Bases de Farmacologia e Cosmetologia_final

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Brasília-DF. 
Bases de Farmacologia e cosmetologia
Elaboração
Marcus Vinícius Dias Souza
Produção
Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração
Sumário
APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................. 5
ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DE ESTUDOS E PESQUISA .................................................................... 6
INTRODUÇÃO.................................................................................................................................... 8
UNIDADE I
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA ....................................................................... 11
CAPÍTULO 1
FARMACOLOGIA GERAL: CONCEITOS FUNDAMENTAIS E FARMACOCINÉTICA ......................... 11
CAPÍTULO 2
FARMACODINÂMICA ............................................................................................................. 15
CAPÍTULO 3
MEDIADORES INFLAMATÓRIOS ............................................................................................... 17
CAPÍTULO 4
CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM COSMETOLOGIA .................................................................. 20
CAPÍTULO 5
IMUNOLOGIA CUTÂNEA E COSMETOTOXICIDADE: VISÃO GERAL ............................................. 30
CAPÍTULO 6
INGREDIENTES COSMÉTICOS NATURAIS ................................................................................... 41
UNIDADE II
COSMETOLOGIA APLICADA ................................................................................................................. 46
CAPÍTULO 1
ACNE: CUIDADOS COSMÉTICOS ............................................................................................ 47
CAPÍTULO 2
COSMÉTICA MASCULINA ....................................................................................................... 54
CAPÍTULO 3
HIPERCROMIA CUTÂNEA IDIOPÁTICA DA REGIÃO ORBITAL ...................................................... 58
CAPÍTULO 4
ESTRIAS, CELULITES E GORDURAS LOCALIZADAS ...................................................................... 61
CAPÍTULO 5
INGREDIENTES COSMÉTICOS DESPIGMENTANTES .................................................................... 67
CAPÍTULO 6
INTRODUÇÃO AOS PEELINGS ............................................................................................... 71
CAPÍTULO 7
COSMÉTICA ANTI-AGING E NEUROCOSMÉTICA ...................................................................... 76
CAPÍTULO 8
CUIDADOS COSMÉTICOS INICIAIS COM A QUEDA CAPILAR .................................................... 83
CAPÍTULO 9
COSMÉTICOS PARA GRUPOS DE RISCO .................................................................................. 86
CAPÍTULO 10
HIDRATAÇÃO CORPORAL E PRODUTOS ANTIPOLUIÇÃO ........................................................... 88
CAPÍTULO 11
MANEJO COSMÉTICO DE CICATRIZES .................................................................................... 92
CAPÍTULO 12
NUTRICOSMÉTICA E NUTRACÊUTICOS ..................................................................................... 96
REFERÊNCIAS ................................................................................................................................ 100
5
Apresentação
Caro aluno
A proposta editorial deste Caderno de Estudos e Pesquisa reúne elementos que se 
entendem necessários para o desenvolvimento do estudo com segurança e qualidade. 
Caracteriza-se pela atualidade, dinâmica e pertinência de seu conteúdo, bem como pela 
interatividade e modernidade de sua estrutura formal, adequadas à metodologia da 
Educação a Distância – EaD.
Pretende-se, com este material, levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade 
dos conhecimentos a serem oferecidos, possibilitando-lhe ampliar conceitos 
específicos da área e atuar de forma competente e conscienciosa, como convém 
ao profissional que busca a formação continuada para vencer os desafios que a 
evolução científico-tecnológica impõe ao mundo contemporâneo.
Elaborou-se a presente publicação com a intenção de torná-la subsídio valioso, de modo 
a facilitar sua caminhada na trajetória a ser percorrida tanto na vida pessoal quanto na 
profissional. Utilize-a como instrumento para seu sucesso na carreira.
Conselho Editorial
6
Organização do Caderno 
de Estudos e Pesquisa
Para facilitar seu estudo, os conteúdos são organizados em unidades, subdivididas em 
capítulos, de forma didática, objetiva e coerente. Eles serão abordados por meio de textos 
básicos, com questões para reflexão, entre outros recursos editoriais que visam a tornar 
sua leitura mais agradável. Ao final, serão indicadas, também, fontes de consulta, para 
aprofundar os estudos com leituras e pesquisas complementares.
A seguir, uma breve descrição dos ícones utilizados na organização dos Cadernos de 
Estudos e Pesquisa.
Provocação
Textos que buscam instigar o aluno a refletir sobre determinado assunto antes 
mesmo de iniciar sua leitura ou após algum trecho pertinente para o autor 
conteudista.
Para refletir
Questões inseridas no decorrer do estudo a fim de que o aluno faça uma pausa e reflita 
sobre o conteúdo estudado ou temas que o ajudem em seu raciocínio. É importante 
que ele verifique seus conhecimentos, suas experiências e seus sentimentos. As 
reflexões são o ponto de partida para a construção de suas conclusões.
Sugestão de estudo complementar
Sugestões de leituras adicionais, filmes e sites para aprofundamento do estudo, 
discussões em fóruns ou encontros presenciais quando for o caso.
Praticando
Sugestão de atividades, no decorrer das leituras, com o objetivo didático de fortalecer 
o processo de aprendizagem do aluno.
7
Atenção
Chamadas para alertar detalhes/tópicos importantes que contribuam para a 
síntese/conclusão do assunto abordado.
Saiba mais
Informações complementares para elucidar a construção das sínteses/conclusões 
sobre o assunto abordado.
Sintetizando
Trecho que busca resumir informações relevantes do conteúdo, facilitando o 
entendimento pelo aluno sobre trechos mais complexos.
Para (não) finalizar
Texto integrador, ao final do módulo, que motiva o aluno a continuar a aprendizagem 
ou estimula ponderações complementares sobre o módulo estudado.
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Introdução
O presente Caderno de Estudos e Pesquisa foi elaborado com o objetivo de propiciar 
conhecimento e direcionamento para os estudos em Farmacologia e Cosmetologia. A 
disciplina visa a oferecer a fundamentação teórica necessária para a prescrição cosmética, 
considerando a elaboração adequada do prontuário, o veículo, as incompatibilidades, 
o pH, entre outros aspectos.
Cada capítulo foi pensando com base nas horas que você dedica ao trabalho destinado 
às atividades educativas bem como às práticas desenvolvidas no ambiente universitário. 
No entanto, você é protagonista da história que estamos construindo, portanto, tenha 
esse caderno como direção, mas não se limite a ele.
A Farmacologia é uma ciência biomédica que estuda o comportamento de moléculas 
ativas com finalidade de diagnóstico, cura ou tratamento de doenças. A Cosmetologia é 
uma ciência farmacêutica que estuda o desenvolvimento de produtos para limpar, alterar 
a aparência, perfumar e/ou corrigir odores corporais. Como integrar essas ciências, a 
princípio tão antagônicas, para o estudo dos cuidados com condições inestéticas?
Basicamente, os conceitos de Farmacologia são aplicáveis em Cosmetologia: os 
ingredientes cosméticos possuem mecanismos de ação semelhantes aos da pesquisa 
com fármacos. Conhecimentos de Farmacologia são importantes para uma visão 
ampliada e segura durante o planejamento da prescrição cosmética, especialmente 
porque estamos tratando de prontuários individualizados, já que cada paciente é único 
em suas necessidades estéticas.
Tendo em vista que nem sempre a disciplina Farmacologia é ofertada nos cursos 
superiores da área da saúde,recomenda-se ao estudante que consulte as literaturas 
referenciadas no fim do Caderno de Estudos para complementar conceitos e visualizar 
mais exemplos práticos.
Bons estudos!
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Objetivos
 » Estudar os elementos essenciais da Farmacologia Geral com suas bases 
moleculares.
 » Observar o comportamento das substâncias ativas no organismo.
 » Conhecer os elementos fundamentais de Cosmetologia.
 » Elaborar corretamente a prescrição cosmética.
 » Conhecer como funcionam os principais ingredientes cosméticos para 
vários aspectos inestéticos, suas propriedades químicas e interações.
 » Elaborar formulações individualizadas para cuidados cosméticos.
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UNIDADE I
INTRODUÇÃO À 
FARMACOLOGIA E À 
COSMETOLOGIA
CAPÍTULO 1
Farmacologia geral: conceitos 
fundamentais e farmacocinética
Conceitos fundamentais
A Farmacologia é a ciência que estuda os mecanismos de ação das substâncias utilizadas 
para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças, bem como seu comportamento no 
organismo.
Um fármaco é um agente químico que proporciona efeito terapêutico ou preventivo. As 
formulações que levam fármacos em sua composição são denominadas medicamentos.
A expressão “tratamento cosmético” é erroneamente utilizada entre 
profissionais do ramo, considerando que apenas os fármacos, nas formulações 
de medicamentos, são agentes de tratamento de doenças.
O termo remédio, por vezes atribuído aos medicamentos, constitui-se, na realidade, 
qualquer recurso que tenha efeito terapêutico para o paciente. É o caso, por exemplo, 
das terapias manuais para pessoas estressadas ou depressivas ou um simples banho 
relaxante.
As formas farmacêuticas são as formas como os medicamentos prontos são 
apresentados aos pacientes. Como exemplo, citamos:
 » formas farmacêuticas sólidas: cápsulas, comprimidos;
 » formas farmacêuticas líquidas: xaropes, suspensões, soluções;
 » formas farmacêuticas semisólidas: géis, cremes, loções, pomadas.
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
Cosméticos podem ser considerados remédios?
Cosméticos não possuem finalidade terapêutica, portanto, não são remédios.
Farmacocinética – visão geral
A Farmacocinética é a parte da Farmacologia que estuda o comportamento do organismo 
em relação ao fármaco, isto é, o que o organismo faz com o fármaco, como ocorre seu 
processamento em termos de:
1. absorção;
2. metabolização; 
3. distribuição;
4. eliminação do organismo.
Absorção: é a passagem da substância ativa do local onde foi administrada para a 
corrente sanguínea, sem que se desintegre.
Pode-se dizer que existe absorção de cosméticos, considerando que levam 
substâncias com comportamento de fármacos, mas não são medicamentos?
Novamente, como os cosméticos não possuem ação terapêutica, não são absorvidos 
pela pele. Outro aspecto importante é que as moléculas ativas geralmente são muito 
grandes para passar pela pele.
Metabolização: consiste em um conjunto de reações químicas que tornam a 
molécula realmente ativa e/ou mais facilmente absorvida, geralmente conferindo-lhe 
hidrossolubilidade.
Como estudaremos os cosméticos de uso interno, torna-se relevante abordar alguns 
aspectos sobre o metabolismo hepático:
1. O fígado possui uma rede de processamento de substâncias que 
chegam até ele via circulação, feito pelo sistema de enzimas do tipo 
mono-oxigenases, do citocromo P450. 
13
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
 Essas enzimas podem sofrer aumento da atividade através do aumento do 
número de enzimas, o que chamamos de indução. Este efeito pode ou não 
causar toxicidade, a depender da substância que está sendo processada.
2. O fígado também é responsável pelo efeito de primeira passagem: alguns 
fármacos sofrem metabolização tão extensa que a quatidade que chega 
na corrente sanguínea acaba sendo muito menor que a quantidade 
administrada e absorvida.
O efeito de primeira passagem é um evento positivo ou negativo? Em que 
situações é positivo ou negativo?
Eliminação: É a saída dos fármacos do organismo. Geralmente analisa-se a eliminação 
em termos de Clearance, que é o volume de plasma sanguíneo livre do fármaco por 
unidade de tempo. 
Distribuição: é a passagem da substância ativa da corrente sanguínea para os tecidos 
que são os locais de ação dos fármacos. Exemplo: produtos para dor de cabeça vão agir 
na vascularização do sistema nervoso central.
Chamamos de biodisponibilidade a estimativa da velocidade e tempo gasto para uma 
molécula chegar na corrente sanguínea, bem como qual a quantidade disponível.
Alguns fármacos podem se acumular no tecido adiposo, nos ossos, dentes, olhos, 
atravessar a barreira hematoencefálica (que proteje o sistema nervoso central de 
substâncias circulantes) e, no caso das gestantes, podem atravessar a barreira 
placentária. Por isso, todo cuidado é pouco na selecção de fármacos para administração 
em qualquer tipo de paciente.
Pesquise o que são pró-fármacos e qual a vantagem deste tipo de molécula 
sobre os fármacos comuns.
São fatores que influenciam o sucesso terapêutico:
 » forma farmacêutica administrada;
 » como ocorreu a administração (via oral, via tópica, injetável – 
intramuscular, intravenosa etc.);
 » forma de movimento do fármaco no organismo.
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
A forma de movimento do fármaco no organismo está relacionada ao modo como a 
molécula ativa entra na célula. São os três movimentos principais:
1. difusão (passagem) simples direta pela membrana, sem gasto de energia 
na forma de ATP, comum para moléculas lipossolúveis;
2. difusão facilitada por canais iônicos (canais formados por proteínas 
carreadoras que levam a molécula de fora para dentro da célula), sem 
gasto de energia;
3. transporte ativo por meio de canais proteicos, com gasto de energia.
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CAPÍTULO 2
Farmacodinâmica
A Farmacodinâmica é a parte da Farmacologia que estuda o mecanismo de ação do 
fármaco, isto é, quais modificações gera no organismo, como, por que e quando ocorrem.
Os fármacos agem no organismo através de interações com elementos que chamamos 
de alvos. Um alvo consiste no local específico, em nível molecular, onde o fármaco irá 
agir. Os principais alvos são:
 » enzimas (podem ser inibidas ou ter sua atividade aumentada);
 » moléculas transportadoras (podem ser bloqueadas ou ter sua atividade 
aumentada);
 » canais iônicos (podem ser abertos ou fechados);
 » receptores específicos: locais de ligação de substâncias endógenas onde 
fármacos com estrutura química semelhante às substâncias endógenas 
se ligam.
Quanto à ação nos receptores, pode ocorrer ligação do fármaco para simular o efeito de 
uma substância endógena, no intuito de aumentar o efeito fisiológico causado por esta, 
ativando o receptor e cascatas de sinalização dentro da célula. A estes fármacos dá-se o 
nome de agonista.
Exemplo: O corpo libera naturalmente adrenalina na corrente sanguínea, que se liga 
a seus receptores específicos em determinados órgãos. Existem moléculas para o 
tratamento da asma, por exemplo, que possuem estrutura semelhante à da adrenalina, 
para ligar-se aos mesmos receptores apenas nas vias aéreas e ativá-los, causando 
dilatação para maior passagem de ar.
O sinergismo entre fármacos acontece quando duas ou mais moléculas, quando 
associadas na administração, potencializam um único efeito, por mecanismos 
semelhantes ou diferentes. Exemplos em cosmetologia: controladores de oleosidade e 
adstringentes, quando associados, favorecem a eliminação de comedões, no tratamento 
da acne.
Os fármacos que se ligam a um receptor para bloquear a ação das substâncias endógenas 
são chamados de antagonistas.
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
Exemplo: Existem moléculas semelhantes à adrenalina que se ligam aos receptores para 
adrenalina no coração, visando reduzir a frequência cardíaca e a força de contração, 
no intuito de controlar a pressão arterial: sem a ligação de adrenalina, o coração não 
recebe estímulopara fazer mais força/contrações que o necessário, o que colabora para 
o abaixamento da pressão arterial.
Natureza da atividade farmacológica: são diferenças existentes para receptores 
de ação reguladora sobre funções fisiológicas. São classificadas em:
 » antagonismo competitivo: quando duas substâncias disputam a ligação 
pelo mesmo alvo. Vence a que tiver o melhor perfil químico para se ligar 
ao alvo;
 » antagonismo químico: ocorre alteração da estrutura química de um 
fármaco, o que causa perda da função original;
 » antagonismo fisiológico: ocorre alteração da função de um fármaco por 
outro, sem alteração da estrutura química;
 » antagonismo farmacocinético: ocorre alteração dos parâmetros 
farmacocinéticos (absorção, metabolismo, distribuição, excreção) de um 
fármaco por outro.
Como prevenir erros de prescrição conhecendo a natureza da atividade 
farmacológica das substâncias?
Se duas ou mais substâncias apresentam qualquer tipo de antagonismo, não devem, 
portanto, ser associadas na mesma formulação nem administradas simultaneamente.
Quando um fármaco é administrado de maneira contínua ou repetida (não 
necessariamente por erros de medicação), existe o risco de desenvolvimento de 
taquifilaxia, que é a perda do efeito do fármaco por alterações causadas ou mesmo 
perda dos alvos no organismo.
Diferentemente desta condição, enquadra-se o conceito de adaptação fisiológica, 
que é a redução do efeito de um fármaco por respostas do organismo que tendem à 
condição de homeostase, o que gera tolerância ao fármaco.
Como aplicar estes conceitos de farmacodinâmica em cosmetologia?
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CAPÍTULO 3
Mediadores inflamatórios
O processo inflamatório é uma resposta do organismo que se inicia nos vasos sanguíneos 
em direção aos tecidos quando há lesão por qualquer agente etiológico. A finalidade da 
inflamação é proteger o organismo através de mecanismos para destruição e eliminação 
do agente etiológico, além de reparar a área afetada. Desta forma, pode-se entender que 
existem diversos tipos e intensidades de inflamação, variando o agente e a área afetada.
Quando são exagerados, os processos inflamatórios causam doenças como processos 
dolorosos, alergias, autoimunidades e destruição tecidual. O controle da inflamação, 
atualmente, é feito principalmente com anti-inflamatórios não esteroidais e 
corticoterapia, a depender do caso.
Não existe uma sequência exata estrita para os eventos da inflamação, isto é, as etapas 
podem ocorrer simultaneamente, porém, três fases principais podem ser identificadas:
1. Fase aguda de fenômenos vasculares: ocorre vasodilatação, aumento do 
fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular, com extravasamento de 
proteínas e outras biomoléculas.
2. Fase tardia: ocorre infiltração de células do sistema imune como 
neutrófilos e outros fagócitos por diapedese e migração dessas células 
para o local da inflamação, para captura e destruição do agente causador 
da inflamação.
3. Fase de degeneração tecidual com fibrose.
O conhecimento das principais substâncias envolvidas na inflamação torna-se importante 
para os estudos de farmacologia e cosmetologia, considerando que, conhecendo como 
mediam os processos inflamatórios, pode-se planejar melhor os cuidados cosméticos 
para diversas condições inestéticas associadas à inflamação, como a acne e as cicatrizes.
Os mediadores da inflamação são os responsáveis pelo caráter considerado uniforme 
dos processos inflamatórios, não importando se o agente etiológico é uma bactéria, um 
corpo estranho, radiação etc.
Como pode existir diferentes tipos de inflamação se o processo é uniforme, 
considerando que os mediadores envolvidos são geralmente os mesmos?
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
A depender da doença (ex.: alergias, neoplasias malignas, psoríase), apesar dos 
mediadores serem quimicamente semelhantes, as associações fisiologicamente 
programadas variam, inclusive em quantidade.
Principais mediadores dos processos inflamatórios:
 » Histamina: encontrada pré-formada na maioria dos tecidos corporais, 
tem sua ação condicionada aos receptores onde se liga, a saber:
 › Receptores H1 (várias regiões corporais): contração da musculatura 
lisa, brônquios, bronquíolos; edema, eritema, prurido, aumento da 
secreção de muco e da permeabilidade de capilares; indução de vômito.
 › Receptores H2 (estômago): estimula a secreção de suco gástrico.
 » TXA2 (Trombxano A2): faz vasoconstrição e estimula a agregação 
plaquetária. 
 » Fator de Agregação Plaquetária (PAF): estimula a agregação 
plaquetária, é vasodilatador, aumenta a permeabilidade vascular e tem 
ação quimiotática (atração) de células imunológicas para o local da 
inflamação.
 » Bradicinina: ação vasodiltadora, aumenta a permeabilidade vascular, 
estimula a contração do intestino.
Em que situações, ao se tratar de inflamação, é importante que haja contração 
do intestino?
Em casos em que há parasitoses intestinais envolvidas, a contração do intestino é 
importante para a eliminação do parasita nas fezes.
Prostaglandinas
 » PGE2: reduz o limiar da nocicepção, tem ação sinérgica com substâncias 
que causam dor por estimulação das terminações nervosas, causa febre e 
broncoconstrição.
 » PGI2: tem ação vasodilatadora e antiagregação plaquetária.
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INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Leucotrienos
 » LTB4 (Leucotrieno B4): promove adesão, ativação e proliferação de 
células imunológicas.
 » LTC4 (Leucotrieno C4): broncoconstritor.
 » LTD4 (Leucotrieno D4): vasodilatador.
 » LTE4 (Leucotrieno E4): vasoconstritor.
Como o organismo organiza o processo inflamatório considerando que alguns 
mediadores possuem ações antagônicas?
A organização é regida pela programação do sistema imune; quando há falhas no 
controle da imunidade, podem ocorrer doenças como as autoimunidades.
Pesquise nos tratados de imunologia os detalhes sobre as células e as substâncias 
de origem imunológica envolvidas na inflamação. Você verá que é um processo 
fascinante, apesar de complexo.
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CAPÍTULO 4
Conceitos fundamentais em 
cosmetologia
 » Cosméticos: formulações constituídas por substâncias naturais 
ou sintéticas para uso externo (cabelo, pele, unhas, lábios, dentes e 
mucosa da cavidade oral) com finalidade exclusiva de limpar, alterar 
a aparência, perfumar e/ou corrigir odores corporais, para proteger a 
pele ou mantê-la em bom estado (sadia).
 » Cosmecêuticos: termo não reconhecido pela Anvisa nem pelos órgãos 
regulatórios de produtos cosméticos e farmacêuticos internacionais. 
Indica cosméticos cujas fórmulas possuem propriedades terapêuticas 
associadas, sendo usados nos “tratamentos cosméticos”. São produtos 
para acne, caspa, esmalte para micoses etc.
 » Grau de risco I: produtos isentos de registro do Ministério da Saúde, 
oferecendo riscos mínimos ao usuário. Ex: shampoos/condicionadores 
comuns, hidratantes etc.
 » Grau de risco II: produtos que devem ter segurança e eficácia 
comprovadas, além do registro no Ministério da Saúde. Ex: produtos para 
acne, despigmentantes, anticaspa, para micoses, para área dos olhos, 
filtros solares, para uso nas mucosas (como as soluções para bochechos) 
e produtos de uso infantil.
 » Cosméticos naturais: estendem seus efeitos para todo o organismo. 
As fases oleosas são feitas com ceras e esqualeno naturais, além da 
lanolina e ésteres, fosfolipídios derivados biológicos. Não são usados 
produtos sintéticos nem conservantes sintéticos. Os ativos são todos 
naturais. Ex.: blend (mistura) de óleos naturais.
 » Produtos orgânicos: produtos com certificação diferencial conferida 
por órgão competente (como o EcoCERT), cuja formulação não leva itens 
sintéticos como silicones, fragrâncias, polietilenoglicol (PEG), corantes, 
derivados do petróleo nem produtos de origem animal. Todos os 
componentes da fórmula são exclusivamente naturais e seguem rígidos 
padrões de produção (sem agrotóxicos, processamento em indústrias 
de padrão trabalhista ouro etc.) sendo, portanto,certificados. Não são 
21
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
feitos testes em animais. No mínimo, 95% dos produtos envolvidos (e 
a empresa) devem ser certificados. Os produtos são livres de metais 
pesados, toxinas e OGM (organismos geneticamente modificados – os 
transgênicos).
.
Atenção: Cosméticos tradicionais podem ter ingredientes naturais.
Vias de penetração da pele e de hidratação
É fundamental diferenciar: 
 » óstio: local de saída da secreção gerada pela glândula sebácea e dos pelos.
 » poro: local de saída de glândula sudorípara.
São vias de penetração dos princípios ativos na pele:
 » transdérmica: substâncias de baixo peso molecular, caráter anfótero 
(isto é, são hidrossolúveis e lipossolúveis), passam pela pele e caem na 
corrente sanguínea. Uso exclusivo de medicamentos. 
 » transfolicular: passam entre o folículo piloso e a papila dérmica. Área 
com pouco pelo (especialmente idosos), tem hidratação mais difícil, por 
deficiência neste mecanismo, já que o folículo fica obstruído. 
 » transcelular: por difusão, os ativos passam de uma célula para a outra. 
Ocorre principalmente com ativos lipofílicos. O pH alcalino aumenta 
emoliência da pele por clivagem da queratina da camada córnea; por isso, 
o caráter alcalino tem maior permeabilidade da pele, um fator de risco 
para uso do produtos.
A importância da hidratação
A redução da espessura da pele e do tecido subcutâneo, por ação química e/ou ambiental, 
são os principais mecanismos de desidratação, além da nutrição inadequada. A perda de 
água transepidermal, entendida como a evaporação da água dos tecidos mais profundos 
até a epiderme, ocorre naturalmente na pele, até mesmo para regulação de temperatura 
corporal. É importante que qualquer produto cosmético possa proporcionar hidratação, 
para garantir a integridade do tecido e para que o ativo exerça sua função corretamente.
22
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
São vias de restauração da hidratação da pele por cosméticos:
 » oclusão: os poros são obstruídos e a água da pele não evapora.
 » umectação: são usados ativos higroscópicos para reduzir a volatização da 
água da superfície da pele.
 » restauração: feita através de elementos originais da pele como proteínas 
(hidrolizados – para maior absorção), colágeno, carboidratos e lipídeos 
que são inseridos nas fórmulas. Também podem ter filtro solar.
Formas de apresentação dos cosméticos (variações 
de veículos)
 » Cremes: são emulsões óleo/água ou água/óleo de boa consistência 
(maior viscosidade).
 » Loções: microemulsões de baixa ou média viscosidade.
 » Géis: redes poliméricas hidratáveis (natrosol, carbopol, aristoflex, 
pemulen, sepigel etc.) de boa consistência em geral. São os veículos mais 
escolhidos para peles oleosas.
 » Leites: microemulsões de pouca viscosidade, para limpeza de pele.
 » Tônicos: soluções vasodilatadoras, refrescantes, rubefacientes e 
cicatrizantes. São próprias para recuperar a nutrição, ph e tônus da pele 
(izotonizantes). Finalizam a etapa de limpeza.
 » Sticks: preparações sólidas de ácidos graxos e álcool etílico, solidificados 
por estearato de sódio. Podem ser hidratantes, despigmentantes etc.
 » Óleos: preparações de origem vegetal/animal, líquidos à temperatura 
ambiente.
 » Sabonetes: líquidos, glicerinados, barra (tradicionais), shower gel, 
esfoliantes, antissépticos (íntimos).
 » Shampoos: De pH alcalino, podem ser: hidratantes, anticaspa, 
antiresíduos, infantis, antiqueda etc.
23
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Conceitos de Química
 » pH: índice de acidez tolerado por áreas corporais ou substâncias ativas. 
Varia de 0 a 14, sendo que até 7 o pH é ácido, em 7 é neutro e de 7 a 14 é 
alcalino ou básico. O pH das diferentes áreas corporais está no quadro a 
seguir.
Quadro 1. Faixas de pH do corpo.
axilas 6,3 a 6,5
costas 4,5 a 4,8
cabelo 4,5 a 4,7
coxas 6 a 6,1
mãos 4,3 a 4,6
nádegas 6,4 a 6,5
pés 7 a 7,2
face 4 a 4,8
seios 6 a 6,2
tornozelos 5,9 a 6,1
Fonte: BATISTUZZO, 2009.
Conhecer o pH das diferentes áreas corporais é fundamental para a escolha do cosmético: 
produtos muito ácidos ou muito alcalinos podem causar danos sérios às áreas onde são 
aplicados, como queimaduras e lesões. Além disso, observar o pH das substâncias é 
fundamental para que possam ser associadas sem que hajam incompatibilidades.
 » Solubilidade: capacidade de uma substância se dissolver na presença 
de outra. Podem ser classificadas em: insolúveis (caráter hidrofílico/
fábico), pouco solúveis, livremente solúvel, solúvel.
 » Fotossensibilidade: característica das substâncias que podem ser 
alteradas/inativadas pela luz.
 » Higroscopicidade: capacidade de uma substância agregar água para 
sua estrutura. Ex.: as substâncias com sódio (Na+2).
Porque certos produtos cosméticos importados mudam de aspecto/odor 
quando chegam ao Brasil?
Produtos fabricados na França, por exemplo, são planejados para serem estáveis nas 
condições climáticas locais. Trazer estes produtos para zonas climáticas diferentes 
implica provável perda da estabilidade.
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
Os 16 tipos de pele – Adequação de produtos cosméticos às necessidades individuais 
Leslie Baumann, 2006 (The Skin Type Solution) 
Atualmente, além da classificação tradicional dos fototipos de pele conforme 
Fitzpatrick, a classificação da pele em 16 tipos, definida em 2006 pela dermatologista 
norte-americana Leslie Baumann, tem sido amplamente divulgada e utilizada, já que 
fornece outros critérios de seleção como tendência a ruborização e descamação.
1. Pele oleosa, sensível, não pigmentada com tendência a rugas
 Apresenta poros dilatados e rugas precoces por ter camada fina; não 
bronzeia, mas queima.
 › Fotoproteção constante/creme oil-free ou gel. Usar anti-inflamatórios 
e calmantes suaves (evitar corticoides) em todos os produtos. Ex.: 
extratos glicólicos de camomila, calêndula, alfabisabolol.
 › Evitar usar chá verde e zinco (pelo forte sinergismo para ação secativa) 
e vitamina C (pela tendência à rugas). São ativos para absorver a 
oleosidade excessiva: sebonormine, silica shells (anti-oil spheres), 
matipure. Usar clareadores com pH mais próximo de 7. 
2. Pele oleosa, sensível, não pigmentada e firme
 Poros não muito dilatados, vascularização aparente e fácil ruborização, 
com descamações.
 › fotoproteção constante: loção/creme oil-free ou gel.
 › Usar anti-inflamatórios e calmantes suaves (evitar corticoides).
 › Chá verde e zinco: podem ser usados para efeito secativo associado, 
silicatos em caso de extrema oleosidade, nas primeiras semanas de 
tratamento. Evitar o uso de DMAE.
3. Pele oleosa, sensível, pigmentada e propensa a rugas
 Pode apresentar acne e dermatites fortes. Bronzeia fácil, com rugas 
precoces por ter camada fina. Manchas são comuns.
 › Usar filtro solar físico (óxido de zinco/dióxido de titânio).
 › Tensores: elastinol+R, Lys-lastine.
25
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
 › Evitar chá verde/zinco/vitamina C (sensibilidade da pele/propensão 
às rugas).
 › Clareadores: usar os com pH próximo a 7.
4. Pele oleosa, sensível, pigmentada e firme
 Pode apresentar acne e processos inflamatórios muito fortes. Muitas 
reações alérgicas, possíveis sardas. Manchas mais resistentes aos 
tratamentos.
 › Usar: ácido kógico, ácido salicílico, microesponjas de retinol.
 › Chá verde, zinco, vitamina C: podem ser usados junto com glucans.
 › FPS em gel creme/creme oil-free.
5. Pele oleosa, resistente, pigmentada e propensa a rugas
 Aparência lustrosa, poros dilatados, acne rara.
 › FPS em creme oil free.
 › Usar coenzima Q10 e lipossomas hidratantes, DMAE, ácido glicólico, 
microesponjas de retinol.
 › Usar silicatos com zinco para reduzir a oleosidade.
6. Pele oleosa, resistente, pigmentada e firme
 Poucas rugas e acne, mais comuns em negros. Em peles claras: sardas e 
manchas.
 › Usar chá verde, zinco, vitamina C e silicatos.FPS em gel.
 Despigmentante: azeloglicina.
7. Pele oleosa, resistente, não pigmentada e propensa a rugas
 › Brilho moderado, pouca acne, rugas precoces.
 › Tensor: argireline, elastinol + Hidratar mais à noite.
 › Esfoliar pelo menos 2 vezes por semana.
26
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
8. Pele oleosa, resistente, não pigmentada e firme
 › Dificilmente bronzeia. Manchas, vermelhidão ou resecamento raros.
 › Peeling de ácido salicílico mensal: controle rápido da oleosidade (até 
3 vezes ao mês).
 › Esfoliação com ácido glicólico ou salicílico.
9. Pele seca, sensível, pigmentada e propensa a rugas
 › Fina e seca, descama e tem alta frequência de inflamações.
 › Evitar adstringentes/esfoliantes.
 › Dispigmentantes: usar Ph mais próximo do neutro. Se ácidos, usar o 
glicólico/lático com glicirenídeos em creme e em alternados (camadas 
finas).
10. Pele seca, sensível, pigmentada e firme
 › Mãos secas, manchas ásperas e grosseiras no rosto e pescoço. Alergias 
e descamações frequentes.
 › Fotoproteção em creme. Usar anti-inflamatórios e calmantes.
 › Hidratação: óleos de macadâmia, silicones.
11. Pele seca, sensível, não pigmentada e propensa a rugas
 › Ressecada, áspera, sem brilho, acne moderada, rugas precoces. 
Eritema fácil
 › Hidratação reforçada à noite em creme. Evitar vitamina C.
 › Lipomoist firming, óleos naturais em baixa concentração, com 
anti-inflamatórios em gel ou creme.
12. Pele seca, sensível, não pigmentada e firme
 › Descamação, acne ocasional, eritema, prurido.
 › Hidratação: lactato de amônio, peptídeos (structurine).
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INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
13. Pele seca, resistente, pigmentada e propensa a rugas
 › Bronzeia fácil. Sem alergias, acne ou rugas até mais ou menos 40 anos.
 › Usar clareadores de vitamina C e ácido glicólico. Fotoproteção em 
creme.
14. Pele seca, resistente, pigmentada e firme
 › Descamações no rosto e pescoço. Sardas e manchas são comuns.
 › Clareamento: vitamina C, vitamina K. Hidratar com vitamina A e E.
 › Renovação celular: microesponjas de retinol, alfa-hidroxiácidos (AHA 
– ex.: ácido glicólico, ácido mandélico) em baixa porcentagem.
 › Fotoproteção em creme.
15. Pele seca, resistente, não pigmentada e propensa a rugas
 › Pele clara, delicada (fina), sem sardas ou manchas.
 › Para as linhas de expressão: lipomoist firming, coenzima Q10 
(lipossoma), chá verde.
16. Pele seca, resistente, nãopigmentada e firme
 › Não bronzeia fácil. Hidratar com produtos a base de glicerina e evitar 
adstringentes.
 · Para todas as formas de pele seca: ácido hialurônico e óleos como o 
de macadâmia e rosa mosqueta (cicatrizante) de 3 a 4%. Aquaporine 
active e outros peptídeos também são boas opções.
Alterações físicas e químicas dos cosméticos
Os cosméticos podem, quando mal conservados ou se forem malformulados, apresentar 
alterações físicas e/ou químicas, que impossibilitam o uso do produto pelo risco de 
causar algum efeito colateral no usuário ou mesmo nenhum efeito, pela inativação da 
substância ativa. As principais alterações são: 
 » alterações de cor (oxidação)
 » alterações do odor (contaminação)
28
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
 » separação de fases (tensoativo inadequado)
 » formação de precipitado
 » presença de sobrecamada com mal cheiro/alteração de odor 
(contaminação bacteriana)
A elaboração do prontuário
Os registros servem para documentar as ações desenvolvidas e os produtos utilizados, 
fornecer evidências de que as necessidades do tratamento estão sendo atendidas e 
proporcionar melhoria contínua dos protocolos de tratamento. 
O prontuário em si, por se tratar de um documento, destina-se ao dispensador dos 
produtos: o farmacêutico – especialmente se a receita for destinada à manipulação. Os 
produtos indicados são destinados ao paciente.
Para (nome do paciente), sexo: idade: 
Ao farmacêutico,
favor formular:
extrato de calêndula – 5% 
alfabisabolol – 1% para lavar o rosto 2x ao dia com movimentos 
suaves
alantoína – 0,5%
sabonete líquido base qsp – 100ml
_____________________
(nome do profissional)
DD/MM/AA
Tel: e-mail:
Erros de prescrição são comuns, contudo, passíveis de prevenção. Para evitar transtornos 
ao paciente e ao dispensador, é fundamental observar os seguintes cuidados para a 
prescrição cosmética: 
 » Falta do modo de administração do produto prescrito. Pode ser também 
enquadrado nesta categoria a falha na orientação do paciente em 
relação aos cuidados propostos, buscando compreensão e aderência 
ao tratamento. Por falta de informação, o paciente não utiliza os 
produtos corretamente. O tempo de administração e a frequência 
devem ser claramente apresentados em cada produto, evitando erros de 
administração.
29
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
 » Erros de prescrição – seleção incorreta dos ativos (sem considerar as 
indicações, contra-indicações, interações e incompatibilidades básicas, 
alergias conhecidas, produtos já utilizados e outros fatores), dose, 
forma farmacêutica, quantidade, via de administração, concentração ou 
desconsiderar as instruções de uso de um produto, especialmente se for 
industrializado; prescrições ilegíveis; uso de nomenclaturas não oficiais e 
abreviaturas diversas desconhecidas.
Modelo de ficha de registro e acompanhamento de pacientes
Nome: Idade: Tel.: Endereço:
Descrição: Pele oleosa, sensível pigmentada e firme. Acne grau 2, dermatite de contato e seborreica 
visíveis.
Limpeza em cabine Tonificação (Cabine) Procedimento Pós-procedimento
Limpeza em casa Tonificação em casa Hidratação Fotoproteção
Pratique a identificação dos tipos de pele com pessoas conhecidas e elabore 
protocolos com as especificações por tipo de pele em quadros como o modelo 
anterior.
30
CAPÍTULO 5
Imunologia cutânea e 
cosmetotoxicidade: visão geral
Conceitos de citologia e histologia – revisão
As células são microcompartimentos que concentram substâncias orgânicas, inorgânicas 
e organelas de diferentes funções, circundadas pela membrana plasmática, a bicamada 
lipídica.
A membrana plasmática é uma película fina composta de fosfolipídios, colesterol e 
outros lipídios e possui proteínas transmembrana, canais de proteína para transporte, 
enzimas, glicoproteínas e outras biomoléculas. As principais funções da membrana são: 
proteção da célula, limitar o citoplasma e controlar a entrada e saída de substâncias 
(permeabilidade seletiva).
Principais organelas e respectivas funções
Retículo endoplasmático: é um sistema de canais membranosos e vesículas, 
disponível no citoplasma na forma lisa (neutraliza substâncias tóxicas, sintetiza lipídios) 
e rugosa (sintetiza proteínas e ribossomos).
Complexo de Golgi: agrupamento de vesículas e cisternas que atuam no transporte 
de substâncias e formação de lisossomas (vesículas com enzimas de digestão celular).
Ribossomos: realizam a síntese de proteínas através de informação genética.
Mitocôndria: realiza a respiração celular (processamento de O2) e produção de ATP, 
a principal molécula energética do organismo.
Núcleo: armazena as informações genéticas. É separado do citoplasma pelo envelope 
nuclear, uma bicamada lipídica.
Junções celulares
Junção compacta ou de oclusão: funciona como um zíper, previne o trânsito livre 
por difusão passiva de pequenas moléculas e íons na membrana.
31
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Junção aderente: promove a adesão de células vizinhas e atua na formação e 
manutenção da estrutura e da função das outras junções.
Junção comunicante: conjunto de canais hidrofílicos que conectam os citoplasmas 
de células vizinhas. Acelera a condução do impulso nervoso.
Tecido epitelial
É responsável pelo revestimento e formação de alguns órgãos e glândulas. Protege os 
tecidos subjacentes de lesões e choques, atua na absorção de biomoléculas, percepção 
sensorial, transporte transcelular de moléculas e controle do fluxo de substancias 
através dasjunções aderente e comunicante.
Especificamente, a pele é um tecido de revestimento pavimentoso estratificado 
queratinizado, isto é, possui células superficiais achatadas anucleadas com revestimento 
de queratina, composta de células velhas, colesterol, proteínas e lipídeos (triglicérides, 
fosfolipídios, ácidos graxos livres etc.). Dividida em epiderme (mais superficial) e 
derme, possui uma camada mais profunda de tecido adiposo que constitui um tecido 
conjuntivo frouxo que conecta a derme à musculatura e faz isolamento térmico, a 
hipoderme.
A epiderme, camada mais superficial, é dividida em:
1. Estrato córneo: apresenta células mortas, sem núcleo ou organelas, onde 
está depositado o manto hidrolipídico.
2. Camada granular: camada com queratinócitos achatados.
3. Camada espinhosa: apresenta células novas altamente compactadas que 
mantém a resistência do tecido.
4. Lâmina basal: possui elevada quantidade de células-tronco, por isso é 
chamada de camada germinativa. Nesta camada estão os melanócitos 
e a junção dermo-epidermica, que faz a nutrição das camadas mais 
superiores, que não são irrigadadas.
A derme é rica em colágeno e elastina, de modo que confere resistência à pele. É 
formada de tecido conjuntivo, inervação, irrigação, além de folículos e glândulas, como 
as sudoríparas e sebáceas.
32
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
Imunologia
A imunologia é uma ciência biológica que trata dos mecanismos e respostas complexas 
desenvolvidas pelo organismo para reconhecimento e consequentemente eliminar 
ou conter substâncias ou corpos estranhos que invadem o organismo, como vírus, 
microrganismos, proteínas e outras moléculas que podem alterar o funcionamento 
normal do corpo.
Existe também o reconhecimento de substâncias próprias do organismo, para que 
não sejam inclusas nestas vias de defesa, o que aponta um alto nível de organização e 
segurança destes mecanismos. A este conjunto dá-se o nome de imunidade.
A resposta imune é, na realidade, uma via integrada, composta por mecanismos 
complexos simultâneos de defesa. Contudo, para facilitar o estudo, divide-se a resposta 
imune em dois ramos:
1. Resposta Imune Inata: é a imunidade que o indivíduo traz consigo 
quando nasce. Os mecanismos da imunidade inata se instalam de maneira 
rápida como componente de defesa e agem de maneira inespecífica para 
diferentes agressores, isto é, usam o mesmo mecanismo de defesa para 
qualquer agente reconhecido como estranho ao organismo. 
A amamentação é importante para este mecanismo, uma vez que os anticorpos da mãe 
são transmitidos ao feto pelo leite, conferindo certa capacidade de defesa orgânica à 
criança. As respostas da imunidade inata são feitas por células chamadas de fagócitos, 
(células capazes de capturar o agente agressor e destruí-lo com substâncias presentes 
em grânulos no citoplasma), a saber:
a. basófilos;
b. eosinófilos (atuam principalmente em defesa contra parasitas);
c. macrófagos (localizados nos tecidos internos);
d. células NK;
e. sistema de complemento (proteínas que complementam a defesa contra 
microrganismos de maneira geral).
Alguns agentes agressores podem ser mais fortes que outros, tanto que, quando existe 
necessidade de tratamento por medicação, as dosagens e o tipo de medicamento 
costumam variar significativamente. A esta propriedade dos agentes agressores dá-se 
o nome de virulência. 
33
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
O fato de a imunidade inata não agir de maneira diferenciada para diferentes 
agressores, portanto, indica que os mecanismos inatos podem não ser eficientes em 
determinados casos, já que o nível da defesa deve ser proporcional ao da virulência (que 
podemos entender também como nível de periculosidade), e não existe esta variação na 
imunidade inata.
Para desenvolver respostas mais eficientes e específicas, existem os mecanismos da 
imunidade adaptativa:
2. A imunidade adaptativa é adquirida ao longo da vida do indivíduo através 
de contato direto com o agressor por exposição, vacinas, transfusão etc. 
Atua através de diversos mecanismos (propriedade de complexidade) 
de forma específica para o combate (propriedade de especificidade), 
sendo capaz de agir rapidamente caso um agente agressor previamente 
combatido entre no organismo novamente (capacidade de memória 
imunológica), como nas vacinas e reinfecções.
A imunidade adaptativa realiza a vigilância imunológica, que é o monitoramento da 
entrada e presença de agentes agressores e substâncias relacionadas. Falhas neste 
monitoramento podem causar neoplasias malignas.
A imunidade adaptativa se desenvolve principalmente a partir de anticorpos e 
antígenos. Os anticorpos (também conhecidos por imunoglobulinas) são glicoproteínas 
que reconhecem os agentes agressores (antígenos) de maneira específica e ligam-se 
a estes (para cada antígeno é produzido um tipo de anticorpo). Esta ligação funciona 
como um mecanismo de marcação do antígeno, avisando aos demais componentes do 
sistema imune que há algo de estranho no organismo que deve ser eliminado.
Os antígenos são moléculas que possuem a capacidade de serem reconhecidas pelas 
células e moléculas do sistema imune, ou seja, são capazes de se ligarem aos receptores 
celulares e anticorpos. O antígeno pode ser uma fração da estrutura de bactérias, 
vírus, fungos, protozoários, helmintos ou substâncias solúveis produzidas por 
microrganismos e outras células. A maioria dos antígenos são proteínas, porém, alguns 
são polissacarídeos, lipídeos ou glicolipídeos.
Os antígenos normalmente possuem vários locais onde o anticorpo pode se ligar que 
são chamados de epítopos. Existem epítopos que podem induzir uma resposta imune 
mais forte, como podem ter resposta mais fraca. Esta resposta depende da sua estrutura 
química, que definirá o nível da força de ligação (complexação) ao anticorpo. Os antígenos 
são chamados de imunogênicos quando são capazes de induzir uma resposta imune, 
são chamados de alergênicos quando induzem reações de hipersensibilidade (alergias) 
34
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
e são chamados de tolerogênicos quando são capazes de inibir o desenvolvimento de 
uma resposta imune. 
Na imunidade adaptativa, o antígeno é capturado pelo linfócito B (célula imunológica) 
e processado para geração do epítopo. Este fragmento do antígeno é então apresentado 
ao linfócito T (os linfócitos possuem capacidade de memória e especificidade), que libera 
substâncias (citocinas) que estimulam o linfócito B a produzir anticorpos específicos para 
o antígeno capturado. Estes anticorpos se ligam a outras células imunológicas. Quando 
o antígeno se ligar ao anticorpo, a célula imunológica libera substâncias presentes no 
seu interior para eliminar o antígeno, por meio do rompimento da membrana celular, 
o que chamamos de desgranulação. Desta forma, se estabelecem os mecanismos de 
defesa.
Como a imunidade inata e adaptativa podem influenciar a resposta aos 
cosméticos aplicados na pele?
A imunidade inata pode responder por meio dos fagócitos, de maneia inespecífica. A 
imunidade adaptativa responde mediante desenvolvimento de anticorpos específicos 
para determinado antígeno.
Hipersensibilidades
As hipersensibilidades são transtornos imunológicos caracterizados por erros na 
programação fisiológica do sistema imune, de modo que atuam de maneira inadequada, 
prejudicando a saúde do indivíduo. São tipos:
1. Hipersensibilidade tipo 1 (alergias): é caracterizada pelo excesso de 
produção de anticorpos IgE para mínimas quantidades de antígenos, 
geralmente inertes para a maioria da população. Os fagócitos liberam 
o conteúdo dos seus grânulos, causando sinais e sintomas diversos, 
a depender do órgão afetado, como rinite, dermatite, conjuntivite e 
rinossinusite.
2. Hipersensibilidade tipo 2: também chamada de citotóxica, ocorre 
quando o anticorpo se liga a uma superfície celular e não a reconhece 
como normal, estimulando o sistema imune a destruí-la.O caso mais 
clássico é a anemia hemolítica do recém-nascido, onde os anticorpos da 
mãe destroem as hemácias do feto em caso de variação do fator RH.
35
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
3. Hipersensibilidade tipo 3: ocorre quando há a formação de 
imunocomplexos patogênicos com forte potencial inflamatório, por 
excesso de anticorpos ou por erros na programação da avidez. 
4. Hipersensibilidade tipo 4: chamada de tardia, envolve a participação 
de células imunológicas (linfócitos T, macrófagos etc.) sem anticorpos 
livres, na geração de resposta inflamatória. Os sinais são percebidos no 
mínimo 48h depois do início, por isso recebe o nome de tardia.
Dermatites
As dermatites são processos patológicos da pele que podem ser de causa alérgica, 
infecciosa, por agentes físicos ou químicos. Quando a causa é desconhecida, diz-se que 
é idiopática.
O estudo das dermatites em cosmetologia é importante para a prevenção e prestação 
dos primeiros cuidados ao paciente vítima de efeitos colaterais dos produtos de uso 
tópico. Não necessariamente o paciente com reações adversas utilizou o produto 
incorretamente: cada indivíduo é único, e as defesas da pele podem não reconhecer 
determinadas substâncias como inertes, e iniciar processos que tendem a eliminá-las. 
O caso mais clássico é a vermelhidão por utilização de peróxido de benzoíla a 4 ou 5% 
para o tratamento da acne ou mesmo o uso de ácidos para renovação celular.
Com isso, percebe-se a importância de registrar todo o histórico de utilização de 
produtos do paciente, a fim de não repetir erros de prescrição.
São os principais tipos de dermatite:
 » Dermatite Atópica: inflamação da pele que é parte das manifestações 
da atopia, a predisposição genética ao desenvolvimento de alergias. 
Os pacientes com dermatite atópica costumam apresentar outros 
quadros alérgicos como asma, rinite e problemas alérgicos oculares, e 
costumam ter casos prévios na família. Esta dermatite é uma forma de 
hipersensibilidade tipo 4 e pode ser causada pelos mesmos alérgenos 
que desencadeiam os demais transtornos alérgicos, além de substâncias 
irritantes (toxinas, metais, perfumes e desinfetantes) e alimentos, 
podendo também ter causa emocional. Pode durar de horas a dias, a 
depender do nível de exposição do indivíduo.
36
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
São os principais sinais e sintomas:
1. Em jovens e adultos, as áreas mais acometidas por eritema e forte prurido 
são as regiões flexoras (joelhos, cotovelos etc.), mas também podem 
acometer o pescoço e a face (o que é mais comum em crianças).
2. Hipercromia da região orbital.
3. Tendência a infecções cutâneas.
O manejo deste paciente é feito com medicamentos, demandando encaminhamento 
para médico alergista ou dermatologista.
 » Dermatite de Contato: também conhecida como eczema de contato, 
é uma patologia inflamatória causada pelo contato com substância 
irritante. Não é de origem alérgica, e dura de poucos minutos a algumas 
horas. Os mecanismos são inflamatórios e desencadeados por diversos 
agentes, desde água quente ou fria, sabonetes, ácidos, saliva, urina 
e principalmente cosméticos. A cura total é vista quando a substância 
irritante é afastada totalmente.
Manejo em cabine:
Em primeiro lugar, a substância deve ser totalmente removida com gaze seca (caso 
esteja em veículo semissólido) e a área deve ser lavada com sabonete neutro, se possível 
glicerinado. Para efeito de alívio, a região afetada pode ser tratada com soro fisiológico 
frio, que é inerte e capaz de fazer vasoconstrição, o que é importante em caso de 
vermelhidão.
Géis em pH 7 com extratos naturais calmantes são úteis nesta etapa. A associação de 
alfabisabolol com extratos glicólicos de camomila e calêndula tem efeito sobre a pele do 
paciente em pouco tempo. Recomenda-se que este produto seja aplicado frio também 
para vasoconstrição. Não há necessidade de remoção logo após aplicação.
 » Dermatite Seborreica: processo inflamatório que afeta as áreas mais 
ricas em glândulas sebáceas, principalmente o couro cabeludo e a face. 
As causas são desconhecidas, e a presença do fungo Pityrosporum ovale 
agrava a doença. Ocorre descamação intensa, eritema, prurido forte, 
manchas, formação de crostas.
37
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Manejo:
As crostas de dermatite podem ser removidas manualmente após emoliência feita com 
óleos vegetais (óleo de oliva, macadâmia, girassol etc.). O uso de shampoos anticaspa é 
importante para o controle da doença. A recomendação é que sejam utilizados em dias 
alternados, e que o shampoo de cetoconazol seja usado por apenas 30 dias. 
A associação de ingredientes naturais com atividade antisséptica como o extrato de 
própolis, óleo de melaleuca, dentre ouros, é benéfica, contudo as dosagens devem ser 
observadas com atenção, já que costumam ser produtos de odor forte característico, 
o que pode ser desagradável ao paciente. Além do risco de tonalização capilar, um 
desconforto ainda maior.
Proponha cuidados cosméticos para manutenção da barreira hidrolipídica 
cutânea.
A hidratação com ingredientes avançados, ou mesmo com óleos, manteigas e ceras, é 
importante para manutenção da barreira cutânea. Orientar o paciente quanto a banhos 
quentes e uso de sabonetes adequados também é fundamental.
Cosmetotoxicidade
A Toxicologia é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações 
de substâncias químicas com o organismo. A toxicidade é a capacidade potencial de 
geração de danos às estruturas biológicas, o foco de estudo da Toxicologia.
A Toxicologia de cosméticos trata das reações adversas e os efeitos decorrentes do uso 
inadequado ou da susceptibilidade individual aos produtos.
Agente tóxico ou toxicante é a substância capaz de causar dano a um sistema biológico, 
em condições específicas de exposição. Os xenobióticos são substâncias que o organismo 
reconhece como estranho, através de mecanismos imunológicos.
Intoxicação é um processo patológico causado por substâncias endógenas ou exógenas, 
caracterizado por desequilíbrio fisiológico gerado pelas alterações bioquímicas no 
organismo.
Na intoxicação aguda, os sintomas surgem geralmente em algumas horas após curto 
período de exposição ao agente tóxico. Poderá se manifestar de forma leve, moderada 
ou grave, dependendo da quantidade de substância absorvida e da sensibilidade do 
organismo. 
38
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
A intoxicação subcrônica indica exposição moderada ou pequena a produtos alta ou 
medianamente tóxicos e as consequências surgem mais lentamente. A intoxicação 
crônica tem surgimento em meses ou até anos, após exposição a agentes tóxicos, 
podendo causar danos irreversíveis à saúde do indivíduo.
Principais vias de intoxicação por cosméticos
 » A via dérmica é a mais comum de intoxicações pela maioria dos agentes. 
A absorção depende principalmente da composição da formulação, tempo 
de exposição, solubilidade, grau de ionização, dimensão das moléculas, 
se ocorre hidrólise no pH da epiderme, estado de hidratação da camada 
córnea, umidade ambiental, temperatura do corpo e do ambiente e 
exposição à luz solar.
Além das dermatites, são consequências da intoxicação por via dérmica:
 » Fotolergia: indução de resposta alérgica da pele semelhante à mediada 
pela radiação UV.
 » Fototoxicidade: potencial do material induzir uma resposta irritante da 
pele mediada por irradiação UV.
 » Teratologia: toxicidade potencial para o feto. Mais comum para produtos 
de uso interno.
São elementos fundamentais na toxicologia cutânea: composição e dosagem da 
formulação, nível de exposição, quantidade da substância permeada, classe do 
cosmético na qual o ativo pode ser utilizado, método, duração e frequência de aplicação, 
quantidade de produto em cada aplicação e possível exposição do produto à luz solar.
 » Via respiratória: As vias aéreas são revestidas de mucosas altamente 
irrigadas, portantoo potencial de absorção nesta área é considerado 
elevado. Produtos que geram gases, fumaças, neblinas e poeiras, 
principalmente em espaços confinados ou com pouco arejamento, podem 
causar intoxicação.
Embora não seja a unanimidade, pode-se afirmar que os cosméticos são produtos 
seguros quando utilizados de maneira adequada e seguindo as recomendações 
do fabricante. As reações adversas com esses produtos não são frequentes, e, 
quando ocorrem, na maioria dos casos, é devido ao uso de forma inadequada ou 
a acidentes.
39
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Nas últimas décadas, muitos ingredientes foram banidos da composição de cosméticos 
em todo o mundo, como o hexaclorofeno (conservante), compostos de mercúrio 
e halogenados, propelentes de clorofluorcarbono e ingredientes geradores de 
nitrosaminas.
Para garantir a segurança de produtos de higiene, cosméticos e perfumes, são 
necessárias comprovações que vão desde o histórico de segurança do produto e de suas 
matérias-primas até a realização de ensaios toxicológicos específicos. Em princípio, 
para todo produto cosmético, seja ele de grau de risco 1 ou 2, o fabricante tem por 
obrigação dispor dos dados de segurança.
São considerações a serem feitas por tipo de produto:
 » produtos para uso infantil – irritação cutânea primária;
 » produtos para a área dos olhos – irritação ocular cumulativa;
 » produtos para os cabelos, como tinturas e alisantes de cabelo – irritação 
dérmica e do couro cabeludo;
 » produtos para proteção das radiações solares – testes de fototoxicidade 
e fotoalergia;
 » produtos para a higiene íntima – testes clínicos de irritação de mucosa 
genital em humanos;
 » produtos destinados à pele sensível – testes de irritabilidade acumulada, 
sensibilização, fototoxicidade e fotoalergia cutânea;
 » produtos que no rótulo contenham as expressões “hipoalergênico”, “não 
comedogênico”, “não acnogênico”, “dermatologicamente oftalmológico 
+ ginecologicamente testado”, “clinicamente testado”, “produto para 
gengiva sensível” e “produto para pele + couro cabeludo sensível” – testes 
comprobatórios dessas propriedades. Também, sempre que a rotulagem 
mencionar atributos, tais como “não irritante”, “não arde os olhos” etc.
São questões problemáticas em toxicologia dos cosméticos:
1. Corantes: as moléculas tintoriais podem causar irritações à pele e ao ouro 
cabeludo, uma vez que são produtos sintéticos e geralmente misturas 
de variados polímeros. Muitos fabricantes têm optado por retirar os 
produtos coloridos do mercado quando há suspeitas de toxicidade, já 
40
UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
que os altos custos para provar a sua segurança nem sempre justificam 
economicamente a permanência no mercado.
2. Fragrâncias: também são produtos sintéticos, e o sintoma inicial mais 
comum é o aparecimento de rinite com a aplicação tópica do produto.
3. Formaldeído: substância de elevado potencial carcinogênico, com o 
uso permitido pela Anvisa como conservante (até 0,2%) e até 5% para 
endurecer unhas. O uso nas concentrações permitidas não proporciona 
alisamento capilar, com risco de forte queda após o procedimento.
4. Tensoativos: como são moléculas anfifílicas, o manto hidrolipídico pode 
ser removido e a perda de água transepidermal facilitada, especialmente 
os de cadeia pequena, que podem se instalar na pele com mais facilidade. 
Atualmente existe uma tendência para opção por fosfolipídios orgânicos, 
que são mais semelhantes aos lipídios da pele. 
5. Parabenos (sistema conservante): além do risco de dermatite de contato, 
existe o risco de lesão de queratinócitos em caso de exposição solar 
e potencial cancerígeno com uso prolongado. O uso de conservantes 
naturais tem sido uma opção interessante para a indústria cosmética 
e para a manipulação, especialmente os produtos orgânicos e de apelo 
green-concept.
6. Metais: a toxicidade por metais pesados é um problema antigo. Além da 
indução de dermatites, o potencial tóxico se expande para a carcinogênese, 
por exemplo, no caso dos sais de alumínio usados em formulações 
antiperspirantes.
Na prática, os produtos cosméticos são raramente associados com sérios danos à 
saúde. Entretanto, isto não significa que produtos cosméticos sejam sempre seguros, 
especialmente considerando os efeitos em longo prazo. Considerando que estes 
produtos podem ser usados extensivamente durante um amplo período de tempo, é 
fundamental garantir sua segurança e eficácia, controlando a toxicidade do produto 
final e dos seus ingredientes.
Identifique quais cosméticos são os maiores causadores de toxicidade em 
homens e mulheres e aproveite este delineamento para evitar prescrever estes 
produtos.
41
CAPÍTULO 6
Ingredientes cosméticos naturais
Produtos cosméticos são chamados de naturais quando não há uso de produtos 
sintéticos na sua formulação. Entretanto, produtos tradicionais podem ter produtos 
naturais na fórmula, de modo que adquirem características únicas, especialmente se 
tratando de essências e cores.
Os ingredientes citados a seguir têm algumas características em comum:
 » podem ser usados em ampla faixa de pH;
 » podem ser prescritos pela esteticista quando de uso tópico;
 » a maioria pode ser utilizado em qualquer veículo, de modo que 
praticamente não existem incompatibilidades.
É importante diferenciar os produtos cosméticos naturais dos orgânicos: produtos 
orgânicos possuem certificação diferencial conferida por órgão competente (como 
o EcoCERT), e a formulação não leva itens sintéticos como silicones, fragrâncias, 
polietilenoglicol (PEG), corantes, derivados do petróleo nem produtos de origem 
animal. Todos os componentes da fórmula são exclusivamente naturais e seguem rígidos 
padrões de produção (sem agrotóxicos, fabricado em indústrias de padrão trabalhista 
ouro etc.).
A lista abaixo será de grande valia para a prescrição das fórmulas. A nomenclatura INCI 
NAME (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) refere-se ao nome químico 
do produto, que pode ter diversos nomes comerciais conforme escolher o fabricante. O 
que pode diferenciar dois extratos da mesma substância é a via de produção.
Extratos
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Aveia Avena sativa (Oat) Meal Extract Hidratante, anti-irritante e emoliente
Camomila Chamomilla recutita (Matricaria) Flower Extract Anti-irritante, calmante e suavizante
Chá Verde Camelia sinensis Leaf Extract Antirradicais livres, estimulante e refrescante
Hera Hedera helix (Ivy) Extarct Venotônico, tonificante e lipolítico
Própolis Propolis Extract Antisséptico, antiacne e cicatrizante
Uva Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract Anti-aging, protetor e antioxidante
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
Manteigas
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Cacau Hydrogenated theobroma cacao oil
Manteiga derivada da semente de cacau caracterizada 
por propriedades de cristalização diferenciada e excelente 
estabilidade. Possui propriedades umectantes e hidratantes. É 
recomendado para a incorporação em emulsões e sistemas 
anidros.
Karitê Shea butter butyrospermum parkii
Proporciona emoliência acentuada, auxilia na restauração do 
manto hidrolipídico, além de prevenir o ressecamento da pele 
e dos cabelos. Incorporação em cremes anti-aging, loções, 
hidratantes, pomadas, cremes de massagens, produtos 
solares e produtos capilares (cremes e máscaras).
Óleos e extratos oleosos 
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Abacate Óleo Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract
Emoliente, lubrificante, dermoprotetor, 
restaurador da camada lipídica
Abacate EO Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract
Emoliente, lubrificante, dermoprotetor, 
restaurador da camada lipídica
Aloe Vera EO* Aloe Barbadensis Leaf Extract Cicatrizante, emoliente, vasoprotetor
Algodão Óleo Perea Gratissima Dulcis
Emoliente, amaciante, suavizante, condicionador, 
hidratante
Amêndoas Doce Óleo Prunus Amygdalus Dulcis Emoliente, amaciante , protetor dos tecidos
Andiroba Óleo Carapa GuaianensisSeed Oil Antisséptico, anti-inflamatório, emoliente
Canola Óleo Canola Oil Emoliente, dermoprotetor, antioxidante
Castanha da Índia EO*
Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) 
Seed Extract
Emoliente, restaurador da camada lipídica, 
formador de filme oclusivo, protetor dos tecidos 
cutâneos, amaciante, condicionador
Castanha do Pará Óleo Bertholletia Excelsa Seed Oil Hidratante, emoliente, amaciante
Cenoura EO Daucus Carota Sativa (Carrot) Extract Emoliente, lubrificante, estimulador bronzeado
Coco EO Cocos Nucifera (Coconut) Extract
Amaciante, emoliente, lubrificante, hidratante, 
formador de filme
Copaíba Óleo Copaifera Oil Antibiótico, anti-inflamatório natural
Cupuaçu EO* Theobroma Grandiflorum Fruit Extract
Hidratante, emoliente, condicionador, 
remineralizante
Gengibre EO* Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract
Estimulante cutâneo, antisséptico, 
descongestionante, refrescante
Gergelim/Sesamo Óleo Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil Lubrificante, emoliente, anti-inflamatório
Germe de Trigo EO* Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract
Suavizante, hidratante, condicionador, 
restaurador, emoliente
Girassol Óleo Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract Condicionador, emoliente e antirradicais livres
Jojoba Óleo Simmondsia Chinensis ( Jojoba ) Seed Oil Emoliente, regenerador, antioxidante
Macadâmia Óleo Macadamia Ternifolia Seed Oil Emoliente, lubrificante, amaciante
Maracujá Óleo Passiflora Incarnata Oil Extraemoliente, nutritivo para a pele e cabelos
Oliva Óleo Olea Europaea (Olive) Oil
Emoliente, dermoprotetor, restaurador e 
suavizante para pele e cabelos
Pequi Óleo* Caryocar Brasiliense Fruit Oil
Emoliente, lubrificante, formador de filme 
oclusivo
Prímula EO* Primula Officinalis
Melhora a função barreira cutânea, hidratante, 
emoliente e cicatrizante
43
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Rosa Mosqueta Óleo Rosa Canina Fruit Oil
Emoliente, hidratante, e cicatrizante. Melhora as 
cicatrizes e queloides
Semente de Uva Óleo Vitis Vinifera Oil Hidratante, condicionante, antiradicais livres
Soja Óleo Soybean (Glycine Soja) Oil Emoliente, nutritivo, antioxidante
Melaleuca Óleo Melaleuca Alternifolia Leaf Oil Bactericida natural, antiinflamatório, cicatrizante
Urucum EO Bixa Orellana Seed Extract
Antioxidante, tonalizante, precursor de 
vitamina A
Extratos glicólicos 
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Açaí EG Euterpe oleracea fruit extract Adstringente, tônico, refrescante
Acerola EG Malpighia punicifolia (acerola) fruit extract Adstringente, purificante, refrescante
Agrião EG Nasturtium officinale extract Remineralizante, calmante
Alcaçuz EG Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract Calmante, anti-inflamatório, suavizante.
Alecrim EG Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract Estimulante, dermoprotetor, antioxidante
Algas Fucus EG Fucus vesiculosus extract Lipolítico, firmador, hidratante
Algas Gracilária EG Algae Extract Hidratante, amaciante, umectante
Amora EG Morus nigra fruit extract Hidratante, dermoprotetor, antioxidante
Aquilea EG* Achillea millefolium extract Adstringente, anti-inflamatório, purificante
Arnica EG Arnica montana flower extract Anti-inflamatório, venotônico, cicatrizante
Aveia EG* Avena sativa (oat) meal extract Hidratante, anti-irritante, amaciante
Babosa EG Aloe Barbadensis Leaf Extract Hidratante, cicatrizante, calmante
Calêndula EG Calendula officinalis flower extract Anti-inflamatório, suavizante, tonificante
Camomila EG Chamomilla recutita (matricaria) flower extract Anti-irritante, calmante, suavizante
Cana de Açúcar EG Saccharum officinarum (sugar cane) extract Emoliente, hidratante, umectante, condicionante
Capsicum EG Capsicum annuum fruit extract Rubefaciante, estimulante da circulação
Cartilagem EG Fish cartilage extract Hidratante, restaurador, condicionador
Castanha da Índia EG
Aesculus hippocastanum (horse chestnut) seed 
extract
Venotônico, estimulante
Cavalinha EG Equisetum arvense extract Remineralizante, drenante, hidratante
Centella Asiática EG Centella asiatica extract Anti-inflamatório, vasoprotetor, tonificante
Cereja EG Prunus Cereasus (Bitter Cherry) Extract Hidratante, amaciante, antioxidante
Chá Verde EG Camellia sinensis leaf extract Antioxidante, desodorante, estimulante
Coco EG Cocos nucifera (coconut) extract Emoliente, amaciante, lubrificante
Cupuaçu EG Theobroma grandiflorum fruit extract Emoliente, nutritivo, dermoprotetor
Damasco EG Prunus armeniaca (apricot) fruit extract Adstringente, hidratante, purificante
Erva Doce EG Pimpinella anisum (anise) fruit extract
Antisséptico, refrescante, calmante, 
antioleosidade e suavizante
Flores de Hibiscus EG Hibiscus Sabdariffa Flower Extract Esfoliante suave, adstringente, antioxidante
Guaraná EG Paullinia cupana seed extract Estimulante, energizante, tonificante
Ginkgo Biloba EG Ginkgo biloba leaf extract
Hidratante, antirradicais livres, ativador da 
microcirculação, antiinflamatório e emoliente
Hamamelis EG Hamamelis virginiana (witch hazel) leaf extract
Adstringente, anticaspa, antisseborréico, vaso 
protetor, vaso constritor, descongestionante e 
antiacneico
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UNIDADE I │ INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Hera EG Hedera helix (ivy) extract
Antirradicais livres, anticelulítica, cicatrizante, 
vaso dilatadora, antioxidante, regenerador e 
vasoprotetor
Hortelã (Menta Piperita) EG Mentha piperita (peppermint) leaf extract Antisséptico, estimulante, refrescante
Jaborandi Penna Tifolius EG Jaborandi (Pilocarpus Jaborandi) Extract
Adstringente, antisséptico, antioleosidade e 
estimulante capilar
Kiwi EG Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract Hidratante, amaciante, condicionante
Laranja EG Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract Seborregulador, adstringente, esfoliante
Malva EG Malva Sylvestris (Mallow) Extract
Adstringente, anti-inflamatório, antisséptico, 
cicatrizante e emoliente
Maracujá EG Passiflora Incarnata Fruit Extract Calmante, amaciante, hidratante
Melancia EG Citrullus Vulgaris (Watermellon) Fruit Extract Hidratante, amaciante, remineralizante
Melão EG Cucumis Melo (Melon) Fruit Extract Amaciante, remineralizante, refrescante
Melissa EG Melissa Officinalis Leaf Extract Adstringente suave, amaciante, refrescante
Morango EG Fragaria Vesca (Strawberry) Fruit Extract Hidratante, condicionante, amaciante
Nogueira EG* Juglans Regia (Walnut) Leaf Extract
Cicatrizante, antisséptico, antiirritante, colorante, 
adstringente, anticaspa e antiqueda de cabelos
Orquídea EG Phalaenopsis Amabilis Extract Antioxidante, hidratante, calmante
Papaya EG Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract Esfoliante, amaciante, condicionante
Própolis EG Propolis Extract Antisséptico, antiacne, cicatrizante
Romã EG Punica Granatum Extract
Cicatrizante, regenerador, antioleosidade, 
mineralizante, refrescante, adstringente
Rosa Branca EG Rosa Centifolia Flower Extract
Adstringente, cicatrizante, anti-inflamatório, 
antisséptico, calmante, refrescante
Sálvia EG Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract
Dermopurificador, antiperspirante,adstringente, 
cicatrizante.
Óleos essenciais
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES 
Alecrim Intense OE Rosmarinus officinalis 
Ação adstringente, indicado para tratamento de 
acne, caspa, cabelos oleosos; Ativa a circulação 
Laranja Amarga Intense OE Citrus aurantium Antilipêmico, adstringente
Lavanda Mont Blanc Intense OE Lavandula officinalis 
Calmante, para peles seníveis, irritadas, 
queimadas 
Lemongrass Intense OE Cymbopogon Citratus 
Infecções, acne, tônico geral, celulite, tratamento 
da pele, repelente de insetos 
Limão Siciliano Intense OE Citrus limon 
Lipolítico, produtos para celulite e gordura 
localizada, pele oleosa
Melaleuca Intense OE Melaleuca alternifolia l 
Antiacne, tratamento da pele oleosa, higiene 
íntima, fortalecedor unhas, anticaspa 
Esfoliantes físicos
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES 
Cristais de Quartzo Silica 
Renovador celular e esfoliante mecânico 
orgânico obtido de cristais
Microesferasde Polietileno Polyethylene Esfoliante físico, abrasivo, renovador celular. 
Semente de Apricot Prunus Armeniaca (Apricot) Seed Powder 
Possui propriedades regenerativas do tecido 
cutâneo, além de proporcionar hidratação e 
maciez da pele
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INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E À COSMETOLOGIA │ UNIDADE I
Porque as manteigas e óleos são utilizados na composição de shampoos, se os 
tensoativos são capazes de remover substâncias lipídicas?
Manteigas e óleos conferem hidratação e não são afetadas pelos tensoativos.
Identifique ingredientes naturais em produtos industrializados. Seria possível a 
manipulação em Farmácia Magistral?
46
UNIDADE IICOSMETOLOGIA 
APLICADA
Nesta etapa, vamos inciar os estudos de princípios ativos propriamente ditos, em suas 
faixas de concentração, pH e incompatibilidades. Desta forma, você terá capacidade 
de planejar formulações magistrais, isto é, elaboradas em Farmácias de Manipulação. 
E neste momento vêm as perguntas: “É seguro manipular?” “Qual a diferença do 
manipulado para o industrializado?” “Porque a diferença de preço é tão grande em 
alguns casos?”
Não estamos aqui para criticar os produtos industrializados. Vamos apenas apresentar 
em que realmente consiste a Manipulação Magistral. Em muitos casos, o produto 
industrializado poderá ser a melhor opção, pois além de ter um prazo de validade maior 
já se encontra pronto para compra e consumo.
A manipulação magistral é um processo seguro e necessário. Do contrário, várias pessoas 
estariam sem opção de tratamento, por questões de dosagens ou forma farmacêutica. 
Por exemplo, crianças que precisam tomar antidepressivos podem ter dificuldade 
em utilizar comprimidos. Você conhece alguma suspensão industrializada de algum 
antidepressivo?
O que a Farmácia faz é proporcionar conforto ao paciente, que, por necessidades 
individuais, não pode consumir um produto industrializado, com a vantagem de se 
associar em ingredientes de maneira única, personalizando a fórmula. O preço dos 
produtos está ligado à quantidade adquirida: a compra do produto industrializado leva 
em conta toda a produção da fábrica. O manipulado foi feito sob medida, isto é, em 
escala muito reduzida.
No Brasil, a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) é o órgão 
competente que regula legalmente o ramo, juntamente com o Conselho Federal de 
Farmácia e Anvisa. A Anfarmag possui um sistema de acreditação das Farmácias, o 
selo SINAMM, que atesta a qualidade do funcionamento e dos produtos. Procure este 
selo ao selecionar uma Farmácia e, principalmente, o farmacêutico.
47
CAPÍTULO 1
Acne: cuidados cosméticos
A acne é uma patologia crônica de alta prevalência e de etiologia multifatorial: causas 
genéticas, hormonais, alimentares, climáticas, medicamentosas, cosméticas e o estresse 
podem desencadear a doença. É carcterizada pela hiperqueratinização e oclusão 
folicular, com hipersecreção sebácea e proliferação da bactéria Propioniumbacterium 
acnes.
É mais comum entre adolescentes, mas pode se estender até os 30 anos, acometendo os 
homens com mais severidade. A procura masculina por tratamentos estéticos constitui 
a maior parte dos casos.
Os locais mais afetados são a face, a região peitoral e o dorso. Aproximadamente 80% 
das pessoas a desenvolvem em algum momento da vida, representando mais de 30% 
das causas de consultas dermatológicas.
O uso de cosméticos pela população leiga é irracional, com alta incidência de reações 
adversas. O sucesso do tratamento depende da seleção correta dos produtos e 
procedimentos, da disciplina e da adesão do paciente às medidas planejadas. 
Alergias e seleção de cepas resistentes de bactérias, em especial do Propionibacterium 
acnes, após uso prolongado bactericidas tópicos são as principais causas de falhas do 
tratamento de boa adesão.
Patogenia: ocorre processo inflamatório crônico do folículo pilossebáceo, com quatro 
fatores considerados principais:
1. obstrução do folículo piloso, secundário à descamação anormal dos 
queratinócitos foliculares; 
2. aumento da oleosidade e produção sebácea;
3. proliferação da bactéria anaeróbica Propionibacterium acnes (P. acnes) 
e seu metabolismo, gerador de produtos irritantes;
4. desencadeamento de respostas imunes e inflamatórias induzidas pelo P. 
acnes ou Staphylococcus aureus (bactéria da foliculite).
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UNIDADE II │ COSMETOLOGIA APLICADA
Os queratinócitos se descamam formando um tampão que obstrui o folículo. Essa 
alteração pode estar associada a mudanças na composição sebácea por defeito na 
proliferação celular controlada por hormônios andrógenos. 
A partir daí, ocorre a formação do microcomedão (lesão microscópica), a fase inicial da 
acne. Os comedões são essencialmente saturações dos folículos pilossebáceos por sebo 
e queratina. A dor, comum nas acnes graus 2 e 3, vem do processo inflamatório gerado 
pelo sebo. São tipos de comedões:
 » Comedão fechado: pequena estrutura que bloqueia o fluxo do sebo, 
obstruindo o folículo e levando ao acúmulo de fragmentos celulares, 
bactérias e lipídeos na luz do folículo. Inflama com facilidade (o conteúdo 
do sebo é altamente inflamatório).
 » Comedão aberto: se vasos linfáticos forem pressionados até a saída da 
linfa, o local pode ficar com acúmulo de melanina como mecanismo de 
resposta, constituindo o comedão aberto, a lesão enegrecida por depósito 
de melanina, que sofre oxidação pela luz e pelo ar. 
O aumento na produção do sebo pode ser devido ao aumento de andrógenos circulantes 
(caso da maioria dos adolescentes), por maior resposta da glândula aos andrógenos ou 
ambas as causas.
A influência da testosterona na acne: na pele e no couro cabeludo, verifica-se a 
presença da enzima 5α-redutase, que converte testosterona em 5-dihidroxitestosterona 
(5-DHT). A 5-DHT tem ação cem vezes mais potente que a testosterona no tocante à 
produção de sebo, obstruindo os folículos, causando a inflamação da acne e também 
a queda capilar. Como a testosterona é predominante em homens, a acne ocorre com 
mais severidade, por causa deste mecanismo.
Se o excesso de oleosidade em pacientes acneicos e a calvície são da mesma via 
hormonal, logo pacientes acneicos deveriam ser calvos ou vice-versa?
Nenhuma das opções é válida, porque o processamento enzimático da testosterona gera 
resultados diferenciados e independentes em cada região corporal.
Classificação da acne
Acne grau 1: poucos comedões, poucas pápulas, sem lesões inflamatórias. É a forma 
mais fácil de ser tratada, com uso de produtos para reduzir a oleosidade e renovadores 
celulares leves.
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COSMETOLOGIA APLICADA │ UNIDADE II
Acne grau 2: pele com muitos comedões. Presença de pápulas eritematosas e processo 
inflamatório com pus (pústulas). É necessário um maior controle da oleosidade, além 
do uso de antimicrobianos tópicos e de ácidos para renovação celular.
Acne grau 3 (nódulo-cística): apresenta, além dos comedões abertos e fechados, 
a formação de cistos. As pápulas e as pústulas são ainda maiores, mais profundas e 
inflamadas e, por isso, doloridas. Este tipo de pele deve receber cuidados médicos: o 
tratamento envolve produtos de uso interno.
Acne grau 4 (conglobata): as áreas afetadas pela acne conglobata são altamente 
carregadas de pústulas e pápulas doloridas, que são agora comunicantes, formando os 
abscessos (áreas profundas com acúmulo de pus), que podem ter aspecto desfigurante. 
Só pode ser tratada por médico.
Acne fulminante (grau 5): forma de acne conglobata associada a febre, hemorragia, 
necrose e forte processo inflamatório. Só pode ser tratada por médico, por ser um 
processo grave.
Acne em mulher adulta: em geral, está associada à Síndrome do Ovário Policístico, 
caracterizada hormonalmente principalmente pelo excesso de testosterona no corpo 
feminino. Deve passar por médico para exame clínico e controle hormonal. Produtos 
secativos, antibióticos de uso tópico e renovadores celulares suaves podem ser utilizados.
Cicatriz atrófica de acne: produtos para tratamento: renovadores