ApostilaDeestudosNea2023

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Como escolher sua máquina de costura
Ergonomia: costure por anos sem perder a saúde
Como organizar seu cantinho da costura
Principais equipamentos e materiais de um ateliê de costura
Principais tecidos e aviamentos para costura
Tudo sobre agulhas 
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07
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Alinhavo simples
Ponto atrás
Ponto corrido
Ponto invisível
Ponto luva
Ponto caseado
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30
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10 cuidados ao manusear sua máquina de costura
Principais peças da máquina de costura
Enchendo a bobina e passando a linha na máquina
Primeiros pontos com a máquina: reto e zig zag
Exercício de cordenação motora
Exercício costura reta e cantos com ângulos retos
Exercício costura reta com ângulos retos
Exercício controle da agulha em pequenas áreas
Exercício costura curva e retrocesso
Exercício costura circular com controle e pedal
Exercício costura mista: retas e curvas
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CAPÍTULO 1: MONTANDO SEU ATELIÊ DE COSTURA
CAPÍTULO 2: TÉCNICAS DE COSTURA A MÃO
CAPÍTULO 3: CONHECENDO A MÁQUINA DE COSTURA
O que você encontrará 
nesta Apostila de 
Estudos?
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Exercício controle da agulha em pequenas áreas
Costure os exercícios direto no tecido
Exercício costura circular com controle no pedal do tecido
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Costura francesa ou dupla
Costura inglesa ou rebatida
Fazendo viés personalizado
Três formas de colocar o viés
Três formas de colocar o elástico
Três formas de franzir
Almofada de alfaiate
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Bainha da calça social: costura à mão
Bainha simples em calça jeans
Cerzir em calça jeans
Ajustando calça ou bermuda com pence
Trocando zíper invisível
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Alinhamento de tecido
Bolso externo com diagonais
Bolso interno regular
Bolso interno faca
Decote V
Decote canoa
Decote em U
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82 
86 
100
101
Tirando as medidas da cliente
Como calcular a metragem do tecido
112 
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CAPÍTULO 4: COSTURANDO COM A MÁQUINA
CAPÍTULO 5: AJUSTES E CONSERTOS
CAPÍTULO 6: ACABAMENTOS DE COSTURA
CAPÍTULO 7: CONFECÇÃO DAS PEÇAS DE ROUPA MODA 
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161
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175
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192
Posicionamento de estampas
Saída de Praia
Shorts Clochard
Saia reta
Vestido sem manga
Calça social de alfaiataria
Camisa social feminina
Blusa com manga
Vestido de festa longo evasê
Blazer forrado
Oque fazer com o que você aprendeu até aqui?
Suas
ANOTAÇÕES
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Capítulo 1 MONTANDO O SEU
ATELIÊ DE COSTURA
A máquina de costura é a melhor amiga de quem 
costura.
É por meio dela que você vai trabalhar confeccionando 
suas peças.Por isso antes de comprar a sua máquina, 
é preciso saber qual o tipo de máquina que atende as 
suas demandas e expectativas.
Existem duas categorias de máquinas de costura: a 
industrial e a doméstica.
As máquinas industriais têm funções específicas e 
trablham de forma rápida, pois possuem bastante força 
e potência. Para trabalhar com a máquina industrial é 
importante já ter uma certaconfiança e habilidade com 
as costuras. Esse tipo de máquina tem um valor de 
investimento relativamente mais alto.
As máquinas domésticas são versáteis e possuem 
muitas funcionalidades. Com uma máquina doméstica 
você pode fazer os mais diversos tipos de costura, 
até acabamentos como casinha de botão e um ponto 
overloque adaptado, por exemplo. Elas têm menos 
potência e velocidade que as máquinas industriais, 
porém, com os materiais corretos elas podem costurar 
as mesmas peças. O investimento de uma máquina 
doméstica também é mais acessível.
Mesmo dentro da categoria de máquinas domésticas, 
existem diversos modelos com funções e valores 
diferentes. A escolha da melhor máquina é muito 
pessoal e tem que ser feita de acordo com os seus 
objetivos pessoais e o valor de investimento que você 
separou para essa aquisição.
Como escolher
sua máquina de costura
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A minha orientação para você que vai adquirir a sua primeira máquina de costura, é 
começar pela doméstica, já que ela oferece um ótimo custo benefício. Conforme a 
sua produção aumentar e
surgir a necessidade de um equipamento mais veloz, você pode fazer o investimento 
em uma máquina industrial.
Vale lembrar que a máquina de costura é realmente um item fundamental na sua 
jornada com as costuras, porém o que vai garantir o seu bom desenvolvimento será a 
sua prática e dedicação.
Ergonomia:
costure por anos sem 
perder a saúde
Existem alguns cuidados que são fundamentais 
para que você possa costurar com mais qualidade 
de vida.
Ergonomia é um estudo científico das relações 
entre homem e máquina, visando uma segurança 
e eficiência ideais no modo como um e outro 
interagem.
A palavra ergonomia vem de duas palavras 
gregas: “ergon” que significa trabalho, e “nomos” 
que significa leis.
Os objetivos básicos da ergonomia são:
Possibilitar conforto ao indivíduo;
Proporcionar a prevenção de acidentes e do aparecimento de 
patologias específicas para cada tipo de trabalho.
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BOAS PRÁTICAS DE 
ERGONOMIA PARA QUEM 
COSTURA:
Faça exercícios físicos;
A cada duas horas pare um pouco o que está 
fazendo e alongue o corpo.
Altura ideal da mesa de corte é de 1,80 x 
0,90m;
Ao trabalhar com a tesoura não coloque mui-
ta força nas mãos;
Tenha atenção para ter uma postura correta 
na máquina de costura;
Invista em uma cadeira que se adapte ao 
seu corpo, que seja flexível com regulagens 
e ajustes para ficar bem posicionada com a 
altura da máquina de costura.
Precisamos nos cuidar, o nosso corpo
 é a nossa maior ferramenta!
Problemas na coluna e demais partes do corpo podem ser comuns 
entre as costureiras que ficam horas sentando em cadeiras 
inapropriadas. Isso não é saudável. A negligência com a saúde pode 
acarretar sérios problemas no futuro. 
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Como organizar seu
seu cantinho da 
costura
O seu cantinho de trabalho deve 
ser um local tranquilo, com espaço 
e iluminação adequada. Afinal, é um 
ambiente em que você vai passar 
bastante tempo. 
Se for possível ter um local separado, 
será melhor ainda. Desse modo, você 
sempre estará estimuladaa trabalhar 
sem interrupção. Você pode ir se 
organizando e adaptando com aquilo 
que tem em casa, principalmente 
no início. Com o passar do tempo e 
com as demandas de trabalho, você 
poderá ir investindo no seu cantinho 
de costura.
Uma dica importante é arrumar o 
seu espaço de forma que tudo fique 
de fácil acesso para quando você 
precisar. Tenha perto da sua máquina 
de costura as linhas, tesouras, giz 
de alfaiate, alfinetes, agulhas e as 
bobinas.
DICA DE OURO: 
Se você quer procurar algumas ideias e inspirações de cantinho de trabalho, o 
Pinterest é perfeito! Ele é uma rede social que funciona como um banco de imagens, 
com referências de tudo o que você pode imaginar.
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Principais equipamentos
e materiais de um ateliê 
de costura
No seu cantinho de costura você vai precisar de alguns equipamentos e materiais 
importantes:
Agulhas para fazer costura à mão;
Dedal para proteger o dedo médio na hora 
da costura à mão;
Alfinetes e almofada para guardar os alfinetes;
Fita métrica para tirar as medidas da cliente, 
fazer os moldes e ajustar as roupas;
Tesoura para cortar tecidos;
Tesoura para cortar papel;
Tesoura pequena para fazer os arremates e 
cortar pequenosfios;
Abridor de casas para abrir as casas dos 
botões e desmanchar
as costuras;
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Marcadores de tecido: caneta mágica, lápis 
giz, giz de alfaiate ou um sabonete fininho;
Papel metro pardo e papel metro branco 
para fazer os moldes;
Pezinhos de mármore para apoiar o molde 
sobre o tecido;
Réguas de modelagem;
Tábua e o ferro de passar;
Almofada de alfaiate para passar ferro em 
costura curva, em golas e pence;
Mesa para organizar os moldes, cortar os 
tecidos, apoiar as costuras e conferir as 
medidas;
Cadeira apropriada para costura;
Máquina de costura;
Calcadores para máquina de costura;
Manequim.
Espelho de corpo inteiro para visualizar o 
caimento da roupa;
IMPORTANTE:
Não é preciso investir em todos os materiais e equipamentos de uma vez,você pode 
ir completando o seu kit de costura à medida que a necessidade for surgindo.
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Principais tecidos
e aviamentos para costura
Podemos dividir os tecidos em: tecido plano e a malha. A diferençados está na forma 
como é feita a trama dos fios.
TECIDO PLANO: tem um entrelaçamento em 
tela e é muito usado na moda casual e na 
alfaiataria. Exemplo de tecidos: cetim, tricoline, 
sarja, Oxford e brim.
MALHA: tem um entrelaçamento em laçadas 
que influencia na elasticidade do tecido, por 
isso é ideal para moda praia e moda esportiva. 
Exemplo de tecidos: moletom, ribana, helanca 
e piquet.
Para fabricar os tecidos usam-se fibras naturais 
e sintéticas.
Exemplo de fibras naturais são: algodão, linho, 
seda e lã.
Exemplo de fibras sintéticas: poliéster, o nylon 
e o elastano.
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Aviamentos
Fios: fio de poliéster, fio 100% algodão, fio de pesponto, 
fio invisível, lastéx e fio de crochê e bordado.
Zíper: zíper de metal, zíper de nylon e zíper invisível.
Velcro
Viés
Elástico
Botões
Colchete de pressão
Colchete de gancho simples
Tabela de MEDIDAS
Todo profissional de moda sob medida precisa ter uma tabela de medidas de fácil 
acesso no seu ateliê.
Aqui você tem os principais guias que vão facilitar o seu trabalho: a tabela de medidas 
padrão de tecidos exclusiva da Maximus Tecidos, as tabelas de medidas padrão da 
modelista Marlene Mukai, além do seu guia de margem de costura.
 IMPORTANTE: 
Se o tecido ou a malha que você for comprar tiver fibra 
natural em sua composição, você deve comprar uns 15cm 
a mais do que o necessário, pois essas fibras podem 
encolher depois que o tecido for lavado.
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Tabela de medidas
padrão feminina:
As medidas da tabela são justas ao corpo, sem folga de vestibilidade.
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Tabela de medidas para
confecção de tamanho
padrão plus size feminino:
Tabela usada por confecções que trabalham com modinha plus size para tecido plano 
(medida real tirada justa ao corpo).
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Tabela de medidas 
especial feminina:
Tabela usada por confecções que trabalham com tamanhos especiais plus size para 
tecido plano (medida real justa ao corpo).
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Tabela de medidas 
feminina para malhas - redução de 10% 
Ideal para blusas, calças, saias e vestidos, mesmo com elasticidade de 20% a 30% 
como lycra, suplex, cotton, viscolycra, etc. 
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Tabela de medidas 
feminina para malhas - redução de 20% 
Tabela ideal para lingerie e fitness feitas com malhas de média elasticidade com suplex 
e cotton. 
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Tabela de medidas 
feminina para malhas - redução de 30% 
Tabela ideal para peças coladas ao corpo como lingerie e fitness como lycra, poliamida, 
spandex ...
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Tabela de medidas
 Padrão infantil
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Tabela de medidas
 Padrão masculina
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Tabela de medidas para
padrão masculino 
plus size
Manequim 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Tórax/peito 108 1121 16 120 124 128 132 136 140 144 150 156 172 178
Cintura 90 94 98 102 106 1101 14 119 124 130 136 142 148 154
Quadril 106 1101 14 118 122 126 130 134 138 142 148 154 160 166
Pescoço/
colarinho
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 55 57 59
Altura do 
corpo
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Costas 46,5 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 60 62
Ombro 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23
Comp. manga 
longa
63 64 64 64 65 65 66 66 66 67 67,5 68 68,5 69
Comp. manga 
curta
25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Punho camisa 23,5 24 24,5 25 26 27 28 28,5 29 30 31 32 33 34
Punho de 
blazer
30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37
Largura braço 33 35 37 39 41 43 45 49 51 53 55 57 59 61
Altura gancho 25 26 26,5 27 28 29 30 31 32 33 34,5 36 37,5 38
Altura do 
quadril
20 20,5 21 22 23 24 25 25 26 26 26 27 27 28
Largura joelho 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Altura do 
joelho
55 55 56 56 57 57 58 58 58 59 60 61 62 63
Altura da calça 105 105 107 108 109 1101 11 1121 13 1141 14 1151 15 116
boca da calça 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
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Guia de margem Costura
COMO USAR A RÉGUA GUIA DE 
MARGEM DE COSTURA
A régua guia de margem de costura é uma ferramenta para facilitar a marcação de 
margem de costura corretamente no plano de corte. Com ela suas costuras ficam 
muito mais precisas e o processo fica mais rápido e prático.
Você pode fazer a sua régua seguindo as medidas da ilustração. Basta usar um papel 
cartão.
Você também pode adquirir a régua guia de margem de costura da professora Nea 
Santtana no site da Maximus tecidos. 
Utilizando essa régua você consegue fazer a marcação de margem de costura 
corretamente no plano de corte. As margens são de 1cm, 1,5cm , 2,5cm e 5cm.
Essa régua foi desenvolvida pela professora de costura Nea Santtana em parceria 
com a Maximus Tecidos para ser um material de apoio para quem costura ou está 
aprendendo a costurar
Basta posicioná-la junto ao molde sobre o tecido, escolher a 
medida desejada e marcar a margem de costura com giz de 
alfaiate.
 
As margens são de 1cm, 1,5cm , 2,5cm e 5cm. Essas são as 
medidas mais usadas, no entanto é possível acrescentar margem 
de costura na lateral da peça e bainhas.
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TUDO
sobre agulhas
A agulha é uma das partes mais importantes da máquina 
de costura. É importante conhecer os tipos de agulhas 
que existem e como cuidá-las para garantir que a sua 
costura fique perfeita.
Tamanhos: 9 a 18
Possuem a ponta levemente afilada e são utilizadas para tecidos planos.
Tamanhos: 11 a 14
Possuem a ponta levemente arredondada e são utilizadas para tecidos planos e 
malhas.
Tamanhos: 9 a 16
Possuem a ponta arredondada e são utilizadaspara malhase tecidos stretch.
Tamanhos: 11 a 14
Possuem o orifício maior para passar fios de bordado que são mais grossos.
Agulhas de ponta normal ou fina
(Sharp points, regular ou microtex)Agulhas de ponta universal
(Universal point)
Agulhas de ponta arredondada
(Ball point ou stretch)
Agulhas de bordado
(Embroidery needles)
Tipos de agulhas
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Tamanhos: 9 a 12
São menores do que uma agulha normal e com 
o orifício pequeno, porém mais forte.
A ponta reforçada serve para passar por várias 
camadas de tecido (quilt sanduíche) e para 
passar por cima de outras costuras.
Tamanhos: 9 a 14
Possuem o orifício para passar o fio um pouco 
maior e são utilizadas para acabamentos 
pespontados, com um ou dois fios de linha.
Tamanhos: 9 a 16
Possuem a concavidade mais funda e a ponta 
afilada. São utilizadas para tecidos pesados 
como jeans, lona, vinil e couro sintético.
Tamanhos: 11 a 18.
Possuem a ponta fina e com as bordas facetadas. 
São utilizadas para couro e vinil.
Agulhas de quilting
(Betweens)
Agulhas de pesponto
(Topstitching)
Agulhas para jeans
(Denim)
Agulhas de ponta facetada
(Wedge point ou Leather)
Tipos de agulha:
Sabendo o tipo de agulha, a regra básica de 
tamanho é: 
Tecido mais grosso, agulha maior:
 Tecidos delicados: tamanho 9.
 Tecidos leves: tamanho 11.
 Tecidos médios: tamanho 14.
 Tecidos médios a pesados: tamanho 16.
 Tecidos pesados: tamanho 18.
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Os pontos de costura à mão são os pontos 
iniciais que toda costureira deve saber 
pois, muitas vezes, serão eles que darão o 
acabamento final na sua peça com maestria, 
mesmo depois de já dominar a confecção 
com a máquina de costura.
Para costurar á mão é preciso ter muita 
paciência. Você devecomeçar devagar 
exercitando o ponto até fazê-lo com 
perfeição.
Eu recomendo que você exercite por pelo 
menos três vezes cadaponto para fixar bem.
Vale lembrar também que por ser um ponto 
foi feito à mão, ele não tem a mesma precisão 
da máquina de costura.
Técnicas de 
costura à mão
Capítulo 2 Costura 
à mão
Alinhavo 
simples
O alinhavo simples é usado para unir peças antes da costura definitiva na máquina. Ao 
alinhavar você evita que as peças saiam do lugar durante a costura e ajuda a verificar 
se a peça está no tamanho e forma desejada.
É importante também alinhavar a peça para fazer a primeira prova da roupa sob 
medida.
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2 pedaços de tecidos de 10cm x 6cm
Régua
Lápis
Tesoura de acabamento
Agulha 
Linha 
Spray com água
01
02
03
04
05
06
07
Materiais necessários
Para este ponto você deve utilizar o fio único. 
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta. 
Faça uma linha guia no tecido que servirá como orientação para os pontos. 
Depois una os dois tecidos com alfinete.
Para o alinhavo simples, você deve fazer os pontos de até 1 cm e com até 1 cm 
entre eles. 
Finalize com o arremate final.
1
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Ponto atrás
O ponto atrás é usado quando se deseja fechar uma 
peça à mão.
Ele substitui a costura reta da máquina, porém é 
mais trabalhoso
de fazer.
2 pedaços de tecidos de 10cm x 6cm
1 Régua
1 Lápis
1 Tesoura de acabamento
1 Agulha
1 Linha
1 Spray com água
01
02
03
04
05
06
07
Materiais necessários
Para treinar você pode usar uma linha e agulha de bordado e fazer o ponto com 
o fio único. Quando for costurar com este ponto na peça final, use o fio duplo 
com a linha de poliéster.
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta.
Faça uma linha guia no tecido que servirá como orientação para os pontos. 
Depois una os dois tecidos com alfinete.
Comece fazendo um pequeno ponto, siga fazendo mais um ponto à frente e 
volte com agulha para preencher o vazio anterior.
Use a linha guia para fazer uma reta perfeita. Posicione a agulha até que esteja 
corretamente sobre a linha e faça um ponto. Siga costurando dessa forma até o 
final.
Finalize com o arremate final.
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Ponto corrido
O ponto corrido é usado para fazer um acabamento em uma parte da roupa que fica 
aparecendo.
2 pedaços de tecidos de 10cm x 6cm
1 Régua
1 Lápis
1 Tesoura de acabamento
1 Agulha
1 Linha
1 Spray com água 
01
02
03
04
05
06
07
Materiais necessários
Para treinar você pode usar linha e agulha de bordado e fazer o ponto com o fio 
único. Quando for costurar com este ponto na peça final utilizando uma linha 
mais fina, use o fio duplo. Se a linha for mais grossa, mantenha o fio único. 
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta.
Faça uma linha guia no tecido que servirá como orientação para os pontos. 
Depois, una os dois tecidos com alfinete.
Faça um ponto normal no começo, só que na parte de trás você deve fazer micro 
pontos, costurando praticamente bem perto do local por onde a costura saiu.
Use a linha guia para fazer uma reta perfeita. Posicione a agulha até que esteja 
corretamente sobre a linha e faça um ponto.
Siga costurando dessa forma até o final.
Finalize com o arremate final.
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Bainha invisível
A bainha invisível é um acabamento que, como o próprio nome já diz, fica imperceptível.
Ou seja, a costura não aparece no lado direito da peça.
1 pedaço de tecido de 10cm x 10cm
Tesoura de acabamento
 Agulha 
 Linha 
 Spray com água
01
02
03
04
05
Materiais necessários
Para este ponto você deve utilizar o fio único. 
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta. 
Para fazer este exercício, o tecido deve estar disposto tal qual uma barra.
Comece escondendo o primeiro ponto por dentro da barra. Você deve seguir 
costurando puxando um fiozinho da trama por toda a barra.
Com a agulha você deve pegar um fiozinho da trama do tecido para fazer o 
ponto com precisão. 
Faça o arremate como você começou a costura, escondendo o ponto na própria 
barra a ser costurada.
Usando o fio de poliéster e uma agulha mais fina, número sete, o resultado fica 
melhor. Se você estiver usando a linha e o tecido de cores iguais o ponto ficará 
invisível. 
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Ponto luva
Esse é o mais antigo dos chuleados feito à mão e serve para evitar que o tecido 
desfie. É similar a uma costura feita em uma máquina de overloque.
2 pedaços de tecidos de 10cm x 6cm
 Régua
 Lápis
 Tesoura de acabamento
 Agulha 
 Linha 
 Spray com água
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Materiais necessários
Para treinar você pode usar linha e agulha de bordado e fazer o ponto com o fio 
único.
Quando for costurar com este ponto na peça final utilizando uma linha mais fina, 
use o fio duplo. Se a linha for mais grossa, mantenha o fio único. 
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta. 
Faça uma linha guia no tecido que servirá como orientação para os pontos. 
Depois, una os dois tecidos com alfinete.
O ponto luva consiste em ir passando a agulha em torno da borda, de forma que 
a linha vai “abraçando” o tecido uniformemente. Não pode ser muito apertado 
nem muito espaçado. 
Use a linha guia para fazer uma reta perfeita. Posicione a agulha até que esteja 
corretamente sobre a linha e faça um ponto. Siga costurando dessa forma até o 
final.
Finalize com o arremate final.
Você pode cortar com a tesoura o que desfiar do tecido.
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Ponto caseado
O ponto caseado é um chuleado mais resistente que o ponto luva. É usado em tecidos 
que desfiam muito, artesanato com feltro e jogos de cozinha.
2 pedaços de tecidos de 10cm x 6cm
 Régua
 Lápis
 Tesoura de acabamento
 Agulha 
 Linha 
 Spray com água 
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Materiais necessários
Para treinar você pode usar linha e agulhade bordado e fazer o ponto com 
o fio único. Quando for costurar com este ponto na peça final utilizando uma 
linha mais fina, use o fio duplo.
Se a linha for mais grossa, mantenha o fio único. 
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta. 
Faça uma linha guia no tecido que servirá como orientação para os pontos. 
Depois, una os dois tecidos com alfinete.
Comece fazendo dois pontos em torno da borda e antes do terceiro ponto, 
dê uma volta na linha com a ponta da agulha. Siga os próximos pontos 
fazendo o mesmo.
Use a linha guia para fazer uma reta perfeita. Posicione a agulha até que 
esteja corretamente sobre a linha e faça um ponto. Siga costurando dessa 
forma até o final.
Finalize com o arremate final.
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Capítulo 3 CONHECENDO A 
MÁQUINA DE COSTURA
De agora em diante a máquina de costura será a sua 
melhor amiga, então é importante preservar o bom 
funcionamento dela.
10 cuidados ao
manusear sua máquina
de costura
 Dica 1 :
Não deixe a sua máquina de costura ligada se não 
estiverusando. É necessário também desligá-la antes 
de trocar a agulha, trocar a bobina e quando for fazer 
a limpeza.
 Dica 2 :
A máquina de costura não é um brinquedo, então não 
deixe perto de crianças.
 Dica 3 :
Nunca utilize a máquina de costura se o plug ou o 
cabo de energia estiver danificado. Neste caso é 
necessário chamar um técnico de manutenção.
 Dica 4 :
Não deixe entrar algum objeto nos orifícios da 
máquina.
 Dica 5 :
Mantenha os dedos afastados de todas as peças 
móveis da máquina, principalmente na área da agulha.
 Dica 6 :
Não puxe e nem empurre o tecido durante a costura,
isso pode fazer a agulha entortar ou até mesmo 
quebrá-la.
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 Dica 7 :
Não utilize agulhas tortas, pois elas podem danificar a 
máquina. E se a agulha quebrar, pode até causar um 
acidente.
 Dica 8 :
Procure vestir roupas confortáveis para costurar, de
preferência que deixe os braços livres.
 Dica 9 :
Prenda o cabelo antes de começar a costurar para 
evitar que ele te atrapalhe. Ao tentar tirar o cabelo 
do rosto, você pode fazer uma costura torta ou até 
mesmo costurar o seu dedo.
 Dica 10 :
Nunca costure descalça! Dê preferência para calçados 
confortáveis e que fiquem firmes no pé.
Principais peças
da máquina de 
costura
Antes de começar a costurar de fato, é muito 
importante entender como a máquina de costura 
funciona, quais são suas peças e para quê elas 
servem.
Tire um tempo para ler o manual de instruções, 
isso vai evitar uma série de possíveis problemas. 
Se você não tiver o manual da sua máquina, é 
possível encontrá-lo na internet, digitando a 
marca e o modelo.
Depois disso, comece a costurar. Não se preocupe se a sua máquina é mais antiga, 
é só levar para um técnico dar uma olhada e conferir se está funcionando direitinho.
Se você vai comprar uma máquina nova, procure por uma quetenha o ponto reto e o 
ponto zigue zague. Com esses dois pontos você pode fazer de tudo!
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Também dê preferência para comprar uma máquina que tenha toda a estrutura interna 
de metal, pois são as mais resistentes.
Para trocar a agulha, comece baixando o calcador e levante a agulha girando o volante. 
Desligue a máquina, afrouxe o parafuso de fixação e retire a agulha.
O lado plano da agulha deve ficar para trás do encaixe. Insira ela no suporte empurrando 
para cima até o pino limitador e aperte o parafuso bem firme. Se você não colocar a 
agulha até o final, na hora de costurar ela vai quebrar.
Para trocar o calcador é só levantar ele, desligar o interruptor de energia, girar o 
volante para subir a agulha, apertar a alavanca e o calcador se soltará. Já para colocar 
o calcador, é só posicioná-lo embaixo da ranhura de encaixe, abaixar o suporte para 
travar o calcador, levantar o suporte e pronto!
Independente do modelo da máquina de 
costura, ela é geralmente formada por: 
botão de retrocesso de ponto, seletor 
de ponto, regulador de tensão da linha, 
limitador e p or de bobina, estica fio, 
alavanca para levantar a linha, guia linha, 
parafuso de fixação da agulha, agulha, 
calcador, chapa da agulha, cortador de 
linha, alavanca do calcador, base móvel, 
braço livre, lançadeira, volante, botão liga 
e desliga e o interruptor deenergia com 
esses dois cabos com a tomada e o pedal.
A máquina de costura, como qualquer 
outra máquina, precisa de cuidados. É 
sempre importante que você limpe ela 
e deixe bem lubrificada, utilizando óleo 
apropriado para máquina de costura.
Primeiro abra a tampa da lançadeira, 
e com a ajuda de um pincel, limpe os 
cantinhos. Remova a bobina puxando 
pela trava e desmonte o conjunto da 
lançadeira. Coloque um pouquinho de 
óleo na lançadeira e gire o volante para 
que o óleo se espalhe. Depois é só 
montar de novo.
É recomendado fazer essa limpeza da 
máquina todo mês. Já a manutenção com 
um técnico pode ser a cada seis meses.
Substituindo a agulha
e trocando o calcador
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Enchendo a bobina
e passando a linha
na máquina
Para encher a bobina, primeiro levante o pino, 
coloque o carretel, puxe a linha e passe em 
torno do guia linha do enchedor de bobina. 
Insira a linha através do furo da bobina de 
dentro para fora e enrole um pouco da linha 
com as mãos.
Agora é a vez de abrir a caixa de bobina, 
para isso desencaixe a base móvel, levante 
a agulha girando o volante, abra a tampa de 
lançadeira e tire a caixa da bobina puxando 
pela trava.
Corte o excesso da linha e coloque a bobina 
no pino do enchedor de bobina, depois 
empurre a bobina para a direita, puxe o 
volante para fora da máquina e ligue a 
máquina. 
Pressione o pedal para encher a bobina e 
pare quando ela estiver totalmente cheia. 
Empurre o enchedor de bobina e o volante 
para a sua posição original e corte a linha.
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Para colocar a bobina na caixa, primeiro 
encaixe ela e puxe a linha passando pela 
ranhura da caixa de bobina. 
Depois, para colocar a caixa da bobina, 
posicione o pino de encaixe na ranhura da 
lançadeira. Feche a tampa da lançadeira, 
encaixe a base móvel e ligue a máquina.
Feito isso, agora é a hora de aprender 
colocar a linha na máquina. Observe se na sua 
máquina existe uma marcação mostrando o 
caminho por onde colocar a linha.
Coloque o carretel no pino (a linha deve 
desenrolar vindo da parte de trás do carretel), 
insira a linha no guia linha passando pela 
canaleta à direita e suba passando a linha 
pela canaleta à esquerda, gire o volante e 
levante o estica fio.
Passe a linha através do estica fio da direita 
para a esquerda e desça a linha pela mesma 
canaleta.
Passe pelo guia linha inferior e pelo guia linha 
a esquerda da barra da agulha. Depois passe 
a linha no furo da agulha no sentido de frente 
para trás e puxe o fio. Gire o volante para 
descer a agulha e continue girando até ela 
subir trazendo o fio da bobina. 
Agora pegue os dois fios e puxe 
aproximadamente dez centímetros e 
posicione-os para trás do calcador.
Pronto, agora você já pode 
começar a costurar na máquina! 
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Primeiros pontos com a 
máquina:
reto e zig zag
 Régua
 Lápis
 Um quadrado de tecido nas medi-
das 20cm x 20cm
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Materiais necessários
Dobre o quadrado de tecido ao meio para 
ficar com dois tecidos.
Com o lápis e uma régua, faça linhas para 
auxiliar na costura.
Posicione o tecido na máquina, abaixe o 
calcador, gire o volante e
abaixe a agulha.
Depois escolha o ponto reto, pressione 
opedal e comece a costurar.
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Este é um ajuste muito importante na costura! Você deve deixar a tensão mais alta ou 
mais frouxa, dependendo do tipo de tecido que você for usar.
Faça este ajuste mexendo no botão do tensor a linha. Com os números mais altos, 
a partir do cinco, a tensão fica mais alta e com os números menores que o cinco, a 
tensão fica mais frouxa.
Ajuste a tensão
na linha da agulha
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Exercícios de
cordenação
motora
Os exercícios de coordenação motora são 
essenciais para desenvolver a sua habilidade 
com a máquina de costura.
Com eles, você treina não somente a 
coordenação manual, mas também todas as 
outras funções e estímulos necessários para 
utilizar a máquina com maestria.
Faça cada exercício com calma e vá sentindo a sua máquina em cada arremate. Você 
não precisa fazer rápido, costure mantendo um ritmo constante e na medida que 
sentir mais segurança, você pode costurar mais rápido e depois analisar o resultado.
Imprima o PDF com exercícios de coordenação motora que está neste 
módulo na plataforma do curso.
01
Materiais necessários
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Exercício
costura reta
e cantos com ângulos retos
Para treinar você vai costurar no papel sem 
usar a linha, por isso imprima o exercício 
com a marcação e posicione na máquina.
Comece com a costura reta, bem devagar. 
Antes de chegar na parte do canto, pare 
de costurar. Mova o volante para deslocar a 
agulha, desça a agulha, levante o calcador, 
gire o papel, desça o calcador e continue 
costurando.
Esse exercício é para treinar as paradas de 
cantos retos e as paradas da agulha. Costure 
em cima da marcação. Mantenha um ritmo 
e depois que você fizer vários exercícios 
desse, você vai poder costurar mais rápido.
A partir deste exercício você vai poder treinar também o controle de velocidade da 
costura e do volante da máquina.
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Exercício
costura reta com 
ângulos retos
Comece posicionando o papel na máquina 
fazendo uma costura reta. Para não passar 
da marcação, faça os últimos pontos 
manualmente girando o volante, levante o 
calcador, gire o papel, desça o calcador e 
continue costurando. 
Conte os pontos para chegar no cantinho, 
levante o calcador, gire o papel, desça o 
calcador e continue costurando.
Faça esse exercício cinco vezes ou mais, até memorizar os movimentos. Nos cantinhos 
desça a agulha, levante o calcador, gire o papel e desça o calcador.
Treinar este exercício é importante para dominar as paradas da agulha e os movimentos 
que você precisa fazer com o tecido na máquina. Também serve para exercitar a 
costura reta, para o tecido ficar com a costura bem certinha.
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Exercício
controle da agulha
em pequenas áreas
Posicione o papel e gire o volante de forma que 
a agulha fique no meio do círculo. Costure reto 
e finalize com a agulha também no centro do 
círculo. Levante o calcador, desça o calcador e 
continue costurando.
Nesse exercício você irá treinar a costura reta 
em pequenas áreas e paradas obrigatórias da 
agulha. É por isso que ele exige mais atenção 
no começo e no final da costura.
Faça uma costura reta no meio do desenho e depois faça uma costura na diagonal. 
Por último, veja se você conseguiu fazer a costura certa no lado avesso do papel.
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Exercício
costura curva
e retrocesso
Posicione o calcador e comece com o retrocesso, de duas a três vezes e siga 
costurando. Para as partes curvas costure devagar e vá girando o papel.
Com esse exercício é possível treinar a virada em cantos arredondados. Treine também 
o retrocesso e o final da costura no ponto certo.
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Exercício
costura circular
com controle e pedal
Comece descendo o calcador, gire o volante, posicione a agulha e costure bem 
devagar. Vá girando levemente o papel. Esse exercício treina a costura em cantos 
arredondados e também o manuseio do tecido para costuras circulares e o controle 
do pedal.
Se a costura sair da linha, levante o calcador, ajeite o papel, posicione a agulha 
novamente, desça o calcador e continue costurando. Quanto mais difícil for o acesso 
a costura, mais habilidade você ganha.
Faça esse exercício cinco vezes ou mais, até memorizar os movimentos. Nos cantinhos 
desça a agulha, levante o calcador, gire o papel e desça o calcador.
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Exercício
costura mista: retas e 
curvas
Posicione a agulha em cima da marcação e comece com a costura reta. Faça devagar 
e vá girando o papel até a pontinha. Gire o volante, levante o calcador, gire o papel, 
desça o calcador e continue costurando.
Com esse exercício você desenvolve a habilidade de controle da agulha em pequenas 
áreas. Também é possível treinar viradas em cantos arredondados, além do controle 
do volante e do pedal.
É muito importante entender as paradas da agulha e os movimentos que você precisa 
fazer com o tecido na máquina. À medida que você for treinando, vai ficando melhor. 
Faça esse exercício até memorizar os movimentos.
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Exercício
controle da agulha
em pequenas áreas
Comece a costurar pela parte dentro, mova o volante, desça a agulha, levante o 
calcador e gire o papel. Centralize a agulha no ponto indicado, desça o calcador e 
continue costurando.
Esse exercício é interessante porque treina possíveis costuras criativas, como formas 
geométricas.
Quanto mais difícil for o acesso da costura, mais você conquista habilidade nos 
movimentos de levantar o calcador, mover o volante e descer a agulha.
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Costure os exercícios 
direto no tecido
Pedaço de tecido algodão cru com 45 cm x 30 cm01
Materiais necessários
Depois de treinar costurando no papel, agora é a hora de treinar os exercícios de 
coordenação motora direto no tecido.
Dobre o tecido em dois e copie os 
exercícios do papel para o tecido. Se 
preferir, você pode usar um carbono de 
tecido para transferir o desenho.
Comece fazendo um retrocesso três 
vezes, siga costurando reto, gire o volante 
para deslocar a agulha, levante o calcador, 
gire o tecido e desça o calcador. Continue 
costurando e finalize com um retrocesso.
Nesse exercício você vai treinar o 
retrocesso no começo e no final de toda 
costura reta e as paradas obrigatórias 
da agulha. Além disso, você vai treinar 
também o pesponto para bolsos e lapelas.
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Exercício
costura circular
com controle no pedal do 
tecido
Comece a costura fazendo um retrocesso e continue costurando bem devagar. Vá 
girando levemente o tecido. 
Esse exercício treina a costura em cantos arredondados, além do manuseio do tecido 
para costuras circulares e o controle do pedal.
Na hora de costurar, pressione o tecido para a direita. Se a costura sair da linha, ajeite 
o tecido e levante o calcador. Posicione a agulha novamente, desça o calcador e 
continue costurando, girando levemente o tecido até o final.
Dominando este exercício você vai ter habilidade para fazer as curvas tipo bolso e 
todas as costuras que são decorativas de curva.
Um pedaço de tecido algodão cru com 45 cm x 30 cm01
Materiais necessários
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Capítulo4 COSTURANDO
Agora que você já conhece a sua máquina, ospontos 
mais usados e fez os exercícios de coordenação 
motora, com certeza você deve estar mais segura 
com sua máquina de costura, não é mesmo?
Então agora chegou a hora de treinar os diversos 
processos e acabamentos fundamentais para se 
preparar para os próximos capítulos.
A dica é treinar em pequenos pedaços de tecidos 
que são mais fáceis de costurar, como por exemplo 
algodão cru ou tricoline. Repita cada exercício 
quantas vezes achar necessário até pegar a prática.
Quando você estiver se sentindo mais confiante, 
pode começar a treinar com tecidos finos, que são 
tecidos mais difíceis de costurar.
Costurando 
com a
máquina
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Costura francesa
ou dupla
A costura francesa também conhecida como 
costura dupla e é ótima para tecido finos, 
fluidos e macios.
2 pedaços de tecido tricoline ou algodão cru com 11cm x 21cm01
Materiais necessários
Posicione os tecidos colocando avesso com avesso. 
Faça marcações com 1,5cm e trace uma linha guia para a costura.
Coloque os alfinetes e comece a costurar com um retrocesso.
Siga costurando e finalize com mais um retrocesso. 
Depois remova os fios que sobraram e corte as arestas do tecido deixando uma 
borda de até 0,5cm.
 Vire o tecido ao avesso e passe o ferro para assentar a costura. 
Marque uma linha guia deixando uma margem maior, com aproximadamente 1 
cm, por onde a costura anterior ficará embutida, dentro da nova costura. 
Coloque os alfinetes e novamente comece a costurar com um retrocesso. Siga 
costurando e finalize com mais um retrocesso. 
Remova os fios que sobraram e passe ferro mais uma vez.
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Costura inglesa
ou rebatida
A costura inglesa também conhecida como costura 
rebatida e é usada em camisas de alfaiataria e jeans, 
pois esconde as arestas do tecido e confere um 
acabamento interno limpo e bonito.
2 pedaços de tecido tricoline ou algodão cru com 15cm x 25cm01
Materiais necessários
Posicione o tecido avesso com avesso. Faça marcações com 2cm e trace uma 
linha guia para auxiliar na costura. 
Coloque os alfinetes e comece a costurar com um retrocesso sobre o lado direito 
da peça. Siga costurando e finalize com mais um retrocesso. Depois remova os 
fios que sobraram. 
Abra a costura, coloque o alfinete em uma das arestas e corte a outra aresta com 
a tesoura. Tire os alfinetes e passe ferro. 
Para vincar a costura, dobre a pontinha do lado menor e passe ferro. Posicione a 
parte maior sobre a menor e passe ferro.
Depois dobre a parte maior sobre a parte menor e passe ferro para vincar. 
Coloque os alfinetes e passe uma costura reta paralela a anterior.
Comece a costurar com um retrocesso, siga costurando e finalize com mais um 
retrocesso. Finalize removendo os excessos de fio.
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Fazendo
viés personalizado
O viés personalizado é utilizado quando se deseja um viés do mesmo tecido da 
peça. Você poderá aplicá-lo em um lugar aparente da peça como um decote e para 
um acabamento interno, fica muito bom.
1 corte quadrado de tecido tricoline ou algodão cru 44cm X 44cm01
Materiais necessários
Corte o tecido em um quadrado, com a mesma medida de altura e largura. 
Dobre o tecido ao meio na diagonal formando um triângulo (direito com direito). 
Passe o ferro para vincar o tecido.
Para fazer um viés de 2cm, corte tiras de 3cm.
Comece a marcar a partir da dobra que forma o triângulo) com 1,5cm. A medida 
de 1,5 cm em cada lado vai resultar nos 3cm necessários. Você pode traçar 
uma linha guia. Depois marque 3cm seguindo por toda linha e trace mais uma 
nova linha (várias faixas de 3cm por todo tecido). Continue marcando por toda a 
lateral até onde você vai precisar. 
Coloque os alfinetes e corte as tiras. Vá cortando quantas achar necessário 
para fazer a sua peça. As tiras precisam ter a ponta diagonal para posicioná-las 
sobrepondo uma faixa sobre a outra, direito com direito do tecido, unindo as 
pontas diagonais do lado esquerdo, formando um ângulo de noventa graus.
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Coloque um alfinete e marque uma linha guia para ajudar na costura. Faça um 
retrocesso no início e no final da costura. Continue a costurar e finalize com um 
retrocesso bem pequenininho. Remova as linhas e abra a costura com o ferro de 
passar.
Para finalizar o viés faça um vinco com o ferro utilizando uma tirinha de cartolina 
com 2cm. Centralize a tira de cartolina no avesso da tira de tecido e vire as bordas 
sobre a cartolina para vincar. Depois dobre o viés ao meio e passe novamente 
para vincar a linha central do viés.
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Três formas de
colocar o viés
Agulha
Linha
Viés
Alfinetes 
Um pedaço de tecido de 10 X 15cm
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Materiais necessários
1. A forma mais tradicional
Abra o viés e alfinete, deixando a pontinha do viés rente a pontinha do tecido. Corte 
o excesso do viés e faça os pontos do alinhavo no vinco do viés.
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Passe uma costura reta bem rente ao alinhavo e depois remova o alinhavo com o 
abridor de casa.
Feito isso, é hora de virar o viés para alinhavar novamente do outro lado. 
Passe mais uma costura reta e finalize removendo o alinhavo com o abridor de casa. 
Passe uma costura reta bem rente ao alinhavo e depois remova o alinhavo com o 
abridor de casa. 
Feito isso, é hora de virar o viés para alinhavar novamente do outro lado.
 Passe mais uma costura reta e finalize removendo o alinhavo com o abridor de casa.
Dobre o viés ao meio e encaixe o tecido entre as duas partes do viés para alinhavar. 
Costure os dois lados do viés dessa forma. 
Passe uma costura reta bem rente ao alinhavo. 
Para finalizar, remova os fios que sobraram e remova também o alinhavo.
DICA DE OURO:
 Quando você for colocar o viés dessa forma na peça final, use a linha da mesma cor 
do viés, o resultado vai ficar perfeito!
2. A forma mais prática
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3. Colocando o víes usandoo 
calcador de viés
Para colocar o viés dessa forma é preciso ter o 
calcador próprio para isso.
Ele possui marcações nos diversos tamanhos de 
viés, basta você rodar a pecinha para colocar no 
tamanho desejado.
Corte o quanto de viés você vai precisar e siga 
para a máquina.
Primeiro troque o calcador e ajuste a agulha 
para o ponto reto com a agulha posicionada à 
esquerda. 
Encaixe o viés e posicione o tecido também. Daí 
é só costurar!
Três formas de
colocar o elástico
Você vai aprender agora 3 formas diferentes de como passar o elástico de forma 
segura para quando precisar usar como acabamento em suas peças.
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Agulha;
Linha;
Elástico;
Alfinete de segurança;
Alfinetes;
Um pedaço de algodão cru de 25 x 20cm
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1. Primeira
opção
Materiais necessários
Comece virando a barra de 1cm e passe o ferro para 
fazer o vinco.
Depois faça a próxima dobra baseada no tamanho 
do elástico que você estiver usando. 
Deixe uma sobrinha para a costura. 
Passe o ferro para fazer o vinco, coloque os alfinetes 
e faça o alinhavo do tecido.
Posicione o tecido na máquina e comece a costurar 
a peça. Finalize a costura com retrocesso. 
Depois remova os fios que sobraram. 
Em seguida, remova o alinhavo, veja quanto vai 
precisar de elástico e corte. 
Pegue o alfinete de segurança e prenda em uma 
das pontas do elástico e use-a como apoio para 
passar o elástico. 
É muito simples! Dessa forma você pode colocar o 
elástico no cós de uma peça.
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Alfinetes;
Um pedaço de elástico de 15cm;
Um pedaço de algodão cru de 25 x 20cm
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2. segunda 
opção
Dobre o tecido ao meio para achar o centro, faça 
o mesmo com o elástico e posicione o centro do 
elástico sobre o centro do tecido e prenda com um 
alfinete. 
Vai ficar a folga no tecido por conta da largura 
do elástico, mas não tem problema porque isso 
compensa quando esticamos o elástico.
Posicione o tecido na máquina e comece a costurar 
a peça com o ponto zig zag. 
Faça uns cinco pontos para começar a costurar 
o elástico no tecido e estique, costurando até o 
próximo alfinete.
Remova o alfinete e continue a costura, esticando e 
costurando até o final.
Depois limpe a peça removendo o excesso de fios.
Para finalizar, dobre o tecido mais uma vez e passe 
mais uma costura reta, fazendo da mesma forma, 
esticando e costurando até o final. 
Depois remova o excesso de fios.
Materiais necessários
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Alfinetes
Um pedaço de elástico de 15cm
Dois pedaços de algodão cru de 25 x 
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03
3. Terceira 
opção
Coloque um tecido sobre o outro e passe uma 
costura reta para unir os tecidos deixando uma 
margem da borda, ou deixando uma aresta, da 
largura do elástico.
Você pode traçar uma linha guia para auxiliar na 
costura.
Faça uma costura com o ponto reto, comece com 
retrocesso e siga costurando, finalizando com outro 
retrocesso.
Remova os fios que sobraram da costura.
Prenda o elástico à peça com um alfinete em uma 
das extremidades, bem sobre a aresta da costura. 
Depois mude para o ponto zig zag e comece a 
costurar.
Faça dois pontos para firmar o elastico ao tecido, 
estique o elástico e costure. 
Use o fio que sobrou da costura para puxar o tecido 
no início. 
Siga esticando o elástico e costurando até o final da 
peça.
Para finalizar, limpe a peça removendo os fios e 
remova também o excesso de elástico que sobrou. 
Você pode utilizar essa forma de colocar elástico na 
cintura de blusas e vestidos.
Materiais necessários
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Três formas de
 franzir
Existem formas diferentes de franzir o tecido. 
Nenhuma delas é muito difícil, mas precisam ser 
feitas com calma e capricho para garantir um 
ótimo resultado com a peça pronta.
Corte de tecido de algodão de aproximadamente 15cm x 20xm
Agulha
Linha
01
02
03
Marque uma linha guia para auxiliar na costura. 
Regule a tensão do fio para a costura ficar frouxa e 
passe uma costura reta sobre a linha guia. 
Faça outra costura abaixo da linha guia e separe os 
fios que sobraram. Você deve deixar uma sobra de 
fio de uns 10cm.
Pegue os dois fios da parte de trás da costura, o lado 
inferior que seria o avesso do tecido, e vá puxando 
e modelando o franzido. 
Puxe um pouco de um lado, depois puxe do outro 
lado. Finalize ajustando o franzido.
1. Primeira
opção
Materiais necessários
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Corte de tecido de algodão de aproxima-
damente 15cm x 20xm
Agulha
Linha
Bobina
Lastex
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2. segunda 
opção
Também comece marcando uma linha guia para auxiliar 
na costura.
Regule a tensão do fio para a costura ficar frouxa. Enrole 
o lastex na bobina com as mãos mesmo, mas sem esticá-
lo.
Coloque a bobina na máquina e ajuste para o segundo 
ponto reto.
Ele não é o menor nem o maior ponto, é o ponto com 
o tamanho intermediário, na tensão três, deixando o 
ponto frouxo.
Gire o volante da máquina lentamente e siga girando até 
puxar o lastex da bobina.
Puxe os dois fios, posicione o tecido e comece a costurar.
Para finalizar, faça outra costura abaixo da linha guia, 
esticando e costurando.
Materiais necessários
IMPORTANTE:
Pode ser que a costura não fique perfeita em algumas partes. 
Isso acontece quando a tensão do fio está frouxa demais. É 
importante fazer os testes da tensão do fio para cada tecido 
que você for trabalhar, para ter um resultado perfeito.
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Corte de tecido de algodão de aproximdamente
 15cm x 20xm
Agulha
Linha
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Corte de tecido de algodão de aproximadamente 
15cm x 20xm
Agulha
Linha
Fio mais grosso
01
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03
04
3. Terceira 
opção
4. Quarta 
opção
Comece marcando uma linha guia para auxiliar na costura. 
Ajuste a máquina para o ponto em zig zag, no ponto C3, 
que é o maior e deixar a tensão frouxa, em três.
Posicione um pedaço de um fio mais grosso - pode ser fio 
de crochê - sobre a linha guia e vá fazendo os pontos em 
zig zag sobre o fio por toda a peça.
Depois de marcar uma linha guia para auxiliar na costura, 
costure o tecido sobre a linha guia, fazendo pontos de 
alinhavo por toda a peça. 
Ao terminar o alinhavo, puxe o fio e vá modelando o franzido.
Para finalizar, faça o arremate na costura para deixar o 
franzido fixo, conforme desejar.
Materiais necessários
Materiais necessários
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Almofada
de alfaiate
Essa é uma ferramenta de costura utilizada para passar partes das roupas que não 
são planas, como costuras curvas, cabeça de manga, gola e penses. É um material 
imprescindível para moldar roupas bonitas e ajustadas.
Você vai utilizar as duas camadas de algodão cru para cada lado. Posicione e 
alfinete toda a peça antes de costurar na máquina. 
Costure deixando uma abertura na parte menos arredondada da peça. Depois 
passe uma costura reta por toda peça iniciando e finalizando a costura com o 
retrocesso. 
Remova o excesso das linhas que sobraram. Feito isso, agora você deve fazer 
pequenos cortes por todo contorno da peça (menos na parte que ficou sem 
costurar) para facilitar o enchimento.
Faça um risco na marcação para poder visualizar onde vou passar o ferro. Marque 
por onde passará a costura à mão para finalizar a peça). Faça mais alguns pequenos 
cortes nessa região.
Depois vire a peça pelo lado direito e vá ajustando com as mãos. Passe mais um 
pouquinho de ferro para ajustar bem a costura.
Molde da almofada;
Dois pedaços de algodão cru com as medidas de 52 x 35cm;
Alfinetes;
4 pacotes de serragem para encher a almofada;
1 rolo de papel higiênico vazio
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Materiais necessários
1. Primeira
opção
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Encha a almofada com a serragem.
Use um rolo de papel higiênico vazio para ir ajustando a serragem dentro da 
peça. Vá ajustando com a mão e colocando mais serragem até ficar bem cheio. 
Então, feche a abertura costurando à mão de maneira que os pontos fiquem 
praticamente invisíveis.
Finalize o arremate com o ponto bem firme e ajuste o enchimento da peça.
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Capítulo5 Ajustes e 
consertos 
Pequenos projetos
de costura
Fazer consertos é a melhor forma de exercitar 
a costura, pois permite vivenciar vários tipos 
de situações, conhecer modelagens dos mais 
variados tipos, os acabamentos das peças e vários 
tecidos diferentes.
Trabalhar com reforma também pode ser uma boa 
fonte de renda, porque quando a cliente chega 
ela não vem só com uma peça, ela vem com a 
sacola cheia.
O conserto te ensina a desenvolver a habilidade 
manual da costura e também a paciência.
Manusear tesoura, alfinete, agulha e até mesmo a 
máquina de costura, requer cuidado e precisão.
A customização também é uma forma interessante 
de renovar o guarda-roupa.
Conforme você vai aprendendo mais sobre 
costura, mais ideias vão surgindo.
Você pode começar a exercitar os ajustes e consertos com as suas próprias roupas 
ou de algum parente.DICA DE OURO:
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Bainha da
calça social:
costura à mão
Para fazer a barra da calça social com costura à mão, 
com pontos delicados por dentro da peça, você vai 
precisar usar o ponto invisível que você já aprendeu.
O primeiro passo é você medir e marcar com 
alfinetes o tamanho da barra. Passe o ferro para 
marcar bem dos dois lados.
Remova o excesso de tecido que já está sobrando, 
retirando a barra original da calça. Depois dobre 
1cm e passe o ferro novamente para marcar e 
fazer um acabamento perfeito.
Vire a peça pelo avesso e coloque os alfinetes. 
Escolha uma linha da cor do tecido para costurar à mão com o ponto invisível. 
Costure as partes puxando o fio da trama do tecido.
Você pode ter um pouco de dificuldade no começo mas com a prática vai 
melhorando.
Siga costurando toda a barra e finalize o arremate com o ponto bem reforçado. 
Passe ferro mais uma vez para finalizar o acabamento com perfeição.
Costurando desta forma quase não é possível ver o fio pelo lado da costura e do 
outro lado não aparece nada.
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DICA DE OURO:
Agora você deve exercitar! Pegue calças pra você fazer a barra ou até mesmo
exercite os pontos à mão.
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Bainha
simples:
em calça jeans
Para fazer uma barra simples em uma calça jeans, 
comece marcando o tamanho da barra. 
Depois de remover o excesso de tecido na 
barra, vire a calça pelo avesso e vire uma 
pontinha para dentro para passar o ferro. Dobre 
aproximadamente 1cm e alfinete. 
Na máquina de costura, encaixe a perna da 
calça e passe uma costura reta. Ao final faça o 
retrocesso. Repita o mesmo processo na outra 
Depois, pegue os fios que sobraram e passe para dentro da costura com a ajuda 
de uma agulha. Finalize o acabamento amarrando o fio com um nó bem firme. 
Passe o ferro para que a barra fique certinha.
Esse é um tipo de barra que você pode fazer em outras peças, dependendo do 
seu objetivo.
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Cerzir é uma forma antiga de se consertar uma peça de roupa em que a parte 
desgastada é costurada para disfarçar o defeito. 
Esse tipo de desgaste é bem comum de aparecer na parte entre pernas da calça. É 
importante escolher uma cor de linha que se disfarce na costura.
Comece virando a calça pelo avesso e aplique um pedaço de entretela sobre o 
local onde será feito o cerzido. 
Depois desvire a calça. 
Posicione a calça na máquina e faça uma costura reta sobre o local danificado. 
Você vai costurando como se fosse um zig zag.
 
Vire a calça novamente e continue fazendo a costura, só que agora no sentido 
contrário. 
Passe as linhas que sobraram para o lado interno da calça e finalize o acabamento 
dando nós nos fios que sobraram para que a costura não se desmanche. 
Retire o excesso da entretela que sobrou e está pronto!
Cerzir em 
calça jeans
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Ajustando calça 
ou bermuda 
com pence
Agora você vai aprender como fazer pences em calças para deixa-las perfeitamente 
ajustadas na cintura.
Para começar é necessário fazer a marcação de quanto você precisa ajustar na 
parte de trás da calça. 
Para encontrar o local exato onde costurar a pence faça assim: 
Desvire a calça pro lado avesso, na parte de trás, coloque o passador da direita 
sobre o passador da costura do centro da calça para encontrar o meio exato.
Ao descobrir a medida, trace uma linha com o giz e faça o alinhavo. Repita o 
mesmo processo do outro lado.
Na máquina de costura, passe uma costura reta pelo local alinhavado. Você pode 
usar o abridor de casa para empurrar o tecido. Finalize a costura com o retrocesso 
e repita o mesmo processo do outro lado. 
Depois remova a linha do alinhavo e dê um nó bem forte nos fios que sobraram. 
Reforce a costura nessa no início do cós costurando à mão. Repita o mesmo 
processo do outro lado e finalize passando o ferro na pence com a almofada de 
alfaiate.
DICA DE OURO:
Agora você deve exercitar! Pegue calças pra você fazer a barra ou até mesmo
exercite os pontos à mão.
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O processo para trocar um zíper invisível é o mesmo 
que você vai usar caso o zíper esteja estragado e você 
queira trocar. 
Primeiro é preciso virar a peça do avesso e 
desmanchá-la para retirar o zíper. Com o abridor de 
casa você vai desmanchando os pontos até remover 
o zíper por completo. Limpe a peça removendo o 
excesso de linha que fico
Abra o zíper e posicione-o na peça. Se precisar, faça uma marcação para saber 
exatamente onde posicionar.
A pontinha do zíper deve ficar dentro do cós, a partir dali alinhave. Essa parte ficará 
interna à costura. Faça o mesmo no outro lado do zíper e arremate o alinhavo.
Fazer o alinhavo é importante para te dar uma noção real de como vai ficar a 
costura final, antes mesmo de passar na máquina. Troque o calcador universal 
pelo calcador de zíper.
Posicione a agulha e passe uma costura reta bem justa próximo do zíper. Posicione 
a agulha e passe uma costura reta bem justa próximo do zíper. Finalize a costura 
com o retrocesso. 
Faça o mesmo do outro lado. Use o abridor de casas para deixar bem junto ao 
zíper e passe uma costura reta. Finalize novamente com o retrocesso e remova 
todo o alinhavo.
Corte o excesso do zíper dos dois lados para que quando você virar a peça o 
acabamento fique certinho. Termine com o arremate final
Trocando
zíper invisível
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Capítulo6 Acabamentos 
Acabamentos 
de costura
O tecido algodão cru e a tricoline são os 
tecidos indicados para treinar estes exercícios.
DICA DE OURO:
A partir de agora você vai continuar se exercitando como se estivesse fazendo peças 
pilotos e também vai ter uma breve introdução a modelagem.
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Para alinhar o corte irregular comece fazendo um risco nas 
laterais do tecido para visualizar melhor a ourela. Dobre o 
tecido unindo as laterais e alfinete. 
Na parte do tecido que ficou menor, marque quantos 
centímetros (de baixo para cima) será preciso retirar. 
Com o alfinete e sem fazer muita força, puxe um fiozinho no 
local da marcação e solte-o. Do outro lado do tecido faça 
a mesma coisa. 
Nos locais que em que estiver o franzido do fio puxado, 
faça um pique com a tesoura. Retire os alfinetes e abra 
novamente o tecido.
Se for um tecido de algodão como o algodão cru e a 
tricoline, você pode rasgar com a mão mesmo no local 
marcado. 
Se for um outro tipo de tecido, é necessário puxar todo o 
fio e depois cortar. Para finalizar, corte com a tesoura os fios 
que ficaram soltos da trama do tecido.
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Alinhamento 
de tecido
 Antes de começar a colocar a mão na massa, é fundamental 
aprender como fazer o alinhamento do tecido no fio para evitar 
que a peça fique torta. 
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Se for um outro tipo de tecido, é necessário puxar 
todo o fio e depois cortar.
Para finalizar, corte com a tesoura os fios que ficaram 
soltos da trama do tecido.
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Posicione o molde do bolso sobre o tecido já 
alinhado e pronto para corte. A ourela é a referência 
para posicionar o molde. Risque o molde no tecido 
deixando espaço para a margem de costura.
Antes de cortar a peça, com o ferro faça um vinco na 
peça. Depois vire esse vinco ao avesso do tecido e 
passa o ferro novamente. Coloque os alfinetes e passe 
na máquina.
Passe uma costura reta com um pequeno retrocesso 
no início e no final da costura, nos dois lados dobolso. 
Depois retire o excesso de fios e os alfinetes. 
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Bolso externo 
com diagonais
 Agora você vai aprender como fazer um bolso externo com 
diagonais que pode ser utilizado em calças, bermudas, 
blusas e camisas sociais.
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Para fazer o arremate, passe o fio que ficou na frente do 
bolso para trás com o auxílio da agulha, dê alguns nós bem 
firmes e remova o fio que sobrou.
Faça isso dos dois lados e o bolso já estará pronto para ser 
costurado na peça.
Posicione o bolso, passe o ferro mais uma vez e alfinete o 
bolso ao local desejado. 
Passe uma costura reta bem próximo ao vinco começando 
do lado direito do bolso, passando pela parte de baixo e 
subindo do lado esquerdo do bolso. 
Depois deixe a agulha no tecido, gire-o em direção ao 
centro do bolso, dê três pontos e gire novamente o tecido.
Desça costurando até encontrar a costura seguinte, 
formando um pequeno retângulo em pé. 
Gire novamente o tecido e dê mais três pontinhos, 
novamente gire o tecido e volte esses três pontinhos e 
repita mais uma vez para reforçar a costura.
Volte para a costura inicial do lado direito superior do bolso 
e faça esse mesmo acabamento com os três pontinhos 
formando um pequeno retângulo em pé. 
Faça esse mesmo acabamento do outro lado.
Com o auxílio de uma agulha, finalize passando os fios para 
trás do bolso e faça o arremate.
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Posicione os moldes do bolso sobre o tecido já alinhado e 
pronto para corte. 
Com a fita métrica, certifique-se que o fio do tecido no 
molde esteja paralelo a ourela do tecido. 
Lembre-se de deixar um espaço entre os moldes para fazer 
a margem de costura dos dois lados de cada molde.Depois 
risque os moldes no tecido.
Anote o que cada parte do bolso representa:
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Bolso interno 
regular
Este tipo de bolso é usado nas peças casuais, principalmente 
em calças jeans e bermudas, mas também pode ser usado em 
saias.
É a parte do esquema que corresponde à frente da 
peça.
É a parte de trás que usa o mesmo tecido do direito.
É a parte que fica entre elas e que normalmente é usado 
um tecido de forro.
Direito:
Espelho do bolso:
Forro do bolso:
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Marque a margem de costura de todas as partes do bolso com ajuda de um guia.
Nas partes curvas trace a linha riscando aos poucos e posicionando o guia no 
sentido da curva.
Corte todas as peças e depois as posicione corretamente e alfinete. 
Posicione a agulha e comece fazendo um retrocesso para reforçar a costura, siga 
costurando pela linha guia, faça a curva e ao final, faça mais um retrocesso para 
reforçar.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram, retire os alfinetes e remova 
um pouco do tecido que sobrou dessa costura.
Dê pequenos cortes na parte curva para depois ajustar a costura. Depois abra a 
costura e passe o ferro.
Para rebater a costura, utilize a lateral do calcador como um guia, passando 
paralelo ao vinco.
Posicione a agulha e siga costurando com a linha, e ao final faça um retrocesso. 
Depois limpe a peça removendo todos os fios que sobraram e passe o ferro.
Para posicionar o forro do bolso, alinhe curva com curva e alfinete toda a peça. 
Posicione a agulha e faça um retrocesso para reforçar a costura.
Siga costurando pela linha e ao final faça mais um retrocesso para reforçar. 
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram. Vire o bolso para o lado 
direito, deixando a costura por dentro. Passe o ferro para fazer o vinco. 
Para fazer o acabamento embutido no bolso utilize a lateral do calcador como um 
guia, passando paralelo ao vinco. 
Posicione a agulha e comece com um retrocesso, siga costurando pela linha, faça 
a curva com atenção e ao final faça um retrocesso. 
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram e depois passe ferro mais 
uma vez.
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Para finalizar o bolso e deixá-lo firme, passe uma costura reta com retrocesso no 
início e no final.
Repita o mesmo na lateral. 
Remova os alfinetes e corte também o excesso de fios limpando a peça. 
O acabamento é embutido no bolso e não tem costura aparente.
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Posicione os moldes do bolso sobre o tecido já alinhado e 
pronto para corte. 
Com a fita métrica, certifique-se que o fio do tecido no 
molde esteja paralelo a ourela do tecido.
Lembre-se de deixar um espaço entre os moldes para fazer 
a margem de costura dos dois lados de cada molde.
Depois risque os moldes no tecido.
Anote o que cada parte do bolso representa:
1
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Bolso interno 
Faca
Esse bolso é mais comum em peças de alfaiataria masculina, 
mas também podemos usar em peças sociais femininas como 
calças e bermudas.
É a parte do esquema que corresponde à frente da 
peça.
Direito:
É a parte de trás que usa o mesmo tecido do direito.
Espelho do bolso:
É a parte que fica entre elas e que normalmente é usado 
um tecido de forro.
Forro do bolso:
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Marque a margem de costura de todas as partes do bolso 
com ajuda de um guia. 
Nas partes curvas trace a linha riscando aos poucos e 
posicionando o guia no sentido da curva.
Corte todas as peças e depois as posicione corretamente 
e alfinete. 
Posicione a agulha e comece fazendo um retrocesso para 
reforçar a costura, siga costurando pela linha guia, faça a 
curva e ao final, faça mais um retrocesso para reforçar.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram, retire 
os alfinetes e remova um pouco do tecido que sobrou 
dessa costura. 
Dê pequenos cortes na parte curva para depois ajustar a 
costura. 
Depois abra a costura e passe o ferro.
Passe uma costura reta bem próximo ao vinco do lado 
direito da peça.Faça o acabamento com nós bem firmes. 
Depois passe o ferro, dobre o bolso na costura e passe o 
ferro novamente para formar o vinco.
Para posicionar o forro do bolso, alinhe curva com curva e 
alfinete toda a peça. 
Posicione a agulha e comece fazendo um retrocesso para 
reforçar a costura.
Siga costurando pela linha e ao final faça mais um retrocesso 
para reforçar.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram, 
remova os alfinetes, corte um pouco do tecido que sobrou 
nessa costura e faça pequenos cortes nas partes curvas.
Vire o bolso para o lado direito deixando a costura por 
dentro do bolso. Passe o ferro para fazer o vinco.
Vire a peça pelo lado direito e veja o forro, onde será feito 
o acabamento embutido no bolso.
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Utilize a lateral do calcador como um guia, passando paralelo ao vinco. Posicione 
a agulha e comece com um retrocesso, siga costurando pela linha e ao final faça 
um retrocesso.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram e passe ferro mais uma vez. 
Para finalizar o bolso e deixá-lo firme, passe uma costura reta com retrocesso no 
início e no final. Repita o mesmo na lateral. 
Remova os alfinetes e corte também o excesso de fios limpando a peça. 
Passe o ferro mais uma vez e pronto!
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Decote
emv
Esquema de modelagemdecote V
Esquadro
Curva francesa
Fita métrica
Papel metro de 38cm x 58cm
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Materiais necessários
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Como transferir o esquema
do molde para o tamanho real
Com a ajuda do esquadro faça dois retângulos com base de 22,5cm e altura de 
30cm. Um retângulo é para a frente e outro para as costas. 
Um retângulo é para a frente e outro para 
as costas. 
Marque 21cm para a altura da cava e 
trace uma linha horizontal ligando as duas 
marcações nos dois retângulos.
No retângulo da frente do molde marque 
6cm na reta menor da parte de cima, 
iniciando a medida do lado esquerdo.
Na reta vertical marque 7cm
Depois posicione a curva francesa da 
melhor forma e risque o decote unindo os 
pontos.
A partir do decote marque 12cm e posicione 
o esquadro. Marque 4cm descendo e 
risque o caimento do ombro na diagonal. 
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Posicione o esquadro e trace uma reta perpendicular até 
a altura da cava na altura de 17cm e marque na metade. 
Posicione o esquadro e marque 1cm. 
Para finalizar a frente da base da blusa, posicione a curva 
francesa da melhor forma passando pelos três pontos 
marcados e risque. 
Para traçar as costas, marque 6cm na linha horizontal 
superior e 2cm na linha da altura (ambos os pontos 
partindo do canto esquerdo). 
Posicione a curva francesa e risque o decote unindo os 
pontos. 
Marque a partir do decote 12cm, posicione o esquadro, 
marque 4cm descendo e risque o caimento do ombro. 
Posicione o esquadro e trace uma reta perpendicular até 
a altura da cava na altura de 17cm e marque na metade. 
Posicione o esquadro e marque 1cm.
Para finalizar as costas da base da blusa, posicione a 
curva francesa passando pelos três pontos e risque a 
cava. 
Para fazer o decote “V” marque 1,5cm a partir do decote 
no início do ombro. Trace uma reta de marcação do 
início do ombro até a marcação da altura da cava. 
Para as costas marque 1cm descendo a partir do decote 
e no início do ombro marque 1,5cm. 
Para finalizar o molde do decote “V”, posicione a curva 
francesa e faça um traço unindo os pontos.
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Preparação do molde 
para corte do tecido
Para começar coloque o carbono sobre o papel pardo e depois coloque o molde 
com as pedrinhas de peso.
Com a carretilha contorne toda a modelagem. 
Faça isso nos dois moldes e depois remova os 
pesos, a modelagem e o carbono.
Coloque o esquadro sobre as marcações da 
carretilha para traçar as retas e a curva francesa 
para traçar as curvas. 
Posicione o esquadro para traçar o fio do tecido 
que serve como um guia para posicionar o molde 
para cortar o tecido. Faça o mesmo para o molde 
das costas. Corte o molde com a tesoura de 
papel.
Agora faça o revel, que é uma parte da modelagem 
que confere o acabamento interno da peça. Em 
outro pedaço de papel pardo para fazer o revel, 
dobre o papel e posicionamos o molde. Com 
o molde perfeitamente alinhado, trace o revel 
contornando a peça e depois corte.
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Dobre mais um pedaço de papel para fazer o revel nas costas e faça o contorno 
do decote. Posicione a curva francesa para traçar a curva e depois corte.
Com a parte da frente, das costas e o revel de cada um, dobre o tecido e posicione 
o molde de modo que fique perfeitamente alinhado. 
Coloque os pesos para firmar o papel e risque o molde com o giz de alfaiate. Faça 
a margem de costura de 1cm contornando por toda a peça. Posicione os pesos 
para o tecido não escorregar e corte.
Agora faça a marcação com o giz na outra metade da frente que estava dobrada. 
O revel deve ser corretamente alinhado para ser cortado aberto. Tenha como 
referência o meio do “V”. Posicione o esquadro de forma que fique alinhado com 
a barra do tecido e alfinete o papel ao tecido.
Risque o contorno do molde do revel no tecido, marcando a margem de 1cm por 
todo o molde. Com o esquadro risque a margem de corte e depois corte o revel.
Depois de ter a frente do molde e o revel em “V”, repita o mesmo processo na 
parte das costas do molde no revel.
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Como costurar o decote V
com acabamento perfeito
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Posicione o molde da frente com o molde das costas e 
alfinete os ombros e as laterais. Faça a mesma coisa para 
unir o revel da frente com os das costas.
Passe uma costura reta no ombro para unir frente e costas. 
Comece e finalize com um retrocesso. Faça o mesmo no 
outro ombro e nas laterais. 
Para fazer o acabamento, abra a costura reta que uniu as 
partes e faça uma costura em zigue zague dos dois lados. 
Faça isso nas laterais e nos ombros também.
Costure o revel unindo as partes da frente e costas de um 
lado do ombro e depois do outro. Comece sempre com 
o retrocesso, siga costurando e finalize com o retrocesso.
Remova o excesso de fios da blusa e do revel, depois 
abra as costuras passando o ferro.
No revel, faça um vinco com o ferro em uma barrinha de 
aproximadamente 0,5 cm por todo o revel. Depois passe 
uma costura reta por toda essa barrinha finalizando o 
acabamento no revel. Remova o excesso de fios e passe 
ferro mais uma vez. 
Vire a peça para o lado direito e posicione o revel 
colocando os tecidos frente com frente. Comece 
alfinetando a costura no ombro, depois alfinete na ponta 
do decote e vá distribuindo e alfinetando o revel por 
todo o decote. 
Para unir o revel com a blusa, passe uma costura reta 
começando com o retrocesso, siga costurando até o 
decote, depois remova o alfinete e siga costurando com 
atenção. Corte a pontinha do revel na ponta do decote V.
Faça pequenos cortes na costura curva do revel nas 
costas para ter um bom acabamento embutido. Ajeite 
as costuras, vire a peça ajustando o revel e passe ferro. 
Depois, nas costuras do ombro dos dois lados, costure o 
revel com pontinhos à mão.
Vire a peça pelo lado direito e passe ferro mais uma vez. 
Pronto!
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Chegou a hora de costurar a peça! 
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Decote
canoa
Esquema de modelagem decote canoa
Esquadro
Curva francesa
Fita métrica
Papel metro de 38cm x 58cm
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Materiais necessários
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Como transferir o esquema
do molde para o tamanho real
Com a ajuda do esquadro faça dois retângulos com base de 22,5cm e altura de 
30cm. Um retângulo é para a frente e outro para as costas.
Marque 21cm para a altura da cava e 
trace uma linha horizontal ligando as duas 
marcações nos dois retângulos.
No retângulo da frente do molde marque 
6cm na reta menor da parte de cima, 
iniciando a medida do lado esquerdo. 
Na reta vertical marque 7cm. 
Depois posicione a curva francesa da 
melhor forma e risque o decote unindo os 
pontos. A partir do decote marque 12cm e 
posicione o esquadro.
Marque 4cm descendo e risque o caimento 
do ombro na diagonal.
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Posicione o esquadro e trace uma reta perpendicular 
até a altura da cava na altura de 17cm e marque na 
metade. 
Posicione o esquadro e marque 1cm. 
Para finalizar a frente da base da blusa, posicione a 
curva francesa da melhor forma passando pelos três 
pontos marcados e risque. 
Para traçar as costas, marque 6cm na linha horizontal 
superior e 2cm na linha da altura (ambos os pontos 
partindo do canto esquerdo). 
Posicione a