APOSTILA JATO DE PLASMA

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JATO DE PLASMA 
 
 
 
 
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TEORIA JATO DE PLASMA E ELETRO 
CAUTÉRIO 
 
Conceito: 
O plasma é o quarto estado da matéria em que as moléculas estão 
na forma ionizada como resultado da energia entregue (elétrons 
livres e feixe de íons). A descarga de plasma é criada por uma alta 
tensão entre a ponta do dispositivo e a pele. 
 
Mecanismo de Ação: 
Durante o fluxo da corrente os tecidos são aquecidos rapidamente, 
o que leva à desnaturação das proteínas, ocorrendo o processo de 
dissecação sendo um processo no qual o fluido intracelular dentro 
das células é aquecido, o que leva à evaporação da água dentro 
das células e à secagem das células. Ocorre durante o processo à 
fulguração é realizada com um aparelho de eletrocoagulação, 
disparando-se uma faísca elétrica sobre a lesão que, fulgurada, 
morre e é eliminada em alguns dias. 
 O tratamento garante resultados visíveis imediatamente após a 
aplicação mantendo-se no longo prazo. O aparelho pode ser usado 
para tratamentos corporais e faciais para redução de rugas, 
cicatrização de acne, peeling profundo, restauração do tecido 
conectivo e problemas de pigmentação. O dispositivo também é 
capaz de incorporar ativos à pele, para a normalização dos tecidos 
conectivos, melhorar a elasticidade da pele e restaurar a 
microcirculação na pele. 
Com efeitos similares ao laser, e o peeling químico, ocorrera a 
destruição tecidual e consequentemente o processo inflamatório, 
com liberação de fatores de crescimento, aumento da produção de 
colágeno e elastina, maior firmeza e renovação do tecidos ,uma 
pele com um aspecto renovado ,o processo de cicatrização 
dependera de diversos fatores, tais como alguns que iremos 
relembrar logo abaixo: 
 
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Etapas da cicatrização 
 
Fase inflamatória: fase exsudativa com duração entre um e quatro 
dias (a depender da extensão da área a ser cicatrizada e da 
natureza da lesão), caracterizada por dois processos que buscam 
limitar a lesão tecidual: a hemostasia e a resposta inflamatória 
aguda. Corresponde à ativação do sistema de coagulação 
sanguínea e à liberação de mediadores químicos (fator de ativação 
de plaquetas, fator de crescimento, serotonina, adrenalina e fatores 
de complemento). Nesta fase a ferida pode apresentar edema, 
vermelhidão e dor. 
Fase proliferativa: fase regenerativa que pode durar entre cinco e 
vinte dias. É caracterizada pela proliferação de fibroblastos, sob a 
ação de citocinas que dão origem a um processo denominado 
fibroplasia. Ao mesmo tempo, ocorre a proliferação de células 
endoteliais, com formação de rica vascularização (angiogênese) e 
infiltração densa de macrófagos, formando o tecido de granulação. 
Fase de reparo: fase de maturação que inicia no 21º dia e podem 
durar meses. É a última fase do processo de cicatrização. A 
densidade celular e a vascularização da ferida diminuem, enquanto 
há a maturação das fibras colágenas. Ocorre uma remodelação do 
tecido cicatricial formado na fase anterior. O alinhamento das fibras 
é reorganizado a fim de aumentar a resistência do tecido e diminuir 
a espessura da cicatriz, reduzindo a deformidade. Durante esse 
período a cicatriz vai progressivamente alterando sua tonalidade 
passando do vermelho escuro ao rosa claro. 
 
 
 
 
 
 
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Fatores que interferem na cicatrização 
 
Existem fatores que podem interferir no processo de cicatrização 
natural, retardando qualquer uma de suas fases. Esses fatores 
podem ser locais (relacionados diretamente à ferida) ou sistêmicos 
(relacionados ao indivíduo). O retardo cicatricial pode ocasionar 
complicações, causando prejuízos estéticos e funcionais. 
Fatores locais: Características da ferida: dimensão e profundidade 
da lesão. Presença de secreções, hematomas, edemas e corpos 
estranhos. Cuidados adotados: tipo de técnica cirúrgica utilizada, 
material e técnica de sutura, curativo. Isquemia tecidual: a falta de 
oxigenação dificulta a chegada de células inflamatórias, à zona 
lesada, logo vão existir menos fatores que estimulem a proliferação 
dos fibroblastos e a síntese de colágeno. 
Infecção local: causa mais comum de atraso do processo 
cicatricial. Quando a contaminação bacteriana é grande ou há a 
presença de estreptococos, o processo de cicatrização não ocorre, 
mesmo com o uso de enxertos ou retalhos. A infecção bacteriana 
prolonga a fase inflamatória e interfere com a epitelização, 
contração e deposição de colágeno. Clinicamente há sinais 
inflamatórios, geralmente acompanhados de pus. Nesses casos, 
deve- se expor a ferida, com retirada das suturas, realizar cuidados 
locais e antibioticoterapia, se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Fatores sistêmicos 
Faixa etária: a idade avançada diminui a resposta inflamatória. 
Estado nutricional: o estado nutricional interfere em todas as fases 
da cicatrização. A hipoproteinemia diminui a resposta imunológica, 
síntese de colágeno e a função fagocítica. Indivíduos mal nutridos 
têm dificuldade em formar cicatriz pela ausência de certas 
proteínas, metais e vitaminas que são importantes para a síntese de 
colágeno. Níveis de albumina inferiores a 2g/dl estão relacionados a 
uma maior incidência de deiscências de suturas. A deficiência de 
vitamina C está comumente associada à falência da cicatrização de 
feridas. A carência de vitamina A também pode prejudicar o 
processo de cicatrização. A carência de zinco também compromete 
a fase de epitelização das feridas. 
Doenças crônicas: enfermidades metabólicas sistêmicas podem 
interferir no processo cicatricial. Pacientes portadores de diabetes 
mellitus têm todas as suas fases de cicatrização prejudicadas. Nota- 
se espessamento da membrana basal dos capilares, dificultando a 
perfusão da microcirculação. Há um aumento da degradação do 
colágeno, além disso, a estrutura do colágeno formado é fraca. A 
administração de insulina pode melhorar o processo cicatricial de 
diabéticos. Indivíduos obesos também apresentam a cicatrização 
comprometida, provavelmente pelo acúmulo de tecido adiposo 
necrótico e comprometimento da perfusão da ferida. 
Terapia medicamentosa: medicamentos como anti-inflamatório, 
antibióticos e quimioterápicos interferem no processo cicatricial. Os 
glicocorticoides e as drogas citotóxicas interferem em todas as 
fases da cicatrização. As drogas utilizadas em quimioterapia devem 
ser evitadas nos primeiros dias de pós-operatório. A radioterapia 
também compromete a cicatrização, com ruptura de pequenos 
vasos, isquemia e fibrose. 
Tratamento tópico inadequado: a utilização de sabão tensoativo 
ou antissépticos na lesão cutânea aberta pode ter ação citolítica, 
afetando a permeabilidade da membrana. 
 
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Técnicas de aplicação 
1. Zigue Zague 
2. Pontual 
Ângulo de Aplicação 
45 graus - Retarda a emissão da onda podendo conseguir um 
estimulo mais acentuado progressivamente (exemplo acentuar um 
processo de vascularização em uma pele que quase não apresenta 
vascularização)90 graus - Aplicação Vertical emissão focal e dutruição acelerada 
por conta de uma maior concentração das ondas emitidas 
Dosagem 
Nível 1 a 2 
 - Rejuvenescimento 
 - Redução de Rugas 
 - Restauração do tecido conectivo 
 - Incorporação de ingredientes ativos nas camadas profundas 
da pele 
 - Melhora da elasticidade 
 - Bleferoplastia 
 - Tratamento de Acne 
 - Estrias 
Nível 3 
 - Remoção de Rugas profundas e superficiais 
 - Remoção de verrugas, lesões pigmentadas, fibromas, 
couperose, hemangiomas, xantelasma 
 - Correção de cicatrizes 
 - Lifting facial e corporal 
 - Estrias 
 
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Indicações Estéticas 
1. Marcas na pele 
2. Pequenas verrugas 
3. Rugas (profundas e superficiais) 
4. Nevos panos (pintas) e Sinais 
5. Estrias 
6. Cicatrizes de acne 
7. Flacidez facial 
8. Fibroma mole 
9. Fibroma solido 
10. Permeação de ativos 
11. Verrugas vulgar 
12. Verruga filiforme 
13. Remoção de tatuagens 
14. Despigmentação de sobrancelhas 
15. Efelides 
16. Verruga seborreica 
17. Acne adequado após a fase aguda, para a finalizar o 
processo de cura 
Benefícios para a pele 
1. Aumento da produção de colágeno tipo 1 
2. Aumento da produção de fatores de crescimento 
3. Aumenta a permeação da pele, diminuição da permeação de 
íons carregados positivamente e de compostos solúveis 
4. Aumento da migração de fibroblastos 
5. Renovação Celular 
6. Aumento de K extracelular 
7. Redução de fibroblastos do queloide nas áreas das cicatrizes 
8. Aumento de Ca intracelular 
 
 
 
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Tipos de Pele 
 
 
 
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PELE NORMAL ( EUDERMICA) 
Característica: superfície lisa e flexível, equilíbrio hídrico e lipídico, 
cor rosada e não brilhosa. Geralmente é uma condição genética. O 
teor de hidratação e nutrição encontra-se equilibrado. Aparência de 
pele de criança. 
À lupa: textura e granulação finas, sem brilho nem pontos negros, 
poros e folículos normais (sem dilatação). 
Ao toque: macia, suave, elástica. Não é fina demais nem grossa. 
Secreção suor/sebo em equilíbrio. 
Esfoliação sugerida: física, bases creme e enzimáticas, 
mecânicas (diamante – cristal), química: glicólico, mandélico. 
Ativos indicados: ativos hidratantes para ajudar no processo de 
cicatrização 
Obs.: atenção ao Fototipo. 
 
PELE SECA (ALIPICA) 
Característica: facilmente irritável e sensível. Fina, opaca, 
esbranquiçada, seca. Espessura epidérmica diminuída; manto 
hidrolipídico escasso; orifícios pilossebáceos e poros invisíveis; 
produz repuxamentos; intolerância a sabões alcalinos; 
envelhecimento precoce; predisposição a: irritações, 
telangiectasias, eritemas, hipercromias, desidratação. Vulnerável ao 
frio, vento e calor. 
Esfoliação sugerida: suave, bases creme e enzimáticas, peelings 
de preferencia mandélico. 
Ativos indicados: ativos hidratantes para ajudar no processo de 
cicatrização. 
Obs.: Pele com característica mais espessa requer uma 
esfoliação maior 
 
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PELE OLEOSA (LIPIDICA) 
Característica: maior espessura epidérmica, ósteos dilatados, 
manto hidrolipídico abundante, superfície gordurosa e úmida, 
aspecto brilhante. Apresenta comedões e transpiração abundante. 
É irritável e observa-se certa alcalinização da pele. A pele oleosa 
poderá evoluir para uma pele seborreica a depender de fatores 
endógenos (hormonais, metabólicos, psíquicos) e exógenos (uso de 
produtos comedogênicos, clima quente e úmido, entre outros). 
À lupa: aspecto lustroso e brilhante, orifícios dilatados, comedões, 
cilindros comedônicos “saindo” do orifício. Aspecto casca de laranja. 
Ao toque: gordurosa. As pontas dos dedos do examinador ficam 
impregnadas de gordura. Pele grossa e com relevos. 
 
PELE MISTA 
Característica: tipo de pele mais frequente entre indivíduos que 
residem em país de clima tropical. 
Coexistem dois biótipos cutâneos: pele normal com tendência à 
oleosidade, pele normal com tendência à seca: 
Esfoliação sugerida: intensa , bases gel ,peelings de preferencia 
com menor peso molecular glicólico ,salicilico ,lático. 
Ativos indicados: ativos hidratantes para ajudar no processo de 
cicatrização Obs.: maior atenção na esfoliação, pele com maior 
espessura. 
 
 
 
 
 
 
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PELE MISTA 
Pele mista com tendência à oleosidade: na zona T apresenta-se 
brilhosa com características da pele oleosa e nas laterais tende à 
normalidade; 
Pele mista com tendência à seca: na zona T apresenta-se com 
características da pele normal e nas laterais de pele seca. 
Esfoliação sugerida: esfoliante adequado para pele mista ou um 
usar peeling mandélico, e esfoliante bases gel. 
Ativos indicados: ativos hidratantes para ajudar no processo de 
cicatrização 
Obs. : atenção as partes com menos teor hídrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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FOTOTIPOS 
 
A pigmentação da pele depende da quantidade de melanina, que é 
o pigmento que dá cor à pele. Esta quantidade é determinada por 
herança genética. Pessoas de pele bem clara possuem pouca 
melanina na pele, enquanto pessoas de pele negra possuem 
grande quantidade do pigmento. 
Quanto mais melanina a pele possui, mais resistente ela é à 
radiação ultravioleta. Por isso, pessoas de pele muito clara se 
 
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queimam facilmente quando se expõem ao sol sem proteção, 
enquanto pessoas de pele muito escura podem se expor por ao sol 
por longos períodos sem se queimar. 
A cor da pele e a reação ao sol definem os fototipos 
Em uma classificação proposta por Fitzpatrick, da Escola de 
Medicina de Harvard, foram determinados 6 fototipos cutâneos que 
variam da pele mais clara (fototipo 1) à pele negra (fototipo 6), 
aumentando de acordo com a quantidade de melanina de cada 
fototipo e com o tipo de reação de cada um deles à exposição solar. 
 
Como a incidência dos raios solares ultravioleta está cada vez mais 
agressiva, as pessoas de todos os fototipos devem ficar atentas e 
se protegerem quando expostas ao sol. Os grupos de maior risco 
são os do fototipo I e II, ou seja: pele clara, sardas, cabelos claros 
 
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ou ruivos e olhos claros. Além destes, os que possuem 
antecedentes familiares com histórico da doença, queimaduras 
solares, incapacidade para bronzear e pintas. 
 
A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que todas as 
medidas de proteção sejam adotadas na quando houver exposição 
ao sol: uso de chapéus, camisetas e protetores solares. Também 
deve ser evitada a exposição solar entre 10 e 16h (horário de 
verão). É importante ressaltar que as barracas usadas na praia 
sejam feitas de algodão ou lona, que absorvem 50% da radiação 
ultravioleta. As barracas de nylon formam uma barreira pouco 
confiável:95% dos raios UV ultrapassam o material. 
Para o uso de filtros solares, é sugerida a reaplicação a cada duas 
horas. Quanto menor o fototipo, maior a incidência das doenças 
cutâneas relacionadas aos raios UVB que só atinge a camada 
superficial da pele; desde queimaduras á desenvolvimento de 
tumores de pele. Já os raios UVA, atinge igualmente pessoas de 
todos os tons de pele, pois penetra mais profundo chegando até a 
derme, é responsavel pelo bronzeamento da pele e pelo 
envelhecimento precoce. Quanto menor o fototipo cutâneo, maiores 
devem ser os cuidados com o sol, pois a pele é mais sensível ao 
dano provocado pela radiação ultra-violeta. 
Aplicadores 
 
 
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Vantagens 
 Indolor 
 Tecnologia inovadora; 
 Único com corrente contínua (patenteado); 
 Aplicadores de diferentes tamanhos que permitem a 
realização de tratamentos em regiões mais sensíveis como no 
entorno dos olhos e da boca; 
 Muito eficaz na incorporação de ingredientes ativos; 
 Tecnologia do Jett Plasma proporciona uma cicatrização mais 
seca e rápida; 
 Fácil manuseio (Display com touch); 
 Certificações internacionais e estudos clínicos comprovados; 
 Aprovado pela Anvisa e Inmetro 
ATIVOS COSMÉTICOS E HOME CARE - PRÉ E PÓS 
PROCEDIMENTO 
 
Os ativos abaixo citados poderão ser encontrados em diversas 
marcas, tendo abaixo em vista focar apenas nos benefícios destes 
e não em alguma marca especifica, estes podem ser utilizados pós-
procedimento no Home Care ,ou durante um protocolo em cabine 
 
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conforme orientamos algumas sugestões de protocolos ao final da 
apostila e indicações de home care ou mesmo. 
Os ativos clareadores (kojico e arbutim) estão como complemento 
no clareamento de discromias, podendo ser utilizado até 15 dias 
antes como despigmentante para inibir a produção de melanina. 
O acido mandélico além de um ótimo carreador também é ótimo 
para ser usado como peeling durante o procedimento ou prévio ao 
procedimento (uma semana antes) evita repigmentação da pele. 
O acido glicólico é um ótimo esfoliante químico podendo ser usado 
em sabonete ou mesmo como peeling, apenas ficar atento ao 
fototipo e lembrado que o mesmo é fotossensível. 
Os ativos hidratantes ( aquaropine ,hialuronico vitamina c ,aloe 
vera) vão acelerar o processo de cicatrização além de 
complementar o tratamento. 
Os ativos firmadores (dmae e argirelline ,tensine ) ,causaram um 
efeito lifiting complementando e revendo os sinais de idade sendo 
um coadjuvante no tratamento 
CLAREDORES, HIDRATANTES E ANTI-OXIDANTES 
PÓS PROCEDIMENTO 
 
Arbutim um Clareador cutâneo tópico, utilizado no tratamento de 
hipercromias. Promove clareamento e homogeneidade da 
tonalidade cutânea em todos os tipos de pele. Quimicamente, é um 
alfa-glicosídeo de hidroquinona. Possui maior eficácia e estabilidade 
em relação ao beta arbutin. Alpha Arbutin é um ingrediente ativo 
puro, biossintético. Um clareador com grande diferencial, clareia e 
promove um tom uniforme em todos os tipos de pele. 
Atua bloqueando a biossíntese epidermal da melanina, através da 
inibição da oxidação enzimática da tirosina, a DOPA. A ligação alfa-
glucosídeo oferece uma estabilidade e eficácia maior a molécula. 
Isto leva à um ativo clareador da pele que atua de forma mais 
 
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rápida e eficaz, minimiza as manchas já existentes e reduz o grau 
de bronzeamento da pele após exposição UV, quimicamente 
estável em pH entre 3,5 a 6,5. 
Ácido kójico é um despigmentante natural provenientedo koji, 
cogumelo japonês usado em diversas coisas. Oácido inibe a 
melanina, causando o clareamento de manchas e impedindo o 
desenvolvimento delas. Não é umácido fotossensível, por isso é o 
mais indicado para usar durante o verão. 
Ácido Ascórbico ou Vitamina C é um antioxidante encontrado em 
várias frutas e alimentos que também tem sido usado para o 
tratamento de hiperpigmentação. O mecanismo de ação para 
alteração do pigmento envolve a interação com os íons de cobre no 
sítio ativo da tirosinase, bem como a redução da dopaquinona 
oxidada, que é um substrato na síntese de melanina. Existem 
também algumas propriedades anti-inflamatórias e fotoprotetoras 
documentadas. 
Em função de o ácido ascórbico ser instável em muitas preparações 
tópicas, derivados esterificados, tais como Lascórbico ácido 6-
palmitato e fosfato de magnésio ascorbilo são utilizados nos 
compostos. Há relatos de sua eficácia em pacientes latinos e 
asiáticos no tratamento de melasma. 
Ácido Hialurônico é uma substância naturalmente presente no 
organismo humano, uma molécula de açúcar que atrai a água e 
pode atuar como um lubrificante e absorver choques em partes 
móveis do corpo como as articulações. Do ácido hialurônico no 
nosso corpo, 56% dele está na pele, onde ele atua preenchendo o 
espaço entre as células, o que a mantém lisa, elástica e bem 
hidratada. Porém, com o tempo, sua concentração na pele diminui, 
oque causa o aparecimento de rugas e também seu ressecamento. 
Ácido Glicólico é o menor α-hidroxi-ácidos. Este incolor, inodoro e 
higroscópico sólido cristalino é altamente solúvel em água. É 
utilizado em muitos produtos para a pele. O ácido glicólico é 
encontrado em algumas plantas açucareiras. 
 
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Ácido Mandélico, um alfahidroxiácido (AHA) derivado da hidrólise 
do extrato de amêndoas amargas, tem sido estudado devido aos 
seus usos no tratamento de problemas Da pele como 
fotoenvelhecimento, hiperpigmentação e acne. Este ácido tem sido 
usado na medicina, há vários anos, como anti-séptico urinário, isto 
atesta sua atividade antibacteriana quando usado topicamente. É 
uma substância atóxica. Além do mais, é utilizado também para 
preparar as peles para o peeling a laser e para auxiliar na 
recuperação da pele após a cirurgia a laser. 
Aquaporine é um exclusivo biopeptídeo derivado do ácido 
glutâmico. Possui um mecanismo de hidratação completamente 
inovador: aumenta a circulação de água entre as células da derme 
para a epiderme, aumentando as expressões das aquaporines 
presentes na pele. 
Ácido Ferúlico é um composto fenólico encontrado naturalmente 
em alguns grupos de vegetais incluindo tomate, milho, farelo de 
arroz, entre muitos outros. Conhecido por possuir propriedades 
antioxidantes terapêuticas, ele é usado para tratar muitas condições 
de saúde, incluindo doenças neuro-degenerativas, câncer, diabetes, 
disfunções cardiovasculares, doenças inflamatórias e 
envelhecimento precoce. 
O Aloe Vera, também conhecido como babosa, é uma planta 
bastante valorizada e usada na beleza, devido à grande quantidade 
de propriedades que oferece para cuidar da pele e melhorar a sua 
aparência. Adstringente, hidratante, regenerador, renovador, 
rejuvenescedor, antibacteriano. Estes são alguns dos maiores 
poderes do aloe vera de que podemos beneficiar para ficarmos com 
uma pele revitalizada e impecável. 
O Dmae é resultado de uma substância encontrada em peixes, que 
promove efeitos tensores, combatendo a flacidez facial. Quando 
aplicado no rosto, deixa a pele mais firme e esticada, melhora o 
contorno, ameniza vincos e rugas, proporcionando uma aparência 
mais jovem. Após a primeira aplicação já se nota a diferença nos 
contornos e viscosidadeda face. Com uso contínuo, seus efeitos 
 
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são duradouros. Aumenta a rigidez da pele nutrindo a musculatura 
da face. Tem efeito imediato e cumulativo. 
Argireline é composto pelos aminoácidos ácido glutâmico, 
metionina e arginina. Possui ação dermo relax , pois modula a 
tensão facial, reduz as rugas de expressão e estimula a síntese de 
fibroblastos, retardando o envelhecimento cutâneo Essa substância 
promove uma espécie de relaxamento, inibindo temporariamente a 
ação de enzimas que provocam as contrações na pele. O efeito é 
semelhante ao que a toxina botulínica promove nos músculos. 
 
 
 
 
Indicações Estéticas 
Envelhecimento cutâneo: fenômeno fisiológico, progressivo e 
irreversível, caracterizado basicamente pelo declínio funcional e 
estrutural desse órgão. O processo de envelhecimento cronológico, 
também chamado de intrínseco, está diretamente relacionado com 
características genéticas, podendo ser modificado por fatores 
externos. O envelhecimento do indivíduo deve ser entendido como 
um processo progressivo e constante, pois ocorre em diferentes 
órgãos, sofrendo influência de doenças sistêmicas como o diabetes 
mellitus e de hábitos individuais como o tabagismo. Esses fatores 
podem depletar mecanismos de defesa naturais ou mesmo levar a 
mutações gênicas, modificando o processo de envelhecimento. 
Envelhecimento extrínseco ou Fotoenvelhecimento 
Atualmente, a exposição à radiação ultravioleta (UV) é considerada 
o principal fator externo que contribui para o envelhecimento 
cutâneo. A luz UV altera sensivelmente os diversos processos 
biomoleculares e pigmentares na pele. No entanto, totalmente 
 
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esclarecidos. Existe, ainda, o envelhecimento cronológico inato que 
ocorre mesmo na pele protegida do sol. 
Acredita-se que a sobreposição desses dois (2) processos resulte 
no envelhecimento cutâneo final. Evidências atuais indicam que a 
radiação ultravioleta – UVA e UVB – provoca degradação do 
colágeno, dano direto ao DNA nuclear e mitocondrial, bem como, 
ativação das vias metabólicas anormais, que promovem um 
processo inflamatório crônico e cumulativo associado a fatores 
como exposição solar, tabaco, stress, poluição, condições 
climáticas, hábitos alimentares e de sono, desordens emocionais e 
uso incorreto de cosméticos/medicamentos conduzem a um 
agravamento acentuado do envelhecimento biológico, devido ao 
efeito tóxico dos radicais livres, que desestabilizam as moléculas do 
organismo, implicando alteração da atividade celular, com 
consequências nefastas como mutações e necroses. 
 
As células, as proteínas bem como os componentes extracelulares 
como o ácido hialurônico da pele são frequentemente alvo da ação 
dos radicais livres, sofrendo a alterações morfológicas da pele como 
rugas profundas, manchas senis, queratoses actínicas, ou até 
mesmo a cancro da pele. 
ACNE 
 
A acne é o nome dados aos cravos e espinhas resultantes de um 
processo inflamatório das glândulas sebáceas e dos folículos 
pilossebáceos. As áreas mais atingidas são o rosto, peito, ombro, 
costas e os braços. Embora não seja uma condição que ameace a 
vida, a acne pode ser bastante incômoda e até mesmo levar à 
deformação da face ou à ocorrência de cicatrizes. 
 A manifestação da acne está relacionada ao comportamento de 
hormônios sexuais masculinos ou andrógenos encontrados tanto 
em homens quanto em mulheres. A elevação de níveis hormonais 
 
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durante a adolescência causa aumento das glândulas sebáceas da 
pele, existentes nas regiões nas quais a acne é mais frequente, 
fazendo com que a doença seja muito comum na puberdade. 
No entanto, a doença não é exclusiva dessa faixa etária, e podem 
atingir jovens e adultos com mais de 40 anos. E como ocorre a 
acne? As glândulas sebáceas são conectadas aos folículos pilosos 
e produzem uma substância oleaginosa (sebo) que alcança a 
superfície da pele após seu esvaziamento através de uma abertura 
do folículo piloso. 
O sebo estimula as células da parede interna do folículo que, então, 
desprendem-se mais rapidamente e se agrupam formando um 
"tampão" na superfície da pele. A associação de sebo e células 
propicia o crescimento bacteriano no interior do folículo. 
As bactérias em crescimento podem produzir substâncias que 
causam a ruptura da parede folicular. 
O sebo, bactérias e células descamadas da parede do folículo 
derramam-se na pele causando eritema (vermelhidão), edema 
(inchaço) e pus – a famigerada "espinha". 
Como se manifesta? Os sintomas da acne variam de acordo com 
cada pessoa e, na maioria das vezes, é de pequena a média 
intensidade. 
As manifestações são variadas e incluem: 
• Comedões (cravos): folículos pilosos entupidos com 
sebo; 
• Pápulas: lesões sólidas mais altas, com 5mm ou menos, 
arredondadas, endurecidas e eritematosas; 
• Pústulas: lesões que contém pus; 
• Nódulos: lesões caracterizadas pela inflamação, que se 
expandem por camadas mais profundas da pele e 
podem levar à destruição de tecidos, causando 
cicatrizes. 
 
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• Cistos: maiores que as pústulas, inflamados, expandem-
se por camadas mais profundas da pele, podem ser 
muito dolorosos e deixar cicatrizes. 
Classificação da acne 
A acne pode ser classificada de acordo com sua gravidade: 
• Acne Grau I – presença apenas de comedões (cravos), 
sem lesões inflamatórias (espinhas); 
• Acne Grau II – comedões, pápulas e pústulas; 
• Acne grau III – comedões, espinhas, pústulas e cistos. 
• Acne Grau IV – comedões, espinhas, lesões císticas 
maiores que podem se interconectar pela pele (acne 
conglobada), formando “túneis”. 
 
 
 
Discromias 
As discromias são definidas como alterações na cor da pele, devido 
ao aumento ou diminuição da atividade melânica. Os melanócitos e 
os melanossomas são as principais estruturas envolvidas nas 
alterações de cor da pele. 
As alterações caracterizadas pela diminuição da atividade dos 
melanócitos são denominadas hipocromias, enquanto que, as 
caracterizadas pelo aumento da atividade são designadas 
melanodermias, manchas hipercrômicas, hipercromias 
melanogênicas ou hiperpigmentação. 
Alguns fatores podem desencadear as discromias. Dentre eles, 
podemos citar o envelhecimento, devido à excessiva exposição 
solar ao longo do tempo, a gravidez (fator hormonal), os distúrbios 
endócrinos, o excesso de exposição solar e o tratamento com 
hormônios sexuais. 
 
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Os melanócitos estão localizados entre a camada basal da 
epiderme e a lâmina basal subjacente que separa a derme da 
epiderme. Cada melanócito fornece pigmento para vários 
queratinócitos através de seus dendritos, na unidade epidérmico-
melanina. Os queratinócitos, por sua vez, fagocitam as pontas dos 
melanócitos-dendríticos que estão repletos de melanina. 
Quanto maior a fagocitose das pontas dos melanócitosdendríticos 
pelos queratinócitos, maior a proteção melânica. Essa ação também 
é responsável pela pigmentação da pele, pois é dependente da 
quantidade de melanina transferida para os queratinócitos. 
Os melanossomas são as estruturas responsáveis pela produção 
damelanina e, segundo Fitzpatrick, apresentam seis estágios, onde 
o primeiro estágio é caracterizado pela área perinuclear, evoluindo 
até o sexto estágio nos dendritos dos melanócitos. Na pele negra 
há uma predominância de melanossomas no último estágio (sexto). 
Cada indivíduo possui uma quantidade de melanina constitucional, 
porém esta pode se tornar mais ativa a partir de estímulos como a 
radiação ultravioleta, hormônios estimuladores de melanócitos 
(MSH) e hormônios adrenocorticotróficos (ACTH). 
O albinismo é uma afecção caraterizada pela deficiência ou 
ausência do funcionamento da tirosinase (principal enzima 
envolvida na melanogênese), que pode provocar o mau 
funcionamento nos melanócitos, resultando em patologias diversas. 
As manchas hipercrômicas mais comuns são: 
• Efélides: conhecidas popularmente como sardas. São 
caracterizadas como hiperpigmentação maculosa, 
circunscrita e simétrica, de cor castanha clara ou escura 
que acomete, preferencialmente, as peles claras. 
Apresentam número normal de melanócitos, porém há 
uma produção aumentada de melanina na camada 
basal. Localizam-se na face, antebraços, braços, 
ombros e tronco superior. Possui etiologia genética e 
podem acentuar-se à exposição solar. 
 
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• Melasma ou Cloasma: são manchas simétricas, 
difusas, de bordas regulares e configuração geográfica, 
de cor castanha clara ou escura, comuns em peles 
castanhas ou pardas. Localizam-se na face, regiões 
malares, fronte, labial superior e masseter. Possui maior 
incidência no sexo feminino a partir dos 25 anos. 
Apresenta como fatores desencadeantes gravidez, 
predisposição genética, cosméticos, exposição solar, 
terapias hormonais, disfunções hormonais e endócrinas. 
• Dermatose Solar Crônica: caracterizadas por 
alterações pigmentares adquiridas devido à ação 
cumulativa da radiação ultravioleta. São desenvolvidas a 
partir da atrofia cutânea ou da ação persistente dos 
raios solares. Aparecem, geralmente, na face, pescoço, 
dorso das mãos, punhos e antebraços. Possui 
incidência maior em indivíduos de olhos claros e após a 
terceira ou quarta décadas de vida. 
 
Os agentes despigmentantes mais utilizados no tratamento dessas 
manchas são a hidroquinona, os ácidos retinóico, glicólico, fítico, 
kójico e azelaico, a vitamina C, o Arbutin®, HT®, VC- Outras 
terapias também podem ser utilizadas como a microdermoabrasão 
e a dermoabrasão, o Laser e os peelings químicos. 
 
 
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Material Necessário 
• Clorexidina 2% - Asspmed - Alcool 70 
• Algodões e cotonetes 
• Luvas 
• Mascaras 
• Ativos cosméticos 
• Soro fisiológico 
 
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• Alta frequência (opção complementar) 
• Sabonete com ácidos 
• Material para oclusão 
ATENÇÃO 
Contra Indicações 
1. Diabetes (descompassadas) 
2. Corticoterapia aguda ou crônica 
3. Presença de câncer de pele 
4. Infecção cutânea 
5. Pele sensíbiliza 
6. Gravidez 
7. Herpes ativo 
8. Uso de Isotretinoina (Roacutam)( 6 meses ) 
9. Pele queimada do Sol 
Cuidados PRÉ E PÓS-PROCEDIMENTOS 
• Uso de uma boa anamnese 
• Uso de um bom material e cuidados básico para evitar 
infecções 
• Efetuar teste prévio na pele de 1 cm quadrado para 
analisar a reação orgânica antes do processo definitivo 
• Uso de home care pós-procedimento 
• Ocluir a área em caso de sangramento 
• Uso de FPS obrigatoriamente 
• Evitar exposição ao calor intenso durante o período 
cicatricial 
• Ficar atento às contraindicações 
• Em caso de edema fazer compressa com agua boricada 
CUIDADO AO INICIAR O TRATAMENTO E APLICAÇÃO DA 
TECNICA AUMENTE A DOSAGEM DO APARELHO 
GRADUALMENTE E NOTE A REAÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO 
DE CADA ETAPA, ISSO EVITA QUE OCORRA UMA LESÃO NÃO 
ESPERADA. 
 
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PROTOCOLOS 
 
Estrias 1 
I. Higienizar com Sabonete de acido glicólico 10% 
II. Esfoliação de media abrasão ou uso de peelings 
III. Limpar com álcool 70 IV. Hidratar com Vitamina C e 
Hialurônico 
IV. Aplicar o jato no ângulo de 45 graus ,lança de prata 
V. Dose 1 a 2 ou até ação de desidratação 
VI. Pipetando com Hialurônico até a hiperemia mantendo as 
passadas 
VII. Finalizar com FPS 
 
HOME CARE 
→ Vitamina C ou Hialurônico 3x ao dia 
→ Em caso de reações adversas usar neomicina 3x ao dia 
 
 
 
 
 
 
Estrias 2 
I. Higienizar com Sabonete de ácido Glicólico 
II. Esfoliação media abrasão ou uso de peelings mecânicos 
III. Limpar com soro 
IV. Aplicar anestésico e ocluir ( pode associar LED para 
permear) 
 
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V. Remover com álcool 70 
VI. Aplicar o jato com soro em zigue zague e pontualmente no 
ângulo de 45 graus com a lança de prata 
VII. Dose 1 a 2 
VIII. Finalizar com FPS 
 
HOME CARE 
→ Oleo de rosa mosqueta 3x ao dia 
→ Em caso de reações adversas usar neomicina 3x ao dia 
 
Acne 
I. Higienizar com Sabonete de ácidos 
II. Esfoliação com mandélico ,glicólico ,lático ou salicilico 
III. Limpar com soro 
IV. Aplicar anestésico e ocluir ( pode associar LED para 
permear) 
V. Remover com álcool 70 
VI. Aplicar o jato pontualmente no ângulo de 45 graus com a 
lança de prata 
VII. Dose 1 a 2 
VIII. Finalizar com FPS 
 
HOME CARE 
→ Uso de hialurônico 2x ao dia 
→ Em caso de complicações aplicar neomicina 3x ao dia 
 
Cicatrizes de acne 
I. Higienizar com Sabonete de ácidos 
II. Esfoliação com mandélico ,glicólico ,lático ou salicilico 
III. Limpar com soro 
 
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IV. Aplicar anestésico e ocluir ( pode associar LED para 
permear) 
V. Remover com álcool 70 
VI. Aplicar o jato pontualmente no ângulo de 45 graus e zigue 
zague com a agulha e depois lança de prata pipetando 
hialurônico até hiperemia - Dose 2 a 3 – passadas uma 
com agulha e uma com lança de prata 
VII. Finalizar com fator de crescimento ,hialuronico ou ambos 
VIII. Aplicar FPS 
 
HOME CARE 
→ Fator de crescimento + Hialurônico + Vitamina C 3x ao dia 
→ Em caso de complicações aplicar neomicina 3x ao dia 
 
Melasma 
I. Higienizar com sabonete de ácidos 
II. Esfoliar com peeling mandélico com ativos clareadores 
III. Aplicar anestésico e ocluir 
IV. Limpar com soro 
V. Aplicar a técnica em zigue zague lentamente do nivel 1 a 2 
no ângulo de 45 graus aplicando até desbotar 
VI. Aplicar vitamina c com ferulico + hialuronico 
VII. Finalizar com FPS 
 
HOME CARE 
→ Gel calmante manhã e tarde 
→ Despigmentante com arbutim ou kojico a noite Pintas (nevos 
panos) e 
 
Manchas Senis 
I. Higienizar com Sabonete 
 
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II. Esfoliação física ou mecanica 
III. Limpar com soro 
IV. Aplicar anestésico e ocluir ( pode associar LED para 
permear) 
V. Remover com álcool 70 
VI. Aplicar o jato pontualmente até desidratação do tecido 
VII. Limpar com soro e remover 
VIII. Aplicar FPS 
 
HOME CARE→ Hialurônico 3x ao dia 
→ Neomicina 3x ao dia 
→ Aplicação nas mãos orientar a cliente usar luva e evitar contato 
com detergente 
 
Flacidez Facial 
I. Higienizar 
II. Esfoliar 
III. Aplicar anestésico 
IV. Limpar com soro 
V. Usar a ponteira em L e fazer a arraste 
VI. Aplicar hialurônico + fatores de crescimento 
 
HOME CARE 
→ Hialurônico 3x ao dia 
→ Neomicina 3x ao dia 
 
 
 
 
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Rejuvenescimento de Mãos 
I. Higienizar com Sabonete 
II. Esfoliação física ou mecânica 
III. Limpar com soro 
IV. Aplicar anestésico e ocluir (pode associar LED para 
permear) 
V. Remover com álcool 70 
VI. Aplicar o jato pontualmente depositando soro com algodão, 
trabalhar até com nível 3 conforme o grau de 
envelhecimento da pele , aplicar iodo ,aplicar vitamina c 
,em caso de sangramento ocluir . 
VII. Aplicar FPS 
 
HOME CARE 
→ Usar creme hidratante 3x ao dia 
→ Usar luva, evitar detergente 
→ Usar neomicina 3x ao dia 
 
Sobrancelhas 
I. Higienizar com sabonete 
II. Aplicar anestésico e ocluir 
III. Limpar com soro 
IV. Aplicar a técnica pontualmente e ir aumentando, as 3 
primeiras sessões trabalhar com no máximo nível 2 
V. Finalizar com FPS 
 
HOME CARE 
→ Gel calmante 3x ao dia 
→ Neomica 3x ao dia 
 
 
 
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Tatuagem 
I. Higienizar com sabonete 
II. Esfoliar suavemente 
III. Aplicar anestésico e ocluir 
IV. Limpar com soro 
V. Aplicar a técnica pontualmente e ir aumentando, as 3 
primeiras sessões trabalhar com no máximo nível 2 
VI. Ocluir local e se apresentar sensibilidade usar pasta de 
agua 
 
HOME CARE 
→ Pasta de agua 2x ao dia 
→ Neomicina 3x ao dia 
 
Blefaroplastia 
I. Higienizar com sabonete (aplicar com cotonete) 
II. Esfoliar se necessário 
III. Limpar com antisséptico 
IV. Aplicar anestésico 
V. Ocluir 
VI. Remover com soro 
VII. Aplicar jato pontual, ou pontual + zigue zague ,ângulo de 
90 graus no maximo nivel 2 ,aplicando até 2 passadas 
VIII. Aplicar vitamina c + hialuronico 
IX. Finalizar com FPS 
 
HOME CARE 
→ Vitamina c + hialurônico 3x ao dia 
→ Neomicina 3x ao dia → FPS a cada duas horas 
→ Compressa com agua boricada em caso de edema 
 
 
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Rugas Estáticas e Dinâmicas 
I. Higienizar com sabonete de acidos 
II. Esfoliar se necessário 
III. Limpar com antisséptico 
IV. Aplicar anestésico 
V. Ocluir 
VI. Remover com soro 
VII. Aplicar jato pontual, ou pontual + zigue zague ,ângulo de 
90 graus ,aplicando 2 passadas e mais profundas 3 
passadas ,do nivel 2 a 3 
VIII. Aplicar vitamina c + hialurônico 
IX. Finalizar com FPS 
 
HOME CARE 
→ Vitamina c + hialurônico 3x ao dia 
→ Neomicina 3x ao dia 
→ FPS a cada duas horas