pus (pústulas). É necessário um maior controle da oleosidade, além 
do uso de antimicrobianos tópicos e de ácidos para renovação celular.
Acne grau 3 (nódulo-cística): apresenta, além dos comedões abertos e fechados, 
a formação de cistos. As pápulas e as pústulas são ainda maiores, mais profundas e 
inflamadas e, por isso, doloridas. Este tipo de pele deve receber cuidados médicos: o 
tratamento envolve produtos de uso interno.
Acne grau 4 (conglobata): as áreas afetadas pela acne conglobata são altamente 
carregadas de pústulas e pápulas doloridas, que são agora comunicantes, formando os 
abscessos (áreas profundas com acúmulo de pus), que podem ter aspecto desfigurante. 
Só pode ser tratada por médico.
Acne fulminante (grau 5): forma de acne conglobata associada a febre, hemorragia, 
necrose e forte processo inflamatório. Só pode ser tratada por médico, por ser um 
processo grave.
Acne em mulher adulta: em geral, está associada à Síndrome do Ovário Policístico, 
caracterizada hormonalmente principalmente pelo excesso de testosterona no corpo 
feminino. Deve passar por médico para exame clínico e controle hormonal. Produtos 
secativos, antibióticos de uso tópico e renovadores celulares suaves podem ser utilizados.
Cicatriz atrófica de acne: produtos para tratamento: renovadorescelulares de ação 
moderada a forte, cicatrizantes, despigmentantes (caso haja acúmulo de melanina).
Ingredientes cosméticos para uso tópico
Ácido azelaico: diminui a síntese de melanina inibindo as tirosinases e também inibe 
a 5α-redutase, impedindo o progresso da acne. Uso de 10 – 20% em pH 6,5.
Ácido glicólico: acelera a renovação celular. É usado de 5 a 10% para acne e 
clareamento, em pH 3 a 4. O uso excessivo ou inadequado pode causar lesões, 
pigmentações e cicatrizes.
Ácido glicirrízico: obtido do alcaçuz, é anti-inflamatório e antialérgico. Usado de 0,1 
a 2% em pH 3.
Ácido lático: antipruriginoso em baixos teores (0,5 – 2%), acelera a remoção celular 
em 5 – 15%. pH 3,8 a 4.
50
UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Lactato de amônia desodorizado: derivado do ácido lático, é usado de 12 – 20% 
para o tratamento da acne, foliculite e para diminuir compactação da camada córnea, 
melhorando também a hidratação.
Ácido salicílico: principal ácido do tratamento da acne. Tem ação clareadora suave e 
antioleosidade até 2% e queratolítica acima de 2%, sendo usado em calos, por exemplo. 
Uso em faixa de pH até 4,5.
 » Glicosan salicílico: ciclodextrinas de liberação prolongada. Uso de 1 a 5%.
Gluconolactona: renovador celular com potencial similar ao ácido retinoico e ação 
antiacneica similar ao peróxido de benzoíla. Uso de 3 a 10% em pH 3,5 a 4,5. Pode ser 
usada em tônicos faciais.
Biotina (Vitamina B6): usada de 0,1 a 1%, em ampla faixa de pH. A associação com 
chá verde e sulfato de zinco promove alto efeito secativo.
Peróxido de benzoíla: libera oxigênio contra as bactérias anaeróbias e possui ação 
queratolítica. O uso contínuo por 1 ou 2 semanas pode causar descamação. Dermatites 
de contato ruborizadas são o efeito colateral mais comuns, sendo desconfortáveis. Uso 
de 2 a 5% em ampla faixa de pH.
Nicotinamida (Vitamina B3): tem ação anti-inflamatória suave, sendo usado a 4%, 
em ampla faixa de pH.
Resorcina: queratolítico, antisséptico e antisseborreico, é usado de 2 a 5%, 
especialmente em soluções hidroalcoólicas, em ampla faixa de pH (geralmente ácido).
Antibióticos de uso tópico
Óleo de melaleuca (Tea tree oil): antifúngico, antisséptico e cicatrizante, é atóxico 
e levemente adstringente, com odor característico. Usado de 2 a 5%.
 » Epicutin: forma microencapsulada do óleo, que permite que o produto 
seja praticamente inodoro. Usado de 3 a 5%.
Óleo de copaíba: usado de 2 a 5%, ampla faixa de pH. Praticamente inodoro.
Irgasan: produto sintético que pode ser usado em diversas apresentações cosméticas. 
Uso de 0,1 a 1%, em ampla faixa de pH.
Eritromicina: antibiótico sintético de pH neutro. Usado de 1 a 3%. ATENÇÃO: 
VENDA EXCLUSIVA COM RECEITA MÉDICA.
51
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
Clindamicina: produto sintético considerado o mais potente para acne. Usado de 1 a 
2% em pH 4. ATENÇÃO: VENDA EXCLUSIVA COM RECEITA MÉDICA.
Ext. Glic. Própolis: possui compostos antioxidantes, cicatrizantes e bactericidas. 
Uso de 3 a 10% em ampla faixa de pH.
Sulfato de cobre: antiséptico geralmente associado ao sulfato de zinco. Utilizado em 
geral a 1%.
Derivados do enxofre
Enxofre precipitado: tem ação queratolítica, antioleosidade e antisséptica. Por ser 
insolúvel, é mais bem aproveitado em gel. É usado de 2 a 10%, em ampla faixa de pH.
Biosulphur/Tiolisina Complex: possuem as mesmas funções do enxofre ppt, sendo 
o biosulphur usado de 0,5 a 2% em gel, creme e shampoos, e a tiolisina, uma forma 
orgânica do enxofre, usada de 2 a 5%.
Cicatrizantes, calmantes e regeneração celular
 » Alantoína
 » Alfabisabolol
 » Ext. glic. Camomila/Calêndula/Aloe Vera
 » Drieline
 » Depantenol
 » Óleo de rosa mosqueta
 » Vitaminas A, E
Hidratantes
 » PCA-Na
 » Algasan
 » Hidroviton
 » Ac hialurônico
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UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
 » Elastina
 » Aquaporine Active
Controle da oleosidade: seborreguladores
Espironolactona: atua inibindo a 5α-redutase, diminuindo a conversão de 
testosterona em 5-DHT. Usada a 0,4; 0,6 e 1% em gel e solução hidroalcoólica.
Matipure/Anti-oil spheres: são ativos da classe dos silicatos, que promovem alta 
adsorção da oleosidade excessiva, sem deixar a pele ressecada, promovendo o efeito 
“mate”. O uso em filtros solares pode diminuir o fator de proteção.
Adstringentes
Chá verde ext. glic./Hamamelis ext. glic.
Possuem alto poder de fechamento dos poros por precipitação de proteínas. Também 
podem ser utilizados em tônicos. Uso de 3 a 10%.
 » A associação do chá verde com vitamina B6 e sulfato de zinco reduz muito 
a oleosidade, com forte efeito seborregulador e adstringente.
Sulfato de zinco/ Gluconato de zinco: além de adstringentes, têm ação antisséptica, 
sendo usados de 0,5 a 2% em cremes, loções e géis, em ampla faixa de pH. Controlam a 
oleosidade por inibir a 5α-redutase. Por serem solubilizados em água, podem aumentar 
a fluidez das fórmulas.
Produtos avançados
Sepicontrol A5: antiacneico que atua sinergicamente sobre as cinco principais causas 
do desequilíbrio visto nas peles oleosas:
1. diminui a ação da enzima 5α-redutase;
2. diminui a proliferação bacteriana;
3. diminui a síntese de lipases (minimiza a formação de ácidos graxos livres 
peroxidáveis);
4. diminui a ação das elastases (reduz a propagação da inflamação);
5. Combate radicais livres (reduz a inflamação).
53
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
Azeloglicina: ácido azelaico ligado a duas moléculas do aminoácido glicina. Possui 
ação menos agressiva que o ácido azelaico. pH de 5 a 11, uso de 5 a 10%. ATENÇÃO: 
INCOMPATÍVEL COM ALGUNS FILTROS SOLARES.
Acnebiol: composto de ácido salicílico associado ao salicilato de dimetilsilanodiol 
(anti-inflamatório, antioxidante, queratolítico e antiedema), acetilmetionato de zinco, 
colágeno e elastina hidrolizados e extratos vegetais cicatrizantes e hidratantes. Usado 
de 4 a 8% em pH de 4,5 a 7,5.
AcneControl: adstringente, anti-inflamatório, inibidor da lipogênese e da 5α-redutase, 
antioxidante, renovador celular e antimicrobiano contra o P.acnes. É capaz de reduzir o 
tamanho dos poros em até 60% e reduzir em até 16% o número de glândulas sebáceas 
ativas. Usado de 3 a 8%.
Acnacidol: seborregulador, queratolítico e antimicrobiano, composto por um lend de 
AHA derivados da geleia real. É capaz de reduzir a secreção sebácea em quase 400%, e 
o número de glândulas sebáceas ativas em quase 200%.
Aqualicorice PU: extrato obtido do alcaçuz com ação antioxidante e seborreguladora 
por inibição da 5α-redutase. Tem ação antimicrobiana contra fungos e P.acnes. Usado 
de 0,5 a 1% em pH 5 a 7.
Trikenol: comedolítico, seborregulador e antimicrobiano, é composto de extrato de 
Manuka (planta da família da melaleuca), ácido salicílico e extratos vegetais derivados 
do salgueiro, a fonte dos derivados salicílicos. Usado de 0,2 a 0,8% em ampla faixa 
de pH.
Compare a eficácia de produtos avançados usados isoladamente e de produtos 
com associação de princípios ativos. Existe alguma vantagem no uso de um 
sobre outro?
54
CAPÍTULO 2
Cosmética masculina 
O uso de cosméticos entre os homens é cada vez maior. Apesar de este fato ser 
relativamente antigo, ainda existe pouca consideração entre os profissionais de 
menor porte do ramo, que tecnicamente são os mais acessíveis à população. Isto gera 
desconforto ao paciente, que perde a motivação de cuidar até de itens básicos para 
manter-se com boa aparência.
Desta forma, apresenta-se o assunto com uma breve discussão sobre a percepção 
masculina acerca dos cuidados estéticos, além do esclarecimento de alguns mitos. 
Este assunto é um diferencial para o profissional de estética, que terá o conhecimento 
necessário para atuar desde o preparo do paciente até a prescrição cosmética, 
considerando as necessidades inerentes aos homens.
Aspectos gerais
 » Critério de beleza antigo: limpeza e musculatura definida. Os cosméticos 
se restringiam a desodorantes, sabonetes e pré/pós-barba.
 » Critério atual: além da musculatura definida, pele bem cuidada, 
minimizandosinais de acne, envelhecimento precoce, olheiras etc.
 » Mercado cosmético masculino cresce 10% ao ano no país – e com ele, a 
busca por profissionais da área.
 » Década de 1990: um aproximadamente cem homens usava algum 
cosmético. Atualmente um a cada quinze homens utiliza algum cosmético.
 » Procura por procedimentos estéticos e interesse em eliminar acne e sinais 
do envelhecimento: a exigência das mulheres é o grande fator motivador.
 » A influência da publicidade dos cosméticos nos meios de comunicação 
e nas artes, além da opinião pública e boa apresentação aos grupos 
sociais em que está inserido, facilitam ao homem a desenvolver uma 
outra percepção sobre sua aparência e o estimulam a ter no mínimo 
cuidados básicos, de maneira que não seja isolado dos meios que vive 
e convive.
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COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
O Metrossexual
Termo mercadológico criado e divulgado por Mark Simpson no jornal The 
Independent, em 1994, gerado pelas mudanças nos padrões de comportamento 
sociais e na mídia, principalmente o antigo conceito de masculinidade hegemônico até 
então “socialmente estabelecido”.
Pesou também a ampliação do ramo cosmético para homens – desenvolvimento de 
produtos práticos com fragrâncias e sensoriais preferidos por homens (estudos de 
opinião).
O termo aponta para os homens modernoss, em geral de poder aquisitivo médio para 
alto, conhecedores de assuntos tradicionalmente desconhecidos como arte, cozinha, 
etiqueta, vinhos, e principalmente moda e style.
Geralmente possuem boa condição financeira, carros modernos e usam roupas de grifes 
de luxo, sem necessariamente ter uma postura feminina. Contudo, essencialmente, têm 
cuidados superiores com a aparência, de maneira integral e diária – a característica 
definitiva. 
Além do uso disciplinado de cosméticos, buscam recursos como:
 » depilação (barba, peito, costas e sobrancelhas) especialmente a laser; 
peelings; 
 » drenagem linfática;
 » modelação corporal;
 » procedimentos faciais;
 » botox/cirurgia plástica corretiva/implante de próteses de silicone.
Aspectos cosméticos
 » A pele: é mais espessa (presença de pelos), tende a ter mais oleosidade 
(ação da testosterona) e mais inflamações.
 » Camada córnea mais compactada – taxa de renovação celular menor. 
 » Hidratação: melhora o aspecto da pele e reduz a força necessária para o 
barbear em até 65%.
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UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
 » Esfoliação pré-barba: remove as incrustações sebáceas e físicas que 
podem gerar inflamações e dificultar o barbear. 
 » Em excesso pode agravar o quadro de acne e inflamações, além de 
dificultar a penetração de medicamentos e cosméticos (até a derme).
 » A associação de alfabisabolol e ácido salicílico em gel ou creme com 
adstringentes no pré-barba pode melhorar o quadro de foliculite. É 
importante incrementar o uso de antibióticos de uso tópico.
 » Produtos pós-barba: bálsamos/loções com reepitelizantes, calmantes e 
adstringentes suaves. pH sempre 7.
É realmente diferente a preparação do ambiente e os protocolos de cuidados 
cosméticos para atender um homem comum e o metrossexual?
Mitos
Fios mais grossos
 » O cabelo é composto de proteínas e células mortas queratinizadas.
 » O corte abre a cutícula capilar e deixa o fio com tamanho e peso menores, 
facilitando o trabalho do músculo pilo-eretor, localizado no folículo 
capilar (músculo de contração involuntária).
 » Em resposta à abertura da cutícula, a impregnação de queratina 
aumenta no fio, dando aspecto de rigidez, associado à maior ação do 
músculo pilo-eretor.
O barbear ou a depilação aumenta a quantidade de 
pelos faciais
 » O crescimento de cabelo depende de nutrição adequada (ex.: aminoácidos 
sulfatados e silício) e da funcionalidade e desobstrução da luz do folículo 
capilar.
 » Tendência genética para o desenvolvimento do cabelo.
Eficácia dos tratamentos a LASER
 » Eliminação das células-tronco (germinativas) da papila dérmica. Demora 
mais tempo para o organismo repor. 
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COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
Pigmentação pós-barba/depilação
 » Em resposta à agressão, a pele produz melanina como mecanismo de 
defesa das células vivas, agora expostas.
Identificar e traçar o perfil de homens que recorrem ao serviço de estética facilita 
muito delinear as ações para este público. Quais fatores devem ser observados 
neste delineamento?
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CAPÍTULO 3
Hipercromia cutânea idiopática da 
região orbital
A hipercromia cutânea idiopática da região orbital (ou pigmentação da região 
infraorbital) é uma manifestação cosmética facial desagradável, cujo aspecto escurecido 
da região orbitária dá aspecto cansado à face.
Os tratamentos clínicos atuais apresentam dificuldade de melhora, porém resultados 
duradouros. As causas não são totalmente conhecidas, mas cogitam-se como causas 
primárias: tendência hereditária, depósito de melanina na derme por transtornos locais 
de pigmentação e danos à grande vascularização superficial visível. 
Entre as causas secundárias estão tumores pituitários, distúrbios tireoidianos, 
síndrome de Cushing (causada pelo uso excessivo de corticoides, gerando alterações 
nos eletrólitos e nos lipídeos: ocorre elevação do teor de melanina basal da epiderme 
e derme superficial), doenças autoimunes e neoplasias. Também ser pós-inflamatória, 
pós-traumático, ou causado por medicações fotossensibilizantes.
Patologia: Existem processos superficiais e angiológicos (relacionado aos vasos 
sanguíneos) envolvidos: os primeiros envolvem o excesso de produção e transferência 
de melanina para células imunológicas (macrófagos teciduais).
Já os angiológicos envolvem a deposição de compostos de ferro (principalmente a 
hemossiderina) contido no interior das hemácias (glóbulos vermelhos) nos finos vasos 
sanguíneos da região orbital e periorbital, que sofrem rompimento após extravasarem 
da circulação para a derme por ação mecânica ou química (processo inflamatório local): 
depois de oxidados, os compostos adquirem a coloração característica na área dos olhos. 
Os sais de ferro também se acumulam nas células imunológicas, podendo ser depositados 
na derme com a morte destas células, aumentando o grau da hipercromia.
A presença de trombo residual no interior do vasos tratado determina periflebite, 
que favorece a eritrodiapedese (vazamento das hemácias pelos vasos sanguíneos) e 
a estimulação dos mastócitos perivasculares, que liberam histamina. Isto provoca a 
contração das células endoteliais formando fendas que favorecem a saída das hemácias 
e consequente a pigmentação. 
Pacientes alérgicos, além de todas as causas já citadas, ainda têm mais um agravante: 
a estase venosa causada pela congestão nasal, de modo que, além dos sais férricos 
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COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
precipitados na área dos olhos, existe também a presença de histamina, um dos principais 
mediadores químicos das alergias. Portanto, este paciente deve ser encaminhado ao 
médico ou ao farmacêutico para os cuidados medicamentosos com a alergia. Ao longo 
do tratamento, com a redução da congestão nasal, a estase tende a diminuir, facilitando 
o clareamento local.
Porque poucas horas de sono por noite pioram a condição de hipercromia da 
região orbital?
A piora ocorre por influenciar na microcirculação local, especialmente na distribuição 
de oxigênio, o que piora o aspecto.
É importante ressaltar que os resultados dos tratamentos cosméticos são lentos, devendo 
estar associados a procedimentos faciais. Massagens locais para favorecer a circulação 
e a drenagem prévias aos cosméticos são de grande importância. São princípios ativos 
indicados para a hipercromia cutânea idiopática da região orbital:
 » Vitamina K1: substância importante na cascata de coagulação capaz de 
eliminar o sangue extravascular. Usada a 1% em pH de 4 a 5.
 » Beta-escina: usada a 1% em ampla faixa de pH. É adstringente, anti-
inflamatório e descongestionante venoso, usado em cremes, loções ou 
géis.
 » Biorusol: uso de 0,5 a 1% em pH 5 a 8. É anti-inflamatórioe antiedema.
 » Bioskinup Contour: reduz a produção de mediadores da inflamação, 
causando vasodilatação local com extravasamento de líquidos 
responsáveis pela alteração da coloração e formação do edema da região 
periorbital, reduzindo as olheiras e minimizando a deposição anormal de 
hemossiderina na área dos olhos.
 » Ácido tioglicólico a 2% em bastão: Sua afinidade pelo ferro é alta, sendo 
capaz de quelar a hemossiderina, reduzindo a pigmentação. Contudo, 
por ser um ácido em uma região sensível, oferece risco de sensibilização. 
Neste caso, o uso do ácido deve ser suspenso, e produtos calmantes devem 
ser utilizados até a melhora.
 » Melscreen Coffee Skin: Composto por 3 potentes antioxidantes naturais 
que normalizam o equilíbrio celular e conferem uma proteção avançada. 
Extrato de café rico em ácido ferúlico; rutina, flavonoide anti-inflamatório; 
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UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
carcinina, peptídeo de potente ação antioxidante atuam contra a glicação 
do colágeno e na proteção da fragmentação do DNA. Uso: 1 a 4%. 
Como podem ser associados os cosméticos de uso tópico e procedimentos para 
drenagem na região orbital?
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CAPÍTULO 4
Estrias, celulites e gorduras localizadas
Conceito e patologia
A celulite – hidrolipodistrofia ginoide – é uma alteração do tecido adiposo com presença 
de edema e alterações na microcirculação venosa e linfática. Atinge as coxas, nádegas 
e seios (região ginoide), dando aspecto de “casca de laranja”, sendo AGRAVADA e não 
CAUSADA pelo excesso de peso. 
Entre as causas estão problemas hormonais (especialmente a desregulação do 
estrógeno), problemas vasculares, má nutrição (por acúmulo de gordura nos adipócitos) 
e tendência anatômica (pernas grossas, quadris largos).
O emprego do nome celulite é errôneo: processos inflamatórios subcutâneos são 
designados com o sufixo ITE (ex.: sinusite, rinite, faringite). Não existe este tipo de 
processo inflamatório na patologia. A pele fica áspera, com consistência aumentada, 
retenção hídrica e dolorida, mas não há inflamação.
Com a hipertrofia dos adipócitos, os pequenos vasos linfáticos e venosos que irrigam 
localmente os tecidos são comprimidos. Estes pequenos vasos têm a pressão interna 
aumentada, que não é suportada pelo endotélio, por ser muito fino. O conteúdo dos vasos 
acaba extravasando para o interstício, causando edema: com o déficit de circulação, os 
vasos mais superficiais dos membros inferiores tendem a se dilatar, causando dor e 
peso nas pernas.
As regiões com baixa circulação (e edema) ficam mais frias, comparadas às regiões de 
circulação normal. Estas alterações na circulação alteram o metabolismo dos tecidos 
localmente. O extravasamento da circulação leva à formação de depósitos de adipócitos. 
Entre os adipócitos, ocorre proliferação de fibras de colágeno, formando pequenos 
nódulos. As gorduras em excesso envolvidas na celulite são os triglicérides, conhecidos 
como gorduras neutras. Este tipo de lipídeo constitui 95% do armazenamento lipídico 
dos tecidos.
A união dos nódulos menores gera macronódulos, que são envoltos por muitos feixes 
de tecido conjuntivo endurecido (esclerose), ocorrendo fibrose patológica. As faixas 
fibrosas da pele sofrem retração, com aumento da flacidez e redução da renovação 
celular. Com isso, instala-se o aspecto de “casca de laranja”.
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UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Classificação
Grau 1: pouca retenção de líquido, adipócitos começam a aumentar de tamanho. Não 
há alterações visíveis na pele.
Grau 2: alterações visíveis com a contração muscular ou quando a pele é pinçada. O 
acúmulo de lipídeos nos adipócitos aumenta e a retenção hídrica é visível.
Grau 3: a derme sofre afinamento pela redução do metabolismo: a síntese de proteínas 
e processo de reparo da pele são diminuídos. Depósitos de gordura na pele são visíveis, 
existem nódulos e proteínas ao redor destes. O aspecto de casca de laranja já é visível 
sem manipular a pele.
Grau 4: macronódulos circundados de tecido esclerosado (isto é, estão rígidos), com 
áreas de depressão – aspecto de casca de laranja muito evidente e desconfortável ao 
paciente.
Cicatrizes atróficas – estrias
São atrofias cutâneas de forma alongada, às vezes ondulosas, salientes, planas ou 
deprimidas, mas sempre moles e depressíveis, causadas por deformações na pele geradas 
por distenção contínua, isto é, são secundárias às alterações do tecido conjuntivo. 
Existe perda da capacidade de síntese dos fibroblastos com alterações na estrutura do 
colágeno e elastina, com redução da produção destes nas estrias em comparação à pele 
normal. É possível predizer o surgimento de cicatrizes atróficas e estrias cutâneas por 
meio de teste clínico de distensibilidade com deformação acima de 0,4 cm.
Atinge mulheres com maior gravidade. Cerca de 70% das gestantes desenvolvem 
estrias a partir da 25a semana (aprox. no 6o mês). As estrias podem estar associadas aos 
seguintes fatores:
 » Fatores hormonais
 » Gestação
 » Obesidade 
 » Levantamento de cargas 
 » Musculação
 » Rápidas mudanças de peso 
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COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
 » Expansão tecidual
 » Cirurgia de aumento dos seios
 » Fatores genéticos
Linhas vermelhas, róseas ou até mesmo roxas indicam atrofia recente, com processo 
inflamatório instalado. Nesta fase, o tratamento é facilitado tendo em vista o tecido 
ainda conter processos inflamatórios localizados. 
Linhas brancas indicam atrofia cicatricial: é mais antiga e com flacidez. O tratamento 
deve ser feito por dermatologista, pois pode ser necessário o uso de ácido retinoico, que 
atua diminuindo a síntese de nova queratina, de modo que a que já está disponível fica 
frouxa e é dissolvida. Por isso a pele mais velha descama e fica mais fina, podendo-se 
então utilizar outros ácidos. 
Pacientes com celulites e estrias devem receber quais cuidados primeiro?
Estrias e celulites podem receber cuidados simultâneos, já que são condições distintas. 
Produtos cosméticos
Mecanismos de diminuição/prevenção da celulite e das gorduras localizadas:
 » diminuir a lipogênese e aumentar a lipólise;
 » diminuir o edema; 
 » restabelecer a circulação sanguínea e linfática no local.
Estrias:
 » Hidratação/renovação celular/tonificantes.
Ext. Glic. Centella Asiática/Asiaticosídeo: normalizam a circulação por meio 
de substâncias como os flavonoides e ácido asiático. Melhoram a cicatrização e são 
tonificantes capilares, sendo também úteis para varizes. O ext. é usado de 5 a 10%, e o 
asiaticosídeo de 0,1 a 2%. Ambos vêm da Centella Asiática.
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UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Ext. de Castanha da Índia: agente vasoconstritor que descongestiona o sistema 
venoso. Aumenta a resistência dos vasos e reduz a permeabilidade. Uso de 3 a 10%. 
Também pode ser utilizado por via oral, em tintura ou cápsulas.
Ext. Glic. de Ginkgo biloba: atua melhorando o desempenho da circulação (é 
vasodilatador). Uso de 5 a 10%.
Ext. Glic. de Arnica: melhora a drenagem das áreas onde é aplicado. Reduz as áreas 
roxas e a dor, sendo anti-inflamatório. Uso de 5 a 10%.
Ext. Glic Algas Fucus: lipolítico, firmador, hidratante. Uso de 3 a 10%.
Ext. Glic Algas Marinhas: hidratante, emoliente. Uso de 3 a 10%.
Tintura de Capsicum: rubefaciante, estimulante da circulação. Uso de 3-10%. 
 » CUIDADO!! PRODUTO DERIVADO DA PIMENTA!!
Cafeína/cafeisilane C:
Induzem a hidrólise de gorduras neutras (triglicérides) no local onde são aplicados. 
A cafeína tem boa penetração na pele, sendo usada até 4% em ampla faixa de pH. O 
cafeisilane C é composto de silício orgânico associado à cafeína, sendo usado de 3 a 4%.
Lipolíticos
Adipol: contém extrato de hera e de bile (cicatrizante/ lipolítico) e um éster do ácido 
tartárico, para melhorar a penetração na pele. Usado de 2 a 5%, também para gordura 
localizada.
Adiporeguline: é um blend de cafeína, salicilato de sódio, lecitina e extrato de soja, 
além de COLEUS FORSKOHLII, um agente termogênico forte, que também pode ser 
indicado para uso interno. O ativoé usado em pH 5 a 6, de 2 a 10%.
Scopariane: melhora a formação das fibras de colágeno e elastina, diminuindo 
a flacidez. Age por meio de interferência no mecanismo de geração de novas células 
adiposas (impede que pré-adipócitos se transformem em adipócitos maduros).
Slimbuster H: extrato concentrado com óleo de café verde e fioesterois vegetais de 
Brassica campestre (canola). Tem ação vasotônica, reabsorve o edema e estimula a 
circulação local, facilitando a eliminação de metabólitos e toxinas, diminuindo a pressão 
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COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
local, bem como a dor e o volume de água retida, ocorrendo uma melhora no aspecto de 
“casca de laranja” da pele. Uso a 5% em pH 7.
Esfoliantes corporais
Devem oferecer certa abrasão e bom desempenho na melhoria da textura da pele. 
Atenção: usar até 2 vezes por semana. Podem ser à base de:
 » microesferas de polietileno (brancas ou azuis); 
 » semente de apricot;
 » semente de damasco.
Drenacell: contém ácido lático vetorizado (SODIUM LACTATE METHYLSILANOL), 
extrato de arnica, centella asiática, gilbarbeira, pimentão-doce e castanha da índia. 
Pode reduzir o edema em 10 a 15 minutos, o que auxilia imediatamente na drenagem 
dos tecidos e, principalmente, reduz a dor. Muito útil na drenagem linfática. Uso de 2 a 
10% em ampla faixa de pH.
Alfa-hidroxiácidos: ácido Glicólico, lático, mandélico: uso em baixas concentrações 
em associação a outros hidratantes.
Fundamento: os ácidos causam inflamação local com morte e substituição de células 
e colágeno envelhecidos por novos. O resultado é a eliminação do tecido envelhecido e 
das deformações causadas pela distensão contínua.
Otimização da ação dos cosméticos para celulite: realizar esfoliação mecânica 
com movimentos circulares suaves: A renovação das células da camada córnea colabora 
para a melhora do aspecto. A ativação da circulação local aumenta a permeabilidade 
local por aumentar o fluxo sanguíneo.
Nicotinato de metila: usado em geral a 0,1%. Hiperemiante mais comum, inclusive 
para procedimentos de massagem redutora. O uso mais seguro consiste no veículo 
creme, por promover liberação gradativa da substância na pele. No creme, pode-se 
associar, por exemplo, o extrato de algas marinhas.
Gorduras localizadas
O tratamento deve incluir exercícios físicos monitorados por profissional habilitado, 
visando estimular o fracionamento e o consumo das gorduras armazenadas em 
excesso.
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UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Procedimentos de drenagem: melhoram a circulação e diminuem a retenção 
hídrica, por vezes confundida com gordura localizada.
Cosméticos: lipolíticos, propriedades rubefacientes (hiperemiantes), facilitadores da 
drenagem.
Dieta: deve ser prescrita por nutricionista e acompanhada por este e pela esteticista. 
O uso de termogênicos e diuréticos (Ex.: Citrus aurantium/Pholia magra e chá 
verde) além de fibras de saciedade como a Caralluma fimbriata e o Glucomanann 
colaboram muito com os exercícios físicos para o fracionamento consumo das gorduras 
armazenadas e para perda de peso. 
Para uso tópico:
Abdoliance: Combinação vetorizada de flavonoides da laranja amarga, extrato rico 
em hesperidina (flavonoide), e extrato de guaraná e cafeína (lipolíticos). É capaz 
de chagar à derme, de modo que previne e reduz a deposição de gordura na área 
abdominal: a enzima aromatase, que converte testosterona em estrogênio na pele é 
inibida, diminuindo o acúmulo de gordura. Uso de 2 a 3% preferencialmente em 
veículos fluidos com rubefacientes.
Elabore planos de cuidado para pacientes acometidos de estrias, celulites e 
gorduras localizadas fundamentadas primeiramente em medidas corretivas 
físicas (exercícios, alimentos a serem evitados), e depois associe os cosméticos.
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CAPÍTULO 5
Ingredientes cosméticos 
despigmentantes
Patologia geral das hiperpigmentações
Os melanócitos são células dendríticas (tipo de células do sistema imune) produtoras 
do pigmento melanina. Correspondem a 13% das células da epiderme e extendem os 
seus filamentos para as camadas mais superficiais, de modo que a pigmentação atinja 
camadas mais superficiais.
A glândula hipófise, do SNC, em resposta à luz do sol, fabrica o hormônio 
melanoestimulante. Após a síntese de melanina nos melanócitos, esta é transferida para 
as células das camadas mais superficiais através dos filamentos que se projetam para o 
citoplasma das demais células. Este mecanismo protege o material genético das células 
contra os danos da radiação UV, isto é, a pigmentação é um mecanismo fisiológico de 
defesa.
O exagero desta produção por ação hormonal, exposição ao sol ou agressões à pele 
como ferimentos, depilação e processo inflamatório local, gera a hipermelanose, que 
pode evoluir com diferentes tonalidades do marrom ao castanho escuro. A rota de 
síntese da melanina envolve as enzimas tirosinases 1,2 e 3, que convertem a tiroxina 
até a melanina. A inibição destas enzimas e a dispersão da melanina acumulada (a 
depender da região corporal, melhora da drenagem, ou por descamação) são as opções 
atuais de tratamento.
A maioria dos transtornos de hiperpigmentações são de comportamento refratário 
e recidivante, por isso entende-se que a despigmentação é um processo difícil. O 
tratamento com os produtos tradicionais e peelings é recomendado durante o inverno, 
quando a incidência solar é naturalmente menor.
Os AHA em pH de 4 a 5 e em baixas concentrações são substâncias tradicionalmente 
usadas, além da hidroquinona, que não é um produto cosmético, mas um recurso 
medicamentoso para as desordens de pigmentação. Contudo, já estão disponíveis 
os despigmentantes avançados, de pH de 5 a 7, menos agressivos e de resultados 
satisfatórios.
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UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Um aspecto peculiar da relação hidratação e manchas: a hidratação reduz a produção 
de melanina e a quantidade de substâncias pró-inflamatórias na pele, que também tem 
ação pigmentante sobre a pele. Portanto, manter a pele hidratada colabora na prevenção 
de recidivas de hipercromias indesejadas.
Porque usar filtro solar no tempo nublado? 
O fato de o tempo estar nublado não quer dizer que não há a radiação UVA/UVB!
São ingredientes cosméticos tradicionais:
 » Ácido azelaico: diminui a síntese de melanina inibindo as tirosinases 
e também reduz a conversão de testosterosa em 5 – ∞ – testosterona, 
impedindo o progresso da acne. Uso de 10 – 20% em pH 6,5.
 » Ácido fítico: obtido do arroz, aveia ou gérmen de trigo, inibe as 
tirosinases e também tem ação antioxidante e anti-inflamatória. Uso de 
0,5 a 2% em pH 4 a 4,5.
 » Ácido glicólico: acelera a renovação celular (dispensa a melanina), 
diminuindo a espessura e a compactação da camada córnea. Estimula a 
síntese de colágeno, sendo usado para atenuar linhas fixas de expressão 
e rugas. É usado de 2 a 10% para acne e clareamento, e de 30 a 70% para 
peelings, especialmente para linhas de expressão recentes, em pH 3 a 
4. O uso excessivo ou inadequado pode causar lesões, pigmentações e 
cicatrizes.
 » Ácido glicirrízico: obtido do alcaçuz, é anti-inflamatório e antialérgico, 
uma boa opção de associações com outros ácidos utilizados para 
manutenção do tratamento, ou mesmo para o início. Usado de 0,1 a 2% 
em pH 3.
 » Ácido kójico: despigmentante obtido do arroz, tem baixo índice de 
irritação da pele. Atua inibindo a tirosinase. Uso de 1 a 3% em pH 3 a 5.
 » Ácido lático: antipruriginoso em baixos teores (0,5 – 2%), acelera a 
remoção celular em concentração de 5 – 15%, diminuindo a compactação 
da camada córnea. pH 3,8 a 4.
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COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
 › O lactato de amônio desodorizado, um sal derivado do ácido lático, é 
usado de 12 – 20% para o tratamento da acne, foliculite e para diminuir 
compactação da camada córnea, melhorando também a hidratação.
 » Hidroquinona: proibida em muitos países da Europa pelo potencial 
cancerígeno, a hidroquinona age bloqueando as tirosinases ativas e 
causando alterações na membana dos melanócitos, eliminando-os.Causa 
eritema com descamação e até erupções na pele, não devendo ser usada 
por mais de 3 meses. Usada de 2 a 10% em pH 4. Mediante as opções 
avançadas, é relevante evitar o uso de hidroquinona.
Despigmentantes avançados
Aqualicorice PT: extraído do alcaçuz, é antioxidante e despigmentante, por inibir a 
síntese de melanina. Usado de 0,5 a 1% em pH 5 a 7.
Antipollon HT: é um silicato de alumínio sintético, que adsorve a melanina de 
liberação recente e a já fixada na pele, não agindo sobre a tirosinase e praticamente 
não oferece sensibilização à pele, podendo, portanto ser utilizado por gestantes. É um 
adjuvante útil no tratamento das efélides, podendo ser usado de 0,5 a 4% em pH de 4 
a 10.
Arbutim: derivado da hidroquinona, também atua sobre a tirosinase, mas tem menos 
efeitos adversos e faixa de pH mais flexível. Uso de 1 - 3% em pH 5 - 8.
IDB light: idebenona lipossomada, inibe a tirosinase. Usado de 2,5 a 10% em pH 3 a 8. 
Isocell citrus: agente clareador baseado em citroflavonoides da casca do limão, com 
atividade anti-tirosinase. Associado a fosfolipídeos, tem aumento da biodisponibilidade, 
penetração e a atividade.
Kinetin L: Associação de ácido alfa-lipoico, VC-PMG e Adenin. Usado 
padronizadamente a 10% em pH 4,8 a 8.
Melawhite: glicopeptídeo que atua sobre a tirosinase, usado de 2 a 5% em ampla faixa 
de pH.
VC-PMG: Fosfato de ascorbil magnésio: derivado hidrossolúvel da Vit C. Uso de 1 a 
3% em pH 7 a 9.
Melfade: extrato obtido da uva-ursi que contem arbutim e metilarbutim, associado ao 
VC-PMG. Usado de 3 a 8%.
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UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
VC-IP: Derivado lipossolúvel da Vit C. Uso de 0,05% a 1% em pH 4 a 6. O fato de ser 
lipossolúvel confere ao ativo certa fixação superior na pele, por isso é usado em menor 
concentração.
Thalasferas de Vit. C: VC-PMG encapsulado em esferas de colágeno, para liberação 
gradual. Uso de 5 a 10% em pH 5,5 a 7. Em associação com o chá verde, reduz a 
degradação do colágeno. Uso interessante na área dos olhos.
Radizen: complexo antioxidante composto de Vitaminas A, E, C e extrato de Ginkgo 
biloba. Uso de 2 a 10% em ampla faixa de pH.
Whitessence: extrato de jaca de origem asiática livre de hidroquinona, uso em pH de 
6 a 8, de 1 a 3%.
Avalie as faixas de pH fornecidas e planeje as possíveis associações, considerando 
obviamente o tipo de hiperpigmentação a ser cuidada.
71
CAPÍTULO 6
Introdução aos peelings
A palavra peeling vem do inglês que significa descamar. Consistem em recursos de 
esfoliação acelerada induzida produtos específicos, resultando na remoção controlada 
de porções da epiderme e/ou derme com posterior regeneração de novos tecidos. 
Com a ação dos ativos, ocorre estímulo da liberação de mediadores do processo 
inflamatório, resultando em espessamento da epiderme, depósito de colágeno, 
reorganização dos elementos estruturais da pele e aumento do volume dérmico. 
Objetivo dos cuidados pré-peeling:
 » preparo para o peeling: iniciar a descompactação do extrato córneo;
 » aumentar o poder de permeação dos ativos aplicados durante o peeling; 
 » acelerar a resposta inflamatória e a descamação da pele.
Objetivo dos cuidados pós-peeling:
 » recuperar o manto hidrolipídico, pH, nutrição e a hidratação;
 » prevenir repigmentações indesejadas; 
 » potencialização e manutenção dos resultados obtidos.
TABELA DE PROFUNDIDADE DOS PEELINGS.
Nível Profundidade na pele Camada da Pele Indicação Substâncias
Superficial 0,06 – 1,0mm Camada córnea, granulosa, 
espinhosa, basal, derme 
papilar
Rejuvenescimento, rugas 
finas, acne, manchas 
superficiais
AHAs Ácido salicílico, 
Resorcina
Médio 1,0-1,8mm Derme reticular superficial Rejuvenescimento, 
cicatrizes da 
acne, discromias 
Fotoenvelhecimento
ATA 30%, Fenol
Profundo Até 6mm Derme reticular mediana a 
profunda
Melasmas resistentes, 
ceratose actínica
Fenol
72
UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Ingredientes cosméticos para o pré-peeling
 » Alfa-hidroxi-ácidos (AHAs): são os ácidos tradicionais: ácido glicólico, 
lático, mandélico, tioglicólico, tricloroacético e glicirrízico. Em baixas 
concentrações, aceleram a taxa de renovação celular e estimulam a síntese 
de novas fibras de colágeno. 
A diferença entre queratolíticos típicos como a resorcina e o ácido salicílico e os AHAs 
é que estes atuam sobre os as células maduras e superficiais da camada cónea, isto é, de 
fora para dentro; os AHAs atuam sobre os células germinativas profundas, (formação 
do estrato córneo), ou seja, de dentro para fora.
Sugestão para o preparo do paciente:
 » Ácido glicólico __10%
 » Ácido lático __ 5%
 » Ácido kójico __2%
 » Gel base qsp 30g
 » Ácido glicólico ___ 6%
 » Ácido salicílico ___2%
 » Propolis ext._____5%
 » Sabonete gel base qsp 60ml
Ingredientes cosméticos para o pós-peeling
 » Ácido ascórbico (vitamina C): recupera a elasticidade, firmeza e hidratação 
da pele, melhora a textura cutânea e reduz a síntese de melanina, além de 
ser um antirradical livre.
 » Vitamina P: atua regulando a permeabilidade e fragilidade capilar. 
 » Ácido glicirrízico: anti-inflamatório, antiedematoso.
 » Hamamélis: adstringente, vasoconstritor.
 » Drieline/Alfabisabolol: calmantes, anti-inflamatórios.
Atenção: produtos pós-peeling devem ser exclusivamente de pH 7.
73
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
Sabonete:
 » Chá verde ext. glic. ____5%
 » Calêndula ext. glic.____5%
 » Camomila ext. glic.____5%
 » Azuleno _________0,02%
 » Sabonete LÍQUIDO qsp 
Aplicar com movimentos circulares suaves e deixar agir por 30 segundos.
Hidratantes
 » Alfabisabolol ___2%
 » Drieline____1%
 » Vegelip___8%
 » Aloe-vera ext. __10%
 » Loção hidratante qsp 
 » Thalasferas de Vitamina C____10%
 » Ácido Hialurônico __________8%
 » Adenin _______0,1%
 » Aquaporine Active _____5%
 » Vitamina E _________1%
 » Sérum qsp
Etapas da execução do peeling
1. Higienização da pele com sabonete: o uso de ácidos no sabonete (ex: 
salicílico ou glicólico) seguida de álcool 70% ou acetona para ação 
desengordurante, facilitando uma ação homogênea do produto. Em 
cabine, pode-se utilizar, por exemplo, um sabonete gel com ácido glicólico 
de 10% e ácido salicílico a 5%. Usar em pH mínimo de 4.
74
UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
2. Aplicação do produto para o peeling, observando a melhor técnica e o 
tempo de permanência na pele do paciente;
3. Neutralização (caso necessário) e remoção manual do produto restante.
Peeling de ácido tioglicólico
Usado no tratamento de hiperpigmentações de várias origens, como as dos membros 
inferiores, decorrentes de problemas vasculares. 
Utilizado de a 10-20%, apresenta a vantagem de não provocar edema ou eritema, porém 
pode produzir leve esfoliação. Pode ser usado a 10%, em veículo gel, a cada 15 dias, num 
total de 5 sessões iniciais. 
A 1a aplicação pode ter duração máxima de 2 min., podendo-se acrescentar tempo aos 
poucos (ex.: 1 min.) nas seções seguintes. 
Ainda com o paciente deitado, o produto é retirado com gaze e, em seguida, completada 
sua remoção com água em abundância. Pode-se usar sabonete líquido neutro para 
auxiliar a remoção.
Existe a manipulação deste ácido a 2% em bastões para o uso na área dos olhos, contra 
a hiperpigmentação da região infraorbital.
Peeling de ácido glicólico
O ácido glicólico possui a menor molécula entre os AHAs, tendo grande emprego na 
indústria cosmética. Atua reduzindo a coesão entre os corneócitos por interferir na 
ligação da proteína filigrina que une um corneócito ao outro. 
Uma hipótese de como o ácido glicólico atua atenuando as rugas é pelo fato de aumentar 
a síntese de glicosaminoglicanos, proteínas multiramificadas que tem a propriedade de 
fixar a molécula de água em suas ramificações. Por este fato é possível reter água no 
interior da derme, o que contribui para diminuição das rugas superficiais e médias. 
Em exposições mais curtas (tempos normalmente utilizados nos peelings 
convencionais de ácido glicólico, variando entre 1 e 3 min.) o ácido glicólico, nasconcentrações padrão de 30%, 50% e 70%, pode causar menos danos que o ATA 
em concentrações convencionais. O ácido glicólico pode ser utilizado em gel ou em 
solução hidroalcoólica.
75
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
Quando se faz o peeling com ácido glicólico em nível corporal, visando tratar a flacidez 
da pele ou recuperar lesões produzidas por estriamento da pele (estrias), são vistas 
algumas dificuldades naturais como a excessiva dificuldade de penetrar o gel de ácido 
glicólico a 70%. 
Utilizar solução hidroalcoólica composta por ácido glicólico, ácido láctico e ácido 
salicílico, respectivamente a 20, 15% e 15%. Essa solução pré-peeling queratolítica abre 
a camada córnea para a penetração do ácido glicólico gel 70%, que é aplicado sobre a 
solução pré-peeling após três a cinco minutos de permanência na região.
Peeling de ácido salicílico
O ácido salicílico é um β-hidroxi-ácido de aplicação cosmética especialmente em acne. 
Também pode ser utilizado nos pés associado a ureia, para melhorar o aspecto e a 
textura.
O peeling de ácido salicílico geralmente é feito em solução hidroalcoólica de 20 a 30%. 
Como geralmente não se solubiliza totalmente, deve-se ter cuidado na aplicação para 
que os cristais não atinjam os olhos e nem as fossas nasais. Como os demais outros, age 
das seguintes formas:
1. Estimulação do crescimento epidérmico mediante a remoção do estrato 
córneo, induzindo a epiderme a espessar-se.
2. Destruição de camadas específicas de pele lesada, dependendo do tipo de 
agente utilizado e sua concentração, obtendo melhor resultado estético.
3. Indução de uma reação inflamatória no tecido mais profunda que a 
necrose provocada pelo agente esfoliante para induzir a produção de 
colágeno novo na derme.
Peeling de ácido mandélico
Mais indicado para peles morenas a negras e para acne, é um ácido de elevado peso 
molecular, sendo considerado o mais seguro para aplicação mesmo em solução 
hidroalcoólica. Geralmente é utilizado de 20 a 30%, em seções quinzenais ou semanais.
Avalie as faixas de pH fornecidas e planeje as possíveis associações, considerando 
obviamente o tipo de hiperpigmentação a ser cuidada.
76
CAPÍTULO 7
Cosmética anti-aging e 
neurocosmética
Conceitos
 » Queratina: camada celular morta que confere rigidez à pele e cabelo.
 » Colágeno: fibras proteicas ativas que conferem resistência aos tecidos.
 » Elastina: proteína fibrosa que forma, com o colágeno, a estrutura proteica 
fibrosa do tecido conjuntivo, garantindo elasticidade à pele.
 » Fibroblastos: atuam produzindo glicosaminoglicanos, essenciais para 
manter a hidratação da pele.
 » Ceramidas: frações de proteínas e lípides que ocupam os espaços 
intercelulares.
Eventos do envelhecimento
 » Perda gradativa de funções orgânicas: produção de radicais livres, 
exposição solar (gera alta carga de ROS), exposição à poluição e outros 
agentes tóxicos.
 » Diminuição do potencial metabólico: processamento lento das reações 
bioquímicas no organismo, lesões no material genético. 
 » Pele: perda do turn-over celular, com perda da espessura da pele e de 
proteínas estruturais.
 » A partir dos 23 anos: fotoenvelhecimento: (hidratação/fotoproteção/
renovação celular).
 » 35 anos: foto e cronoenvelhecimento (todos+despigmentantes/
antioxidantes).
 » 50 anos: fotocronoenvelhecimento e queda da produção hormonal 
(todos+antiglicantes).
77
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
 › Hidratação reforçada após os 45 anos: perda maior da capacidade de 
retenção de água por fatores nutricionais, hormonais, e produção de 
radicais livres, que agem nas membranas celulares.
Ações dos cosméticos tradicionais
 » Antioxidante
 » Despigmentante
 » Hidratante
 » Renovação celular
 » Promotores de firmeza e elasticidade (tensores)
Ações inovadoras dos cosméticos
 » Antioxidantes universais
 » Linha antiglicante
 » Efeito Lifting
 » Estimulantes dos fatores de crescimento e da síntese de colágeno
 » Inibidores de metaloenzimas
 » Peptídeos sinalizadores
O que não pode faltar nos produtos cosméticos 
anti-aging:
 » Hidratação
 » Fotoproteção
 » Renovação celular 
 » Antioxidantes
78
UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Hidratação e silício orgânico
 » O silício é um dos principais componentes da formação e organização da 
matriz extracelular, cuja presença garante a manutenção da hidratação e 
da elasticidade.
 » Com o passar dos anos, pelas ações do clima e pela ação dos radicais livres, 
o teor de silício decresce, gerando sinais típicos como rugas e flacidez.
 » A perda da hidratação e do manto hidrolipídico levam à sensibilidade 
excessiva da pele, com vermelhidão, ressecamento e descamação: ocorre 
processo inflamatório em resposta ao baixo nível de hidratação.
Substâncias hidratantes
 » Ácido hialurônico: usado de 1 a 10% em pH 5,5 a 7. Altamente hidrofílico, 
adsorve 90% do seu peso em água, melhorando a elasticidade da pele, 
sendo indicado já nos primeiros cuidados anti-aging. A falta de ácido 
hialurônico (normal em abundância na pele) dá aspecto de pele seca, mas 
não aumenta a sensibilidade. Suaviza linhas de expressão e marcas de 
cicatrizes.
 » Alantoína: cicatrizante e hidratante, especialmente usado em fórmulas 
para as mãos. Uso: 0,5-2%.
 » Aquaporine active: aumenta a quantidade de canais proteicos responsáveis 
pela circulação de água entre as células. Uso de 2 a 5%. pH 5 a 7.
 » Depantenol: pró-vitamina B5, regenera o epitélio (cicatrizante) 
recuperando a nutrição e a taxa de renovação celular. Uso de 0,5 a 5%. 
pH 3,5 a 7,5.
 » Elastina: mimetiza a elastina corporal, repondo-a na pele. Uso de 1 a 3%. 
pH 5 a 7.
 » Hidroviton: uso de 1 a 2%. Conhecido como fator de hidratação natural 
(NMF), contém ureia, alantoína, lactato de sódio e aminoácidos, sendo 
altamente nutritivo. Aumenta a ação da elastina quando associados. 
Se a ureia é comedogênica, como pode ser veiculada em uma preparação para 
o rosto, como no NMF?
79
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
A ureia, está em baixa concentração, não sendo comedogênica neste caso.
 » Iris iso: aumenta a tonicidade, hidratação e elasticidade da pele, 
especialmente em mulheres menopausadas. Inibe a colagenase e a 
elastase, melhorando o aspecto das linhas de expressão. Uso de 3 a 5%. 
pH de 5 a 10.
 » Óleo de silicone: uso de 3 a 10%. Cuidado: sensação pegajosa se uso 
superior a 5% (shampoos)
 » Óleos vegetais: macadâmia, amêndoas, semente de uva, girassol, rosa 
mosqueta, oliva, germen de trigo, prímula, etc. Uso de 3 a 10%. Cuidado 
com os excessos em pele oleosa.
 » Pca-Na (sal sódico do ácido pirrolidônico): agrega água à sua molécula, 
depositada na pele ou nos cabelos. Pode ser usado para qualquer tipo de 
pele. Uso: 1 a 2%.
 » Silipearl: silício orgânico associado a proteínas, oligominerais e 
aminoácidos das pérolas. Repões a hidratação e a nutrição da pele. Uso 
de 1 a 10%.
 » Structurine: usado em pH menor que 8, favorece a síntese de proteínas 
e lipídeos epidérmicos. Uso de 2 a 5%. ATIVO DE REFORÇO DA 
HIDRATAÇÃO.
Tensores
 » Tensine: extraído das proteínas do trigo, reduz o efeito das rugas por 
horas através da formação de filme elástico resistente. Uso de 3 a 10% em 
pH 6,5.
 » Raffermine: derivado as soja, contem glicoproteínas e polissacarídeos de 
efeito tensor sobre a pele. Uso de 2 a 5%. pH 4,5 a 7.
 » DMAE: ativo tradicional no tratamento das linhas de expressão. Uso de 
1 a 5%. (odor forte).
Antioxidantes universais
Combatem os radicais livres em todos os tecidos, atuando em alvos celulares hidrofílicos 
e lipofílicos.
80
UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
 » Melscreen Coffee Skin: composto por três potentes antioxidantes 
naturais que normalizam o equilíbrio celular e conferem uma proteção 
avançada. (Extrato de Café-rico em ácido ferúlico; rutina, flavonoide 
anti-inflamatório; carcinina, peptídeo de potente ação antioxidante, atua 
contra a glicação do colágeno e na proteção da fragmentação do DNA) 
Uso: 1 a 4% (área dos olhos).
 » Alistin: pseudopeptídeo que protegea membrana celular, proteínas 
e enzimas cutâneas contra o estresse oxidativo. Protege o DNA celular 
contra os danos causados pela radiação UV e previne a ligação cruzada 
das proteínas.
 » Anti-ox Night: atua nos danos celulares causados por radicais livres, 
sendo importante para a etapa de primeiros cuidados (ação preventiva 
superior). Como também apresenta efeito reparador com o uso regular, 
pode ser indicado para o uso após os 35 anos.
 » Vitamina A: uso de 0,1 a 1%. Melhora a elasticidade da pele e a renovação 
celular, por estimular seu metabolismo e a multiplicação celular 
(repitelizante). O baixo teor da vitamina facilita a formação de comedões 
acneicos e leva ao ressecamento da pele. pH 4,5 a 7.
 › Utilizar ácido hialurônico e vit.A nos cosméticos dos primeiros 
cuidados anti-aging promove prevenção eficaz de linhas de expressão.
 » Vitamina E: uso de 0,5 a 5%. Melhora a nutrição da pele e proporciona 
bronzeado mais suave quando usado nos filtros solares. pH 3,5 a 8.
 » Ascorbosilane C: silanol associado a vit.C, com ação regeneradora e 
hidratante, impede a formação de radicais livres e peróxidos. Uso de 3 a 
4%. pH 3,5 a 6,5.
Anti-inflamatórios
 » Alfabisabolol: anti-inflamatório obtido da camomila, útil em ampla faixa 
de pH. Uso: 0,1 a 2%.
 » Drieline: polímero da glicose extraído do levedo de cerveja 
(Saccharomyces cerevisiae) que estimula síntese de colágeno nos 
fibroblastos. Uso de 1 a 2%.
francisco.castro
Nota
espaço
Extrato de Café - rico em...
isan.rocha
Nota
Marked definida por isan.rocha
81
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
 » Bioskinup Contour: reduz a produção de mediadores da inflamação, 
causando vasodilatação local com extravasamento de líquidos 
responsáveis pela alteração da coloração e formação do edema da região 
periorbital, reduzindo as olheiras e minimizando a deposição anormal de 
hemossiderina na área dos olhos.
 › Alantoína, D Pantenol e o Óleo de Melaleuca também são opções de 
ativos calmantes para procedimentos pós-barba/pós-depilatórios.
Inibidores de metaloenzimas
Metaloenzimas são enzimas (com grupos metálicos funcionais) que degradam outras 
proteínas e renovam a matriz extracelular. Inibir a atividade das metaloenzimas 
proporciona melhoria de firmeza, elasticidade, resistência e integridade da pele. 
São ações das metaloenzimas na pele:
 » Remodelamento dos componentes da matriz extracelular (MEC) por 
meio da degradação do colágeno, elastina e fibronectina.
 » Ativação das células inflamatórias e indução da angiogênese.
MDI Complex® (Glicosaminoglicanas de origem marinha): inibe a Gelatinase A 
(MMP-2), Gelatinase B (MMP-9) e Metaloelastase (MMP-12), que degradam colágeno 
e elastina.
Inibidores da reação de glicação 
(Proteína/Lípideo + glicose = Produtos de Glicação 
Avançada – PGA)
 » Os PGA levam à formação de ligações irreversíveis entre diferentes 
moléculas, alterando suas propriedades bioquímicas e iniciando respostas 
fisiológicas anormais. A glicação de proteínas do colágeno contribui para 
a rigidez e a perda de elasticidade dos tecidos cutâneos.
 » Adenin: N6-furfuriladenina - Fitormônio sintético. Diminui a perda 
transepidérmica de água, mantendo a hidratação e umidade da pele. Com 
ação clareadora, promove brilho, reduz rugas finas e a aspereza da pele, 
melhorando o aspecto de áreas foto-cronodanificadas. Possui pH neutro. 
Uso de 0,01% a 0,1% em cremes, filtros solares, géis e loções. Pode ser 
usado por gestantes com segurança.
82
UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Sinalizadores e regeneradores
 » Matrixyl: uso de 2 a 5%, pH 5,5 a 7. Tensor, estimula os fibroblastos 
dérmicos a sintetizar colágeno, polissacarídeos (GAGs e ácido hialurônico) 
e fibronectina. Apresenta grande afinidade pelos fibroblastos, além de 
aumentar a resposta celular ao TGFβ (citocina antiinflamatória).
 » Pro-Collasyl: alta concentração de silanetriol associado a colágeno marinho 
e peptídeos de arroz. Atua diretamente sobre os fibroblastos, estimula a 
biossíntese de colágeno, intensificando a reparação e renovação celular. O 
uso suaviza linhas finas além de conferir efeito tensor similar ao aspecto 
natural. Atua também como agente nutriente para a pele, melhorando a 
textura e a hidratação. pH 2,5 a 4,5. Uso de 2 a 4%.
 » Biodynes TRF: derivado de leveduras, é rico em aminoácidos, minerais e 
vitaminas, sendo as últimas classes de ativos complexados a aminoácidos, 
o que facilita a permeabilidade pela pele. Citoestimulante, aumenta a 
síntese de colágeno e elastina, sendo útil em fórmulas pós-peeling e para 
a área dos olhos. Usado em pH 3 a 10% em ampa faixa de pH.
Identifique quais substancias são mais utilizadas em produtos industriais de luxo 
como as linhas Vichy e La Roche.
83
CAPÍTULO 8
Cuidados cosméticos iniciais com a 
queda capilar
O cabelo tem como funções principais à proteção do couro cabeludo, o aumento da 
função sensorial e pode se apresentar em três diferentes estágios: anágeno (crescimento), 
catágeno (estágio de transição ou repouso) e telógeno (estágio de queda). Acima de 6 
meses, na maioria das vezes, representa uma queda dentro da normalidade, pois o ciclo 
capilar envolve fases de crescimento (anágena), repouso (catágena) e queda (telógena) 
ou pode representar uma alopecia androgenética, principalmente nos homens.
A queda de cabelo quando ocorre além dos limites normais (cerca de 100 fios diários) 
exige atenção, considerando o efeito negativo provocado a longo prazo na qualidade de 
vida dos pacientes. 
A alopecia é condição genética comum de queda dos cabelos, produzida pela ação dos 
hormônios andrógenos circulantes. É caracterizado pela perda e afinamento progressivo 
dos cabelos com redução da fase anágena, geralmente acompanhado de alterações dos 
folículos pilosos no couro cabeludo, sendo influenciada pelo uso inadequado de produtos 
tópicos, fumo, uso de medicamentos para o tratamento de neoplasias malignas e por 
fatores emocionais (fator questionado na comunidade científica). 
No homem, a alopecia é geneticamente determinada; na mulher, além do fator genético, 
associa-se também à presença de problemas endócrinos, fatores nutricionais como a 
carência de ferro e zinco e fatores ambientais. 
A importância dos hormônios está muito vinculada à ideia de que a testosterona 
circulante seria a principal fonte de problemas relacionados à calvície. Sabe-se hoje o 
item que mais importa é a taxa de conversão de testosterona em 5-DHT pela 5α-redutase, 
que aumenta ainda mais a oleosidade local, acelerando a obstrução do folículo.
A presença da testosterona em excesso no corpo feminino causa a síndrome SAHA 
(seborreia, acne, hirsutismo e alopecia). Como homens têm naturalmente níveis mais 
altos de testosterona, a alopecia tende a ser mais grave, além da acne e seborreia.
A enzima aromatase é responsável pela conversão de testosterona e seus derivados 
em estradiol. Localmente, este mecanismo funciona como proteção do folículo piloso 
contra a alopecia, pois diminui a quantidade de testosterona e consequentemente 
de 5-DH. 
84
UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
As áreas afetadas pela alopecia em homens e mulheres se diferenciam principalmente 
por este aspecto: mulheres possuem maior quantidade de aromatase nas áreas mais 
afetadas em homens, além de, na maioria dos casos, maior volume e extensão capilar, 
o que contribui para manter o aspecto capilar por tempo maior.
Porque inibir a aromatase corporalmente colabora para a perda de gordura 
localizada?
Porque diminui o acúmulo de gorduras, efeito inerente dos estradiois.
Os cosméticos para os cuidados da alopecia têm caráter paliativo: não necessariamente 
irão eliminar a queda capilar, uma vez que existem fatores genéticos e hormonais 
envolvidos. Para tanto, é necessário encaminhamento ao médico para adequação 
hormonal.
A seguir as principais vias do tratamento cosmético da queda capilar.
Controle da oleosidade e caspa (dermatite 
seborreica)
 » Cetoconazol: tem ação anti-fúngica. É usado a 2% (shampoo).
 »Piroctone Olamina (Octopirox) : usado de 0 ,5 a 1%. Potente 
antisseborreico.
 » Piritionato de Zinco: usado de 1 a 2,2%. Antifúngico e antisseborreico. 
Evitar associar produtos neste shampoo: o ativo é oxidante forte.
Inibição da 5 α-redutase – uso tópico
 » Chá verde ext. glicólico: também pode ser utilizado em tônicos capilares 
e condicionadores. Uso de 3 a 10%.
 » Vitamina B6: tem efeito seborregulador e adstringente. Uso de 0,5 a 2%.
 » Sulfato de zinco: é adstringente e antisséptico, sendo usado de 0,5 a 2%.
Estímulo do crescimento capilar com melhora da 
circulação e nutrição local
O crescimento capilar tem a circulação local aumentada principalmente por meio de 
massagens na raiz e pelo uso de rubefacientes como o mentol; consequentemente, a 
nutrição melhora com o aumento do fluxo sanguíneo.
85
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
Para favorecer o crescimento, são indicados os seguintes produtos, tanto em shampoos 
como em condicionadores ou máscaras capilares:
 » Ext. glicólico de Jaborandi: uso de 2 a 10%.
 » Ext. de Quina: uso de 2 a 10%.
 » Ext. de Cantáridas: uso de 2 a 10%.
 » Ext. de Alecrim: uso de 2 a 10%.
 » Aminoácidos da seda e AA da queratina: uso de 1 a 2%.
 » AA das amêndoas: uso de 2 a 4%.
 » AA do leite: uso de 1 a 3%.
Ação dos aminoácidos: como as fibras capilares são sustentadas principalmente pelas 
ligações com o elemento enxofre (pontes dissulfeto), os aminoácidos fornecem este 
elemento químico os fios, fortalecendo-os.
Outro ingrediente importante é o minoxidil, antigamente utilizado no tratamento da 
hipertensão arterial. Este promove a abertura dos folículos capilares, e sua aplicação 
geralmente é recomendada com massagem do couro cabeludo, melhorando a queda 
capilar. 
É bastante utilizado também nas sobrancelhas. Uso de 2 a 5% em solução hidroalcoólica 
ou no sérum, para pacientes com cabelo mais curto. Não se deve remover o minoxidil 
após sua aplicação.
Como proceder com pacientes cuja queda capilar é decorrente do uso de 
produtos para coloração?
86
CAPÍTULO 9
Cosméticos para grupos de risco
Pacientes idosos, gestantes e crianças possuem necessidades cosméticas e 
características fisiológicas que os distinguem dos demais grupos de pacientes.
São as principais alterações fisiológicas que influenciam no uso de cosméticos:
 » Pacientes gestantes: para garantir a nutrição do feto, a frequência da 
respiração e circulação aumentam. A ação da progesterona reduz o tônus 
do esfíncter gastroesofágico, predispondo ao refluxo. 
 » Pacientes idosos: todas as funções orgânicas estão mais lentas ou 
defeituosas, inclusive o metabolismo. A pele está com a taxa de renovação 
celular muito reduzida, de modo que fica mais espessa e os pelos caem, 
o que torna a hidratação mais difícil: áreas com pelos possuem maior 
vascularização e camada córnea mais fina, o que facilita a permeação de 
substâncias pela pele.
Como proceder para a melhor hidratação da pele de idosos?
 » Paciente pediátrico: as funções orgânicas estão em formação, imunidade 
imatura e pele muito sensível. Todos os produtos devem ter segurança e 
eficácia comprovada, sendo classificados como grau de risco 2.
Principais aspectos cosméticos: 
Gestantes: produtos cosméticos como despigmentantes e citoestimulantes, além dos 
ativos que influenciam no DNA em nível tópico como o ácido retinoico oferecem alto 
risco de teratogenia, que é a má formação do feto por motivos químicos exógenos. 
Peelings químicos são contraindicados para gestantes, tendo em vista que substâncias 
tópicas como o ácido retinoico, o ácido salicílico e o enxofre podem oferecer riscos 
à gestante e ao feto. Contudo, procedimentos como a crioterapia e a desobstrução 
mecânica da acne para remoção de comedões (sem aplicação prévia de substâncias 
queratolíticas ou de aparelhos com corrente elétrica) são procedimentos considerados 
seguros durante a gestação.
87
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
Idosos: A hidratação deve ser extremamente favorecida, sendo necessariamente, mais 
oleosa que o normal, para a reposição do manto hidrofílico da pele. Utilizar sempre 
cremes mais nutritivos como o cold cream, e ativos como glicerina, óleos, manteigas e 
ácido hialurônico, e sempre que possível, sabonetes glicerinados para o rosto e banho, 
para aumentar a hidratação.
Crianças: Obrigatoriamente, produtos sempre em pH 7, dada a sensibilidade da pele, 
inclusive produtos capilares, mesmo quando a criança for maior de 7 anos. Hidratação 
com ureia: não mais que 5%. Óleos e glicerina podem ser usados com segurança. Evitar 
fragrâncias se houver relato de alergia. Orientar sempre a família ou responsável quanto 
ao uso correto do cosmético.
Quais são os riscos de produtos de pH alcalino para pele, de maneira geral?
88
CAPÍTULO 10
Hidratação corporal e produtos 
antipoluição
A hidratação do corpo é fundamental para o bom funcionamento da pele, especialmente 
para a proteção contra as agressões externas, como corpos estranhos, variações de clima 
e temperatura, além da penetração de medicamentos de uso tópico (como pomadas e 
cremes medicamentosos). O quadro de pele seca é chamado de xerodermia ou asteatose 
e pode acometer pacientes de várias faixas etárias e tipos de pele.
A desidratação da pele colabora para o surgimento de sinais de doenças como alergias 
dermatológicas, além de descamações excessivas. A diminuição da hidratação da derme 
leva à alteração das propriedades da barreira cutânea, ou barreira hidrolipídica, o que 
favorece a penetração de compostos tóxicos e torna mais frequente o prurido local e a 
tendência a processos inflamatórios locais. 
Outro fator fundamental para o balanço de hidratação da pele é a integridade do estrato 
córneo: como exemplo da alteração da barreira lipídica pode ser citada a aplicação de 
agentes tensoativos na pele em produtos como sabonetes e shampoos, que removem a 
maior parte dos lipídios. Entretanto, na pele saudável este fato não é tido como grave, 
já que há uma ação rápida das glândulas sebáceas: dentro de duas horas em média, o 
filme hidrolipídico é restabelecido.
Em relação à influência ambiental, a incidência de luz pode aquecer ambiente e 
consequentemente a pele, causando aumento da transpiração. Quando a temperatura 
ambiental e a umidade do ar são altas, a transpiração aumenta, porém a pele perde 
pouca água para o ambiente por evaporação (uma vez que o ambiente já está úmido), 
preservando a hidratação da pele.
Em situações de baixa umidade relativa do ar, o conteúdo de água do filme hidrolipídico 
tende a diminuir, favorecendo também a perda de água transepidermal, entendida 
como a perda total de água da epiderme viável (isto é, com células vivas) e derme, 
por difusão por meio do estrato córneo para a superfície, além da ação das glândulas 
sudoríparas. Por isto, pacientes moradores de cidades mais afastadas do litoral, com 
baixo índice de chuvas e de clima mais seco (onde a umidade do ar é naturalmente mais 
baixa), precisam reforçar a hidratação sempre.
Porque é contraindicado o uso de propilenoglicol em formulações cosméticas?
89
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
O uso de produtos contendo óleos, manteigas, extratos glicólicos (já abordados na seção 
anterior) e elementos higroscópicos como o PCA-Na, contribui para o restabelecimento 
da barreira cutânea, permitindo a adequação dos níveis hídricos.
São características comuns da pele seca: 
1. aspereza;
2. descamação;
3. fácil ruborização;
4. sensibilidade.
A ureia é um agente hidratante muito utilizado devido ao seu potencial higroscópico. 
Sua presença natural no estrato córneo já foi comprovada e até 10% pode exercer este 
efeito. Acima de 10%, tem ação queratolítica, de modo que elimina a água corporal, 
sendo mais útil em áreas espessas como os calcanhares e pés. Não é viável indicar 
ureia para o uso facial: pode ter ação comedogênica e descamar muito o rosto. Existem 
hidratantes faciais adequados, já abordados nas aulas de cosmética anti-aging.
São associaçõescomuns para hidratação corporal: ureia, vitaminas oleosas (A, E etc.), 
óleos de macadâmia, semente de uva, amêndoas, girassol, oliva, prímula, PCA-Na, 
Hidroviton, manteiga de karitê, lactato de amônio, extratos glicólicos de aloe-vera, 
chá verde, acerola, algas marinhas, hera, calêndula, erva doce, centella asiática em 
loções cremosas, creme nutritivo ou creme base para o corpo (essência opcional para 
o paciente – verificar se há alergias. Caso haja, deixar claro no prontuário para que o 
produto não tenha essência).
Existem algumas apresentações comerciais que não utilizam ureia nas suas fórmulas, 
dado o risco de descamação principalmente em peles mais sensíveis. Em virtude 
disso, os laboratórios industriais desenvolveram fórmulas de cremes-base ainda mais 
hidratantes e refinadas sem ureia, mas com efeito igual ou até superior de hidratação.
Outra opção de veículo é o cold cream, um creme de toque realmente mais gorduroso, 
altamente hidratante, que pode ser utilizado com óleos e extratos hidratantes ou mesmo 
puro (existem apresentações para o cold cream puro).
É viável que a hidratação corporal seja feita após o banho, uma vez que os poros estão 
mais abertos e, pelo fato da pele estar úmida, a espalhabilidade do produto aumenta, 
proporcionando bons resultados.
90
UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Todas essas medidas cosméticas devem estar associadas sempre aos cuidados internos: 
uma dieta saudável aliada ao consumo de água, sucos e frutas repõe a hidratação dos 
tecidos internos. O leite também possui alto teor de água e tem taxa de eliminação mais 
lenta que os demais líquidos do corpo, pela presença de nutrientes como proteínas e 
carboidratos, de modo que água permanece mais tempo no corpo. 
ATENÇÃO: Pacientes com intolerância ou alergia à lactose devem evitar o consumo de 
leite, prevenindo respostas fisiológicas indesejáveis. Deve ser feito encaminhamento 
para nutricionista, para uma adequação dietética.
Cuidados Antipoluição: A exposição prolongada aos poluentes ambientais acelera 
o processo de envelhecimento, decorrente da ação de radicais livres de fortes fontes 
oxidantes como: fumo, radiação, fragmentos de origem industrial (metais, cerâmicas 
etc.) e variações climáticas severas.
Nestes casos, a queratina, os fosfolipídeos da membrana celular e até mesmo o DNA 
podem ser danificados, prejudicando o funcionamento adequado do organismo. Como 
resultados estéticos, pode-se citar a formação de rugas e linhas de expressão, perda da 
uniformidade de textura e pigmentação da pele (com transtornos de hiperpigmentação), 
além do ressecamento da pele.
Partindo desta interpretação, entende-se o uso de produtos antioxidantes universais e 
os produtos antipoluição, entendidos como capazes de evitar os danos dos poluentes 
ambientais ao cabelo, couro cabeludo e pele, proporcionando conforto e até ação 
calmante para o usuário. 
Entre os principais princípios ativos usados nos produtos antipoluição estão:
 » Alfa-bisabolol
 » Óleos de abacate, pepino e gérmen de trigo
 » Extratos de aloe-vera e malva
 » Chá verde
 » Vitaminas A, C e E
 » Microesponjas de retinol
91
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
 » Liftiline
 » Silício orgânico
Diferencie os critérios de seleção de ingredientes para hidratação corporal e 
facial. É possível utilizar os mesmos ingredientes em ambos os casos?
92
CAPÍTULO 11
Manejo cosmético de cicatrizes
A cicatrização é o processo de substituição de um tecido lesionado por novo tecido 
conjuntivo vascularizado por meio de reparo ou regeneração, independentemente do 
tipo ou agente causador da lesão. O processo envolve três etapas:
1. Fase inflamatória ou exudativa: a instalação de processo inflamatório 
para que haja completa troca dos tecidos e limpeza da ferida.
2. Fase proliferativa: formação de tecido conjuntivo cicatricial. 
3. Fase de maturação: ocorre remodelação do tecido, que pode reduzir o 
volume da cicatriz até seu desaparecimento.
São características gerais dos tipos de cicatrização:
1. Cicatrização de 1a intenção: ocorre em feridas estreitas sem infecção 
cujas bordas foram aproximadas por sutura (costura cirúrgica). Ocorre 
colagenólise com compactação das novas fibras formadas e redução da 
síntese de ácido hialurônico. As fibras colágenas predominam na matriz 
extracelular (ou interstício) a partir da 2a semana, de modo que a ferida 
está totalmente consolidada em aproximadamente 10 dias, mas ainda 
demora mais tempo para adquirir resistência máxima, podendo retornar 
a uma condição próxima à pele íntegra.
2. Cicatrização de 2a intenção: ocorre em feridas amplas de bordas afastadas 
com formação de coágulo visível, com possibilidade de infecção associada, 
gerando forte processo inflamatório. Justamente pelo fato de as bordas 
serem mais distantes, a cicatrização de 2a intenção é mais lenta que a de 1a 
intenção. O fenômeno da retração da cicatriz é muito intenso e evidente, 
de modo que, em alguns meses, a área inicial da cicatriz pode sofrer até 
90% de retração.
Existe algum recurso cosmético real para retração cicatricial?
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COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
São causas de deficiência de cicatrização: 
 » A falta de vitamina C e zinco prejudica a síntese de colágeno, atrasando a 
cicatrização. A falta de zinco é considerada evento anticicatricial.
 » Problemas circulatórios: alterações na dinâmica da circulação podem 
reduzir a oxigenação e o transporte de nutrientes para os tecidos, 
atrasando a cicatrização. Pacientes acamados, especialmente se com 
problemas nutricionais, tendem a ter problemas de cicatrização por esta 
via.
 » Envelhecimento: a redução da taxa de proliferação celular, comum nos 
idosos, pode atrasar a formação de novo tecido na área afetada.
 » Imunossupressão: pacientes com imunidade baixa pelo uso de 
medicamentos como corticoides ou por doenças como a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) tendem a ter mais infecções e menos 
mecanismos de defesa, especialmente as inflamações.
 » Outros: corpos estranhos, necrose, hematomas, uso de anticoagulantes.
Fibroses: As fibroses são processos onde existe aumento do tecido conjuntivo com 
produção de excesso de matriz extracelular (interstício) que, porém, não está relacionada 
ao processo reparativo em si, mas a outras alterações fisiológicas. As fibroses podem, 
por alterações no padrão da etapa de remodelamento da cicatriz, causar transtornos 
funcionais nas áreas afetadas. O tratamento é exclusivamente médico, geralmente até 
cirúrgico.
Queloides e cicatrizes hipertróficas: queloides e cicatrizes hipertróficas ocorrem 
a partir da hiperproliferação de fibroblastos, com consequente acúmulo de matriz 
extracelular, especialmente pela excessiva formação de colágeno. 
Os queloides são mais elevados que as cicatrizes hipertróficas, com coloração de rosa 
a violeta, e invadem os tecidos próximos. Apresentam prurido (e quando o paciente 
coça a região gera escoriações no queloide, o que estimula o crescimento), dor e ardor, 
não regridem espontaneamente e podem ter crescimento prolongado. Não respondem 
bem à compressão, uma estratégia usada como tratamento. Podem acometer todos os 
grupos étnicos, sendo mais grave em africanos, asiáticos, negros, mestiços e nórdicos, 
não havendo registros de casos em pacientes albinos.
A maioria dos casos ocorre em pacientes de 10 a 30 anos. Inicialmente, o crescimento 
é acelerado, após algum tempo do passa a ser quase imperceptível e o tamanho da 
94
UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
lesão praticamente não se altera, sendo a fase de estabilidade. Ocorrendo qualquer 
estímulo, este pode voltar a crescer rapidamente modificando as dimensões originais, 
podendo aumentar seu tamanho ou ate mesmo gerar uma cicatriz várias vezes maior 
que a anterior. Até que a lesão entre novamente na fase de estabilidade, não é possível 
prever qual será o tamanho final da lesão.
Os locais mais comumente acometidos são a área do dorso, região cervical posterior, 
regiãodeltoide e pavilhão auricular. Por outro lado, são raras as ocorrências de queloide 
em pálpebras, órgãos sexuais, regiões frontal, palmar e plantar. Os queloides têm maior 
tendência à recidiva, comparados às cicatrizes hipertróficas.
As cicatrizes hipertróficas, como os queloides, são elevadas com coloração rósea e 
formadas pelo excesso de tecido fibroso depositado no local da cicatriz, sendo limitadas 
às bordas da ferida. Raramente são dolorosas e podem regredir com o tempo. Respondem 
bem ao tratamento com compressão e massagens. Após atingir o crescimento máximo, 
as cicatrizes hipertróficas regridem espontaneamente até que retornem ao aspecto de 
uma cicatriz normal. 
Ocorre predominantemente nas superfícies flexoras, estando relacionada ao movimento 
da região afetada, sendo que o tamanho da lesão está normalmente relacionado à 
gravidade do trauma. As cicatrizes hipertróficas caracterizam-se pela presença de 
pequenos vasos sanguíneos, fibras colágenas pequenas desordenadamente agrupadas 
em nódulos.
Tratamento: o tratamento de queloides e cicatrizes hipertróficas é o mesmo, 
considerando que é difícil diferenciar as lesões clinica e microscopicamente. Deve-se 
evitar a manipulação excessiva e traumatismo nos tecidos, diminuindo a tensão na 
cicatriz. A prevenção de hematomas e infecções são medidas que contribuem para a 
obtenção de cicatrizes menos inestéticas e melhor camufladas por cosméticos.
Deve ser ressaltada também a aplicação de procedimentos físicos na terapêutica 
complementar do quelóide. Alguns exemplos são a hidroterapia, o emprego de 
massagens, roupas compressoras e ultra-som.
Ingredientes cosméticos 
Óleo de Rosa Mosqueta: contém ácidos graxos fundamentais para a manutenção 
da integridade da pele e da estrutura das membranas celulares, sendo principalmente 
os ômegas 3, 6 e 9, e ácido transretinoico ou tretinoína natural (entre 0,01 e 0,1%). Uso 
de 5 a 10%.
95
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
Heparina: a heparina, além do seu uso na prevenção de problemas relacionados 
à coagulação, também é empregada topicamente para o tratamento de alterações 
cutâneas inflamatórias e edematosas. A heparina se infiltra por via transepidérmica no 
tecido conjuntivo, exercendo ação antiedematosa e regeneradora de células e tecidos. 
Entre outros efeitos, a heparina se fixa à superfície do colágeno cicatricial, inibindo a 
progressão da polimerização deste, melhorando o aspecto da cicatriz. Pode ser usada 
de 10.000 a 50.000 UI%.
Alantoína: a alantoína é o produto final da metabolização da purina, estando 
amplamente disseminada em organismos animais e vegetais. A alantoína vem sendo 
utilizada por suas propriedades cicatrizantes, mesmo antes de se ter comprovado 
experimentalmente suas propriedades queratolíticas, hidratantes e epitelizantes. 
Na cicatrização, a queratólise branda tem efeito amaciante e proporciona maior 
capacidade de retenção de umidade e, com isso, o alisamento da superfície cutânea 
e maior elasticidade da cicatriz. A propriedade facilitadora da penetração melhora a 
eficácia de produtos tópicos, por promover a atuação dos outros componentes no local. 
O efeito anti-irritante combate o prurido que frequentemente acompanha a formação 
de cicatrizes. Usado de 0,5 a 3%.
Elabore protocolos para favorecer a cicatrização em peelings e em procedimentos 
pós-cirúrgicos.
96
CAPÍTULO 12
Nutricosmética e nutracêuticos
Legalmente considerados como produtos alimentícios, os produtos de uso oral de 
finalidade cosmética representam atualmente uma fração importante do mercado de 
suplementos dietéticos. Os nutricosméticos são geralmente comprimidos ou cápsulas 
(também podendo ser líquidos, geralmente na forma de shakes) constituídos de pelo 
menos um dos seguintes ingredientes: vitaminas, minerais, fitoextratos, aminoácidos e 
ácidos graxos como w-3. 
A proposta destes produtos está em melhorar as condições relacionadas a linhas 
de expressão, textura do cabelo e pele, melhora da lipodistrofia ginoide, aumento 
da resistência das unhas, preparação da pele para exposição solar, fotoproteção 
ou até mesmo promover o emagrecimento, apesar de estarem mais relacionados às 
propriedades anti-aging.
Os nutracêuticos são alimentos ou frações de alimentos que atuam na prevenção e/ou 
tratamento de doenças. Abrangem de nutrientes isolados, suplementos dietéticos e dietas 
até produtos planejados e alimentos processados tais como cereais, sopas e bebidas. 
Portanto, entende-se que os nutricosméticos são produtos de potencial nutracêutico, 
mas não se destinam a tratar doenças, sendo cuidados cosméticos complementares.
A prescrição desses produtos não é exclusivamente médica, uma vez que os produtos são 
de linha nutricional e podem ser vendidos até mesmo sem receituário. Contudo, este é 
um grande atrativo para os tratamentos cosméticos e se constituem um diferencial forte 
para o profissional de estética, uma vez que é um recurso visto como tecnologia de ponta.
A prescrição de nutricosméticos envolve conhecer a função e composição química de 
cada ingrediente (no caso de produtos naturais, a presença de itens como flavonóides, 
taninos etc.), bem como as dosagens e características dos produtos (como a diferenciação 
de pó e extrato-seco de origem vegetal). 
As associações em fórmulas devem respeitar a necessidade de cada paciente, 
considerando peso, idade e histórico de consumo de produtos, para pesquisar alergias, 
resultados positivos e negativos. É fundamental registrar todos os produtos utilizados e 
as prescrições atuais, além da evolução do paciente.
Qual é de fato a diferenciação de pó e extrato-seco de origem vegetal?
O extrato seco é mais rico em substâncias ativas que o pó.
97
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
Vitaminas
A (retinol): importante na regulação do funcionamento das glândulas sebáceas, melhora 
da textura da pele e da renovação celular, é usada de 5.000 a 10.000UI/dia.
B6 (piridoxina): atua na inibição da 5α-redutase, evitando o processamento de 
testosterona em 5-DHT, melhorando os níveis de oleosidade e consequentemente de 
queda capilar. Usada de 10 a 300mg/dia. Porém, o uso da substância pura é pouco 
indicado, por causar dores abdominais. Geralmente é usada no Pill Food.
C (ácido ascórbico): potente antioxidante com importante papel na regulação da 
imunidade. Usado de 250mg a 1g/dia, em até 3 administrações. 
D (colecalciferol): importante para fixação de cálcio nos ossos, tem ação anti-aging e 
protege o corpo de neoplasias malignas, doenças infecciosas e autoimunes. Usada de 
200 a 400UI/dia, em até 2 administrações. 
E (tocoferol): antioxidante potente, cujo uso prolongado melhora também a fertilidade. 
Seu uso diminui muito os radicais livres gerados também pela exposição solar. Usada 
de 50mg a 150mg, com dosagem máxima de 400UI/dia em até 3 administrações. O uso 
tópico em fotoprotetores confere bronzeados mais duradouros.
Demais princípios ativos
 » Ácido alfa-lipoico: potente antioxidante, usado de 200 a 500mg/dia. 
 » Açaí extrato seco: rico em polifenois, é útil na prevenção de lesões 
celulares por espécies reativas ao oxigênio (ROS) e outros radicais livres, 
além de doenças cardiovasculares e neoplasias malignas. Usado até 1g 
por dia, em até 3 administrações.
 » Betacaroteno: precursor da vitamina A no organismo, usado de 30 a 
300mg/dia, sendo que as doses maiores que 100mg são para finalidade 
de fotoproteção sistêmica.
 » Bioarct: Extrato da alga Chondrus crispus, que se desenvolve nas águas 
do Mar Ártico e é submetida às condições de luz e frio extremos (inverno) 
das áreas polares. 
 Essas condições de estresse resultam na síntese de moléculas de 
hibernação composto por várias moléculas protetoras e energizantes: Se, 
98
UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Zn, ácido ascórbico, taurina e o dipeptídeo citrulil-arginina. Usado de 
30mg a 1g por dia, em até 3 administrações.
 » Cápsulas oleosas de linhaça: ricas em ácidos graxos (w-3, 6 e 9), tem ação 
antioxidante e laxativa suave: o óleo lubrificao intestino e melhora o 
trânsito intestinal. Usado de 500mg a 1g/dia em até 2 administrações.
 » Castanha da índia: extrato empregado na melhora da circulação, com 
bons resultados em varizes e celulite. Usado de 150mg a 1g/dia em até 3 
administrações.
 » Centella Asiática: extrato rico em ácido asiático empregado para a 
melhora da celulite. Usado de 150mg a 1g/dia em até 3 administrações.
 » Chá Verde: antioxidante rico em polifenois com atividade diurética em 
longo prazo. Melhora o metabolismo de lipídios. Usado de 150mg a 1g/
dia, em até 3 administrações.
 » Coenzima Q-10: potente antioxidante que melhora quadros como a 
hipertensão arterial e problemas de metabolismo de lipídios. Usado de 
10 a 50mg/dia.
 » Colágeno: fornece importantes aminoácidos para o organismo, oferecendo 
melhora da flacidez com o uso prolongado. Uso de 1g a 3g por dia, em até 
3 administrações.
 » Exsynutriment: Ácido Ortosilícico – Si(OH)4 – ligado ao Colágeno 
Marinho. O silício possui funções importantes para a formação e 
a manutenção do tecido conjuntivo. A ligação aos aminoácidos do 
hidrolisado de colágeno marinho evita que, durante o trânsito no trato 
gastrintestinal, a formação de sílica, uma forma de silício biologicamente 
inativa. 
 A suplementação de silício orgânico permite que o ácido hialurônico 
tecidual ganhe uma configuração química estrutural que o permite 
formar redes de ligação com as moléculas de água. Considerando que o 
ácido hialurônico adsorve até 90% do seu peso em água, o consumo do 
silício orgânico é fundamental para a adequação da hidratação.
 O consumo de Exsynutriment e Bioarct favorece a redução de linhas de 
expresão, melhora na textura capilar, resistência das unhas e melhora do 
aspecto da pele. É usado de 60 a 300mg/dia, em até 3 administrações.
99
COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
 » Hamamelis: extrato rico em taninos de potente ação adstringente, com 
bons resultados em problemas circulatórios. É usado de 150mg a 1g/dia 
em até 3 administrações.
 » Licopeno: antioxidante e detoxificante principalmente para fumantes, 
etilistas e pessoas com alta ingestão de produtos gordurosos. Melhora 
a renovação e regeneração celular, prevenindo o envelhecimento e 
neoplasias malignas. Usado de 5 a 10mg/dia. Existem algumas variações 
de extratos menos concentrados ou blends, que podem ser usados em 
diferentes concentrações, a depender do fabricante.
 » Pantogar: blend de ingredientes como colágeno e ácido paraminobenzóico, 
é útil para melhorar a nutrição capilar, melhorando a queda. A 
administração ideal é de 3 cápsulas ao dia após as refeições.
 » Pholia Magra: popularmente conhecida como “erva antibarriga”, tem 
ação termogênica, diurética e sacietogênica sibutramina-like. Usado de 
150 a 500mg/dia em até 2 administrações.
 » Resveratrol: flavonoides extraídos da uva, com potente ação antioxidante. 
Previne doenças cardiovasculares, neoplasias malignas e demais doenças 
por radicais livres.
 » Zinco quelado: antioxidante que atua também no controle da oleosidade 
e na imunorregulação. Usado de 10 a 15mg/dia.
 » Geleia real: produto secretado pelas glândulas mandibulares das abelhas, 
rico em vitaminas A, C, E, B1, B2, B5, B6, ácido fólico, cálcio, cobre e 
selênio. O produto geralmente está disponível em barra e as porções 
devem ser consumidas conforme especificações do fabricante. Melhora 
o aspecto da pele e couro cabeludo, justamente por melhorar a qualidade 
da nutrição específica para essas finalidades.
Qual a importância de se suplementar antirradicais livres associados aos 
produtos de uso tópico para prevenção dos sinais do envelhecimento?
100
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francisco.castro
Realce
tire ;
coloque .
isan.rocha
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francisco.castro
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isan.rocha
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