ApostilaDeestudosNea2023

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Como escolher sua máquina de costura
Ergonomia: costure por anos sem perder a saúde
Como organizar seu cantinho da costura
Principais equipamentos e materiais de um ateliê de costura
Principais tecidos e aviamentos para costura
Tudo sobre agulhas 
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07
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Alinhavo simples
Ponto atrás
Ponto corrido
Ponto invisível
Ponto luva
Ponto caseado
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30
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10 cuidados ao manusear sua máquina de costura
Principais peças da máquina de costura
Enchendo a bobina e passando a linha na máquina
Primeiros pontos com a máquina: reto e zig zag
Exercício de cordenação motora
Exercício costura reta e cantos com ângulos retos
Exercício costura reta com ângulos retos
Exercício controle da agulha em pequenas áreas
Exercício costura curva e retrocesso
Exercício costura circular com controle e pedal
Exercício costura mista: retas e curvas
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CAPÍTULO 1: MONTANDO SEU ATELIÊ DE COSTURA
CAPÍTULO 2: TÉCNICAS DE COSTURA A MÃO
CAPÍTULO 3: CONHECENDO A MÁQUINA DE COSTURA
O que você encontrará 
nesta Apostila de 
Estudos?
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Exercício controle da agulha em pequenas áreas
Costure os exercícios direto no tecido
Exercício costura circular com controle no pedal do tecido
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Costura francesa ou dupla
Costura inglesa ou rebatida
Fazendo viés personalizado
Três formas de colocar o viés
Três formas de colocar o elástico
Três formas de franzir
Almofada de alfaiate
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Bainha da calça social: costura à mão
Bainha simples em calça jeans
Cerzir em calça jeans
Ajustando calça ou bermuda com pence
Trocando zíper invisível
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Alinhamento de tecido
Bolso externo com diagonais
Bolso interno regular
Bolso interno faca
Decote V
Decote canoa
Decote em U
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82 
86 
100
101
Tirando as medidas da cliente
Como calcular a metragem do tecido
112 
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CAPÍTULO 4: COSTURANDO COM A MÁQUINA
CAPÍTULO 5: AJUSTES E CONSERTOS
CAPÍTULO 6: ACABAMENTOS DE COSTURA
CAPÍTULO 7: CONFECÇÃO DAS PEÇAS DE ROUPA MODA 
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161
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175
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192
Posicionamento de estampas
Saída de Praia
Shorts Clochard
Saia reta
Vestido sem manga
Calça social de alfaiataria
Camisa social feminina
Blusa com manga
Vestido de festa longo evasê
Blazer forrado
Oque fazer com o que você aprendeu até aqui?
Suas
ANOTAÇÕES
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Capítulo 1 MONTANDO O SEU
ATELIÊ DE COSTURA
A máquina de costura é a melhor amiga de quem 
costura.
É por meio dela que você vai trabalhar confeccionando 
suas peças.Por isso antes de comprar a sua máquina, 
é preciso saber qual o tipo de máquina que atende as 
suas demandas e expectativas.
Existem duas categorias de máquinas de costura: a 
industrial e a doméstica.
As máquinas industriais têm funções específicas e 
trablham de forma rápida, pois possuem bastante força 
e potência. Para trabalhar com a máquina industrial é 
importante já ter uma certaconfiança e habilidade com 
as costuras. Esse tipo de máquina tem um valor de 
investimento relativamente mais alto.
As máquinas domésticas são versáteis e possuem 
muitas funcionalidades. Com uma máquina doméstica 
você pode fazer os mais diversos tipos de costura, 
até acabamentos como casinha de botão e um ponto 
overloque adaptado, por exemplo. Elas têm menos 
potência e velocidade que as máquinas industriais, 
porém, com os materiais corretos elas podem costurar 
as mesmas peças. O investimento de uma máquina 
doméstica também é mais acessível.
Mesmo dentro da categoria de máquinas domésticas, 
existem diversos modelos com funções e valores 
diferentes. A escolha da melhor máquina é muito 
pessoal e tem que ser feita de acordo com os seus 
objetivos pessoais e o valor de investimento que você 
separou para essa aquisição.
Como escolher
sua máquina de costura
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A minha orientação para você que vai adquirir a sua primeira máquina de costura, é 
começar pela doméstica, já que ela oferece um ótimo custo benefício. Conforme a 
sua produção aumentar e
surgir a necessidade de um equipamento mais veloz, você pode fazer o investimento 
em uma máquina industrial.
Vale lembrar que a máquina de costura é realmente um item fundamental na sua 
jornada com as costuras, porém o que vai garantir o seu bom desenvolvimento será a 
sua prática e dedicação.
Ergonomia:
costure por anos sem 
perder a saúde
Existem alguns cuidados que são fundamentais 
para que você possa costurar com mais qualidade 
de vida.
Ergonomia é um estudo científico das relações 
entre homem e máquina, visando uma segurança 
e eficiência ideais no modo como um e outro 
interagem.
A palavra ergonomia vem de duas palavras 
gregas: “ergon” que significa trabalho, e “nomos” 
que significa leis.
Os objetivos básicos da ergonomia são:
Possibilitar conforto ao indivíduo;
Proporcionar a prevenção de acidentes e do aparecimento de 
patologias específicas para cada tipo de trabalho.
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BOAS PRÁTICAS DE 
ERGONOMIA PARA QUEM 
COSTURA:
Faça exercícios físicos;
A cada duas horas pare um pouco o que está 
fazendo e alongue o corpo.
Altura ideal da mesa de corte é de 1,80 x 
0,90m;
Ao trabalhar com a tesoura não coloque mui-
ta força nas mãos;
Tenha atenção para ter uma postura correta 
na máquina de costura;
Invista em uma cadeira que se adapte ao 
seu corpo, que seja flexível com regulagens 
e ajustes para ficar bem posicionada com a 
altura da máquina de costura.
Precisamos nos cuidar, o nosso corpo
 é a nossa maior ferramenta!
Problemas na coluna e demais partes do corpo podem ser comuns 
entre as costureiras que ficam horas sentando em cadeiras 
inapropriadas. Isso não é saudável. A negligência com a saúde pode 
acarretar sérios problemas no futuro. 
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Como organizar seu
seu cantinho da 
costura
O seu cantinho de trabalho deve 
ser um local tranquilo, com espaço 
e iluminação adequada. Afinal, é um 
ambiente em que você vai passar 
bastante tempo. 
Se for possível ter um local separado, 
será melhor ainda. Desse modo, você 
sempre estará estimuladaa trabalhar 
sem interrupção. Você pode ir se 
organizando e adaptando com aquilo 
que tem em casa, principalmente 
no início. Com o passar do tempo e 
com as demandas de trabalho, você 
poderá ir investindo no seu cantinho 
de costura.
Uma dica importante é arrumar o 
seu espaço de forma que tudo fique 
de fácil acesso para quando você 
precisar. Tenha perto da sua máquina 
de costura as linhas, tesouras, giz 
de alfaiate, alfinetes, agulhas e as 
bobinas.
DICA DE OURO: 
Se você quer procurar algumas ideias e inspirações de cantinho de trabalho, o 
Pinterest é perfeito! Ele é uma rede social que funciona como um banco de imagens, 
com referências de tudo o que você pode imaginar.
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Principais equipamentos
e materiais de um ateliê 
de costura
No seu cantinho de costura você vai precisar de alguns equipamentos e materiais 
importantes:
Agulhas para fazer costura à mão;
Dedal para proteger o dedo médio na hora 
da costura à mão;
Alfinetes e almofada para guardar os alfinetes;
Fita métrica para tirar as medidas da cliente, 
fazer os moldes e ajustar as roupas;
Tesoura para cortar tecidos;
Tesoura para cortar papel;
Tesoura pequena para fazer os arremates e 
cortar pequenosfios;
Abridor de casas para abrir as casas dos 
botões e desmanchar
as costuras;
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Marcadores de tecido: caneta mágica, lápis 
giz, giz de alfaiate ou um sabonete fininho;
Papel metro pardo e papel metro branco 
para fazer os moldes;
Pezinhos de mármore para apoiar o molde 
sobre o tecido;
Réguas de modelagem;
Tábua e o ferro de passar;
Almofada de alfaiate para passar ferro em 
costura curva, em golas e pence;
Mesa para organizar os moldes, cortar os 
tecidos, apoiar as costuras e conferir as 
medidas;
Cadeira apropriada para costura;
Máquina de costura;
Calcadores para máquina de costura;
Manequim.
Espelho de corpo inteiro para visualizar o 
caimento da roupa;
IMPORTANTE:
Não é preciso investir em todos os materiais e equipamentos de uma vez,você pode 
ir completando o seu kit de costura à medida que a necessidade for surgindo.
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Principais tecidos
e aviamentos para costura
Podemos dividir os tecidos em: tecido plano e a malha. A diferençados está na forma 
como é feita a trama dos fios.
TECIDO PLANO: tem um entrelaçamento em 
tela e é muito usado na moda casual e na 
alfaiataria. Exemplo de tecidos: cetim, tricoline, 
sarja, Oxford e brim.
MALHA: tem um entrelaçamento em laçadas 
que influencia na elasticidade do tecido, por 
isso é ideal para moda praia e moda esportiva. 
Exemplo de tecidos: moletom, ribana, helanca 
e piquet.
Para fabricar os tecidos usam-se fibras naturais 
e sintéticas.
Exemplo de fibras naturais são: algodão, linho, 
seda e lã.
Exemplo de fibras sintéticas: poliéster, o nylon 
e o elastano.
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Aviamentos
Fios: fio de poliéster, fio 100% algodão, fio de pesponto, 
fio invisível, lastéx e fio de crochê e bordado.
Zíper: zíper de metal, zíper de nylon e zíper invisível.
Velcro
Viés
Elástico
Botões
Colchete de pressão
Colchete de gancho simples
Tabela de MEDIDAS
Todo profissional de moda sob medida precisa ter uma tabela de medidas de fácil 
acesso no seu ateliê.
Aqui você tem os principais guias que vão facilitar o seu trabalho: a tabela de medidas 
padrão de tecidos exclusiva da Maximus Tecidos, as tabelas de medidas padrão da 
modelista Marlene Mukai, além do seu guia de margem de costura.
 IMPORTANTE: 
Se o tecido ou a malha que você for comprar tiver fibra 
natural em sua composição, você deve comprar uns 15cm 
a mais do que o necessário, pois essas fibras podem 
encolher depois que o tecido for lavado.
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Tabela de medidas
padrão feminina:
As medidas da tabela são justas ao corpo, sem folga de vestibilidade.
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Tabela de medidas para
confecção de tamanho
padrão plus size feminino:
Tabela usada por confecções que trabalham com modinha plus size para tecido plano 
(medida real tirada justa ao corpo).
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Tabela de medidas 
especial feminina:
Tabela usada por confecções que trabalham com tamanhos especiais plus size para 
tecido plano (medida real justa ao corpo).
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Tabela de medidas 
feminina para malhas - redução de 10% 
Ideal para blusas, calças, saias e vestidos, mesmo com elasticidade de 20% a 30% 
como lycra, suplex, cotton, viscolycra, etc. 
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Tabela de medidas 
feminina para malhas - redução de 20% 
Tabela ideal para lingerie e fitness feitas com malhas de média elasticidade com suplex 
e cotton. 
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Tabela de medidas 
feminina para malhas - redução de 30% 
Tabela ideal para peças coladas ao corpo como lingerie e fitness como lycra, poliamida, 
spandex ...
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Tabela de medidas
 Padrão infantil
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Tabela de medidas
 Padrão masculina
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Tabela de medidas para
padrão masculino 
plus size
Manequim 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Tórax/peito 108 1121 16 120 124 128 132 136 140 144 150 156 172 178
Cintura 90 94 98 102 106 1101 14 119 124 130 136 142 148 154
Quadril 106 1101 14 118 122 126 130 134 138 142 148 154 160 166
Pescoço/
colarinho
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 55 57 59
Altura do 
corpo
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Costas 46,5 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 60 62
Ombro 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23
Comp. manga 
longa
63 64 64 64 65 65 66 66 66 67 67,5 68 68,5 69
Comp. manga 
curta
25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Punho camisa 23,5 24 24,5 25 26 27 28 28,5 29 30 31 32 33 34
Punho de 
blazer
30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37
Largura braço 33 35 37 39 41 43 45 49 51 53 55 57 59 61
Altura gancho 25 26 26,5 27 28 29 30 31 32 33 34,5 36 37,5 38
Altura do 
quadril
20 20,5 21 22 23 24 25 25 26 26 26 27 27 28
Largura joelho 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Altura do 
joelho
55 55 56 56 57 57 58 58 58 59 60 61 62 63
Altura da calça 105 105 107 108 109 1101 11 1121 13 1141 14 1151 15 116
boca da calça 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
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Guia de margem Costura
COMO USAR A RÉGUA GUIA DE 
MARGEM DE COSTURA
A régua guia de margem de costura é uma ferramenta para facilitar a marcação de 
margem de costura corretamente no plano de corte. Com ela suas costuras ficam 
muito mais precisas e o processo fica mais rápido e prático.
Você pode fazer a sua régua seguindo as medidas da ilustração. Basta usar um papel 
cartão.
Você também pode adquirir a régua guia de margem de costura da professora Nea 
Santtana no site da Maximus tecidos. 
Utilizando essa régua você consegue fazer a marcação de margem de costura 
corretamente no plano de corte. As margens são de 1cm, 1,5cm , 2,5cm e 5cm.
Essa régua foi desenvolvida pela professora de costura Nea Santtana em parceria 
com a Maximus Tecidos para ser um material de apoio para quem costura ou está 
aprendendo a costurar
Basta posicioná-la junto ao molde sobre o tecido, escolher a 
medida desejada e marcar a margem de costura com giz de 
alfaiate.
 
As margens são de 1cm, 1,5cm , 2,5cm e 5cm. Essas são as 
medidas mais usadas, no entanto é possível acrescentar margem 
de costura na lateral da peça e bainhas.
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TUDO
sobre agulhas
A agulha é uma das partes mais importantes da máquina 
de costura. É importante conhecer os tipos de agulhas 
que existem e como cuidá-las para garantir que a sua 
costura fique perfeita.
Tamanhos: 9 a 18
Possuem a ponta levemente afilada e são utilizadas para tecidos planos.
Tamanhos: 11 a 14
Possuem a ponta levemente arredondada e são utilizadas para tecidos planos e 
malhas.
Tamanhos: 9 a 16
Possuem a ponta arredondada e são utilizadaspara malhase tecidos stretch.
Tamanhos: 11 a 14
Possuem o orifício maior para passar fios de bordado que são mais grossos.
Agulhas de ponta normal ou fina
(Sharp points, regular ou microtex)Agulhas de ponta universal
(Universal point)
Agulhas de ponta arredondada
(Ball point ou stretch)
Agulhas de bordado
(Embroidery needles)
Tipos de agulhas
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Tamanhos: 9 a 12
São menores do que uma agulha normal e com 
o orifício pequeno, porém mais forte.
A ponta reforçada serve para passar por várias 
camadas de tecido (quilt sanduíche) e para 
passar por cima de outras costuras.
Tamanhos: 9 a 14
Possuem o orifício para passar o fio um pouco 
maior e são utilizadas para acabamentos 
pespontados, com um ou dois fios de linha.
Tamanhos: 9 a 16
Possuem a concavidade mais funda e a ponta 
afilada. São utilizadas para tecidos pesados 
como jeans, lona, vinil e couro sintético.
Tamanhos: 11 a 18.
Possuem a ponta fina e com as bordas facetadas. 
São utilizadas para couro e vinil.
Agulhas de quilting
(Betweens)
Agulhas de pesponto
(Topstitching)
Agulhas para jeans
(Denim)
Agulhas de ponta facetada
(Wedge point ou Leather)
Tipos de agulha:
Sabendo o tipo de agulha, a regra básica de 
tamanho é: 
Tecido mais grosso, agulha maior:
 Tecidos delicados: tamanho 9.
 Tecidos leves: tamanho 11.
 Tecidos médios: tamanho 14.
 Tecidos médios a pesados: tamanho 16.
 Tecidos pesados: tamanho 18.
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Os pontos de costura à mão são os pontos 
iniciais que toda costureira deve saber 
pois, muitas vezes, serão eles que darão o 
acabamento final na sua peça com maestria, 
mesmo depois de já dominar a confecção 
com a máquina de costura.
Para costurar á mão é preciso ter muita 
paciência. Você devecomeçar devagar 
exercitando o ponto até fazê-lo com 
perfeição.
Eu recomendo que você exercite por pelo 
menos três vezes cadaponto para fixar bem.
Vale lembrar também que por ser um ponto 
foi feito à mão, ele não tem a mesma precisão 
da máquina de costura.
Técnicas de 
costura à mão
Capítulo 2 Costura 
à mão
Alinhavo 
simples
O alinhavo simples é usado para unir peças antes da costura definitiva na máquina. Ao 
alinhavar você evita que as peças saiam do lugar durante a costura e ajuda a verificar 
se a peça está no tamanho e forma desejada.
É importante também alinhavar a peça para fazer a primeira prova da roupa sob 
medida.
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2 pedaços de tecidos de 10cm x 6cm
Régua
Lápis
Tesoura de acabamento
Agulha 
Linha 
Spray com água
01
02
03
04
05
06
07
Materiais necessários
Para este ponto você deve utilizar o fio único. 
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta. 
Faça uma linha guia no tecido que servirá como orientação para os pontos. 
Depois una os dois tecidos com alfinete.
Para o alinhavo simples, você deve fazer os pontos de até 1 cm e com até 1 cm 
entre eles. 
Finalize com o arremate final.
1
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Ponto atrás
O ponto atrás é usado quando se deseja fechar uma 
peça à mão.
Ele substitui a costura reta da máquina, porém é 
mais trabalhoso
de fazer.
2 pedaços de tecidos de 10cm x 6cm
1 Régua
1 Lápis
1 Tesoura de acabamento
1 Agulha
1 Linha
1 Spray com água
01
02
03
04
05
06
07
Materiais necessários
Para treinar você pode usar uma linha e agulha de bordado e fazer o ponto com 
o fio único. Quando for costurar com este ponto na peça final, use o fio duplo 
com a linha de poliéster.
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta.
Faça uma linha guia no tecido que servirá como orientação para os pontos. 
Depois una os dois tecidos com alfinete.
Comece fazendo um pequeno ponto, siga fazendo mais um ponto à frente e 
volte com agulha para preencher o vazio anterior.
Use a linha guia para fazer uma reta perfeita. Posicione a agulha até que esteja 
corretamente sobre a linha e faça um ponto. Siga costurando dessa forma até o 
final.
Finalize com o arremate final.
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Ponto corrido
O ponto corrido é usado para fazer um acabamento em uma parte da roupa que fica 
aparecendo.
2 pedaços de tecidos de 10cm x 6cm
1 Régua
1 Lápis
1 Tesoura de acabamento
1 Agulha
1 Linha
1 Spray com água 
01
02
03
04
05
06
07
Materiais necessários
Para treinar você pode usar linha e agulha de bordado e fazer o ponto com o fio 
único. Quando for costurar com este ponto na peça final utilizando uma linha 
mais fina, use o fio duplo. Se a linha for mais grossa, mantenha o fio único. 
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta.
Faça uma linha guia no tecido que servirá como orientação para os pontos. 
Depois, una os dois tecidos com alfinete.
Faça um ponto normal no começo, só que na parte de trás você deve fazer micro 
pontos, costurando praticamente bem perto do local por onde a costura saiu.
Use a linha guia para fazer uma reta perfeita. Posicione a agulha até que esteja 
corretamente sobre a linha e faça um ponto.
Siga costurando dessa forma até o final.
Finalize com o arremate final.
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Bainha invisível
A bainha invisível é um acabamento que, como o próprio nome já diz, fica imperceptível.
Ou seja, a costura não aparece no lado direito da peça.
1 pedaço de tecido de 10cm x 10cm
Tesoura de acabamento
 Agulha 
 Linha 
 Spray com água
01
02
03
04
05
Materiais necessários
Para este ponto você deve utilizar o fio único. 
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta. 
Para fazer este exercício, o tecido deve estar disposto tal qual uma barra.
Comece escondendo o primeiro ponto por dentro da barra. Você deve seguir 
costurando puxando um fiozinho da trama por toda a barra.
Com a agulha você deve pegar um fiozinho da trama do tecido para fazer o 
ponto com precisão. 
Faça o arremate como você começou a costura, escondendo o ponto na própria 
barra a ser costurada.
Usando o fio de poliéster e uma agulha mais fina, número sete, o resultado fica 
melhor. Se você estiver usando a linha e o tecido de cores iguais o ponto ficará 
invisível. 
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Ponto luva
Esse é o mais antigo dos chuleados feito à mão e serve para evitar que o tecido 
desfie. É similar a uma costura feita em uma máquina de overloque.
2 pedaços de tecidos de 10cm x 6cm
 Régua
 Lápis
 Tesoura de acabamento
 Agulha 
 Linha 
 Spray com água
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Materiais necessários
Para treinar você pode usar linha e agulha de bordado e fazer o ponto com o fio 
único.
Quando for costurar com este ponto na peça final utilizando uma linha mais fina, 
use o fio duplo. Se a linha for mais grossa, mantenha o fio único. 
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta. 
Faça uma linha guia no tecido que servirá como orientação para os pontos. 
Depois, una os dois tecidos com alfinete.
O ponto luva consiste em ir passando a agulha em torno da borda, de forma que 
a linha vai “abraçando” o tecido uniformemente. Não pode ser muito apertado 
nem muito espaçado. 
Use a linha guia para fazer uma reta perfeita. Posicione a agulha até que esteja 
corretamente sobre a linha e faça um ponto. Siga costurando dessa forma até o 
final.
Finalize com o arremate final.
Você pode cortar com a tesoura o que desfiar do tecido.
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Ponto caseado
O ponto caseado é um chuleado mais resistente que o ponto luva. É usado em tecidos 
que desfiam muito, artesanato com feltro e jogos de cozinha.
2 pedaços de tecidos de 10cm x 6cm
 Régua
 Lápis
 Tesoura de acabamento
 Agulha 
 Linha 
 Spray com água 
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Materiais necessários
Para treinar você pode usar linha e agulhade bordado e fazer o ponto com 
o fio único. Quando for costurar com este ponto na peça final utilizando uma 
linha mais fina, use o fio duplo.
Se a linha for mais grossa, mantenha o fio único. 
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta. 
Faça uma linha guia no tecido que servirá como orientação para os pontos. 
Depois, una os dois tecidos com alfinete.
Comece fazendo dois pontos em torno da borda e antes do terceiro ponto, 
dê uma volta na linha com a ponta da agulha. Siga os próximos pontos 
fazendo o mesmo.
Use a linha guia para fazer uma reta perfeita. Posicione a agulha até que 
esteja corretamente sobre a linha e faça um ponto. Siga costurando dessa 
forma até o final.
Finalize com o arremate final.
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Capítulo 3 CONHECENDO A 
MÁQUINA DE COSTURA
De agora em diante a máquina de costura será a sua 
melhor amiga, então é importante preservar o bom 
funcionamento dela.
10 cuidados ao
manusear sua máquina
de costura
 Dica 1 :
Não deixe a sua máquina de costura ligada se não 
estiverusando. É necessário também desligá-la antes 
de trocar a agulha, trocar a bobina e quando for fazer 
a limpeza.
 Dica 2 :
A máquina de costura não é um brinquedo, então não 
deixe perto de crianças.
 Dica 3 :
Nunca utilize a máquina de costura se o plug ou o 
cabo de energia estiver danificado. Neste caso é 
necessário chamar um técnico de manutenção.
 Dica 4 :
Não deixe entrar algum objeto nos orifícios da 
máquina.
 Dica 5 :
Mantenha os dedos afastados de todas as peças 
móveis da máquina, principalmente na área da agulha.
 Dica 6 :
Não puxe e nem empurre o tecido durante a costura,
isso pode fazer a agulha entortar ou até mesmo 
quebrá-la.
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 Dica 7 :
Não utilize agulhas tortas, pois elas podem danificar a 
máquina. E se a agulha quebrar, pode até causar um 
acidente.
 Dica 8 :
Procure vestir roupas confortáveis para costurar, de
preferência que deixe os braços livres.
 Dica 9 :
Prenda o cabelo antes de começar a costurar para 
evitar que ele te atrapalhe. Ao tentar tirar o cabelo 
do rosto, você pode fazer uma costura torta ou até 
mesmo costurar o seu dedo.
 Dica 10 :
Nunca costure descalça! Dê preferência para calçados 
confortáveis e que fiquem firmes no pé.
Principais peças
da máquina de 
costura
Antes de começar a costurar de fato, é muito 
importante entender como a máquina de costura 
funciona, quais são suas peças e para quê elas 
servem.
Tire um tempo para ler o manual de instruções, 
isso vai evitar uma série de possíveis problemas. 
Se você não tiver o manual da sua máquina, é 
possível encontrá-lo na internet, digitando a 
marca e o modelo.
Depois disso, comece a costurar. Não se preocupe se a sua máquina é mais antiga, 
é só levar para um técnico dar uma olhada e conferir se está funcionando direitinho.
Se você vai comprar uma máquina nova, procure por uma quetenha o ponto reto e o 
ponto zigue zague. Com esses dois pontos você pode fazer de tudo!
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Também dê preferência para comprar uma máquina que tenha toda a estrutura interna 
de metal, pois são as mais resistentes.
Para trocar a agulha, comece baixando o calcador e levante a agulha girando o volante. 
Desligue a máquina, afrouxe o parafuso de fixação e retire a agulha.
O lado plano da agulha deve ficar para trás do encaixe. Insira ela no suporte empurrando 
para cima até o pino limitador e aperte o parafuso bem firme. Se você não colocar a 
agulha até o final, na hora de costurar ela vai quebrar.
Para trocar o calcador é só levantar ele, desligar o interruptor de energia, girar o 
volante para subir a agulha, apertar a alavanca e o calcador se soltará. Já para colocar 
o calcador, é só posicioná-lo embaixo da ranhura de encaixe, abaixar o suporte para 
travar o calcador, levantar o suporte e pronto!
Independente do modelo da máquina de 
costura, ela é geralmente formada por: 
botão de retrocesso de ponto, seletor 
de ponto, regulador de tensão da linha, 
limitador e p or de bobina, estica fio, 
alavanca para levantar a linha, guia linha, 
parafuso de fixação da agulha, agulha, 
calcador, chapa da agulha, cortador de 
linha, alavanca do calcador, base móvel, 
braço livre, lançadeira, volante, botão liga 
e desliga e o interruptor deenergia com 
esses dois cabos com a tomada e o pedal.
A máquina de costura, como qualquer 
outra máquina, precisa de cuidados. É 
sempre importante que você limpe ela 
e deixe bem lubrificada, utilizando óleo 
apropriado para máquina de costura.
Primeiro abra a tampa da lançadeira, 
e com a ajuda de um pincel, limpe os 
cantinhos. Remova a bobina puxando 
pela trava e desmonte o conjunto da 
lançadeira. Coloque um pouquinho de 
óleo na lançadeira e gire o volante para 
que o óleo se espalhe. Depois é só 
montar de novo.
É recomendado fazer essa limpeza da 
máquina todo mês. Já a manutenção com 
um técnico pode ser a cada seis meses.
Substituindo a agulha
e trocando o calcador
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Enchendo a bobina
e passando a linha
na máquina
Para encher a bobina, primeiro levante o pino, 
coloque o carretel, puxe a linha e passe em 
torno do guia linha do enchedor de bobina. 
Insira a linha através do furo da bobina de 
dentro para fora e enrole um pouco da linha 
com as mãos.
Agora é a vez de abrir a caixa de bobina, 
para isso desencaixe a base móvel, levante 
a agulha girando o volante, abra a tampa de 
lançadeira e tire a caixa da bobina puxando 
pela trava.
Corte o excesso da linha e coloque a bobina 
no pino do enchedor de bobina, depois 
empurre a bobina para a direita, puxe o 
volante para fora da máquina e ligue a 
máquina. 
Pressione o pedal para encher a bobina e 
pare quando ela estiver totalmente cheia. 
Empurre o enchedor de bobina e o volante 
para a sua posição original e corte a linha.
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Para colocar a bobina na caixa, primeiro 
encaixe ela e puxe a linha passando pela 
ranhura da caixa de bobina. 
Depois, para colocar a caixa da bobina, 
posicione o pino de encaixe na ranhura da 
lançadeira. Feche a tampa da lançadeira, 
encaixe a base móvel e ligue a máquina.
Feito isso, agora é a hora de aprender 
colocar a linha na máquina. Observe se na sua 
máquina existe uma marcação mostrando o 
caminho por onde colocar a linha.
Coloque o carretel no pino (a linha deve 
desenrolar vindo da parte de trás do carretel), 
insira a linha no guia linha passando pela 
canaleta à direita e suba passando a linha 
pela canaleta à esquerda, gire o volante e 
levante o estica fio.
Passe a linha através do estica fio da direita 
para a esquerda e desça a linha pela mesma 
canaleta.
Passe pelo guia linha inferior e pelo guia linha 
a esquerda da barra da agulha. Depois passe 
a linha no furo da agulha no sentido de frente 
para trás e puxe o fio. Gire o volante para 
descer a agulha e continue girando até ela 
subir trazendo o fio da bobina. 
Agora pegue os dois fios e puxe 
aproximadamente dez centímetros e 
posicione-os para trás do calcador.
Pronto, agora você já pode 
começar a costurar na máquina! 
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Primeiros pontos com a 
máquina:
reto e zig zag
 Régua
 Lápis
 Um quadrado de tecido nas medi-
das 20cm x 20cm
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Materiais necessários
Dobre o quadrado de tecido ao meio para 
ficar com dois tecidos.
Com o lápis e uma régua, faça linhas para 
auxiliar na costura.
Posicione o tecido na máquina, abaixe o 
calcador, gire o volante e
abaixe a agulha.
Depois escolha o ponto reto, pressione 
opedal e comece a costurar.
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Este é um ajuste muito importante na costura! Você deve deixar a tensão mais alta ou 
mais frouxa, dependendo do tipo de tecido que você for usar.
Faça este ajuste mexendo no botão do tensor a linha. Com os números mais altos, 
a partir do cinco, a tensão fica mais alta e com os números menores que o cinco, a 
tensão fica mais frouxa.
Ajuste a tensão
na linha da agulha
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Exercícios de
cordenação
motora
Os exercícios de coordenação motora são 
essenciais para desenvolver a sua habilidade 
com a máquina de costura.
Com eles, você treina não somente a 
coordenação manual, mas também todas as 
outras funções e estímulos necessários para 
utilizar a máquina com maestria.
Faça cada exercício com calma e vá sentindo a sua máquina em cada arremate. Você 
não precisa fazer rápido, costure mantendo um ritmo constante e na medida que 
sentir mais segurança, você pode costurar mais rápido e depois analisar o resultado.
Imprima o PDF com exercícios de coordenação motora que está neste 
módulo na plataforma do curso.
01
Materiais necessários
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Exercício
costura reta
e cantos com ângulos retos
Para treinar você vai costurar no papel sem 
usar a linha, por isso imprima o exercício 
com a marcação e posicione na máquina.
Comece com a costura reta, bem devagar. 
Antes de chegar na parte do canto, pare 
de costurar. Mova o volante para deslocar a 
agulha, desça a agulha, levante o calcador, 
gire o papel, desça o calcador e continue 
costurando.
Esse exercício é para treinar as paradas de 
cantos retos e as paradas da agulha. Costure 
em cima da marcação. Mantenha um ritmo 
e depois que você fizer vários exercícios 
desse, você vai poder costurar mais rápido.
A partir deste exercício você vai poder treinar também o controle de velocidade da 
costura e do volante da máquina.
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Exercício
costura reta com 
ângulos retos
Comece posicionando o papel na máquina 
fazendo uma costura reta. Para não passar 
da marcação, faça os últimos pontos 
manualmente girando o volante, levante o 
calcador, gire o papel, desça o calcador e 
continue costurando. 
Conte os pontos para chegar no cantinho, 
levante o calcador, gire o papel, desça o 
calcador e continue costurando.
Faça esse exercício cinco vezes ou mais, até memorizar os movimentos. Nos cantinhos 
desça a agulha, levante o calcador, gire o papel e desça o calcador.
Treinar este exercício é importante para dominar as paradas da agulha e os movimentos 
que você precisa fazer com o tecido na máquina. Também serve para exercitar a 
costura reta, para o tecido ficar com a costura bem certinha.
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Exercício
controle da agulha
em pequenas áreas
Posicione o papel e gire o volante de forma que 
a agulha fique no meio do círculo. Costure reto 
e finalize com a agulha também no centro do 
círculo. Levante o calcador, desça o calcador e 
continue costurando.
Nesse exercício você irá treinar a costura reta 
em pequenas áreas e paradas obrigatórias da 
agulha. É por isso que ele exige mais atenção 
no começo e no final da costura.
Faça uma costura reta no meio do desenho e depois faça uma costura na diagonal. 
Por último, veja se você conseguiu fazer a costura certa no lado avesso do papel.
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Exercício
costura curva
e retrocesso
Posicione o calcador e comece com o retrocesso, de duas a três vezes e siga 
costurando. Para as partes curvas costure devagar e vá girando o papel.
Com esse exercício é possível treinar a virada em cantos arredondados. Treine também 
o retrocesso e o final da costura no ponto certo.
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Exercício
costura circular
com controle e pedal
Comece descendo o calcador, gire o volante, posicione a agulha e costure bem 
devagar. Vá girando levemente o papel. Esse exercício treina a costura em cantos 
arredondados e também o manuseio do tecido para costuras circulares e o controle 
do pedal.
Se a costura sair da linha, levante o calcador, ajeite o papel, posicione a agulha 
novamente, desça o calcador e continue costurando. Quanto mais difícil for o acesso 
a costura, mais habilidade você ganha.
Faça esse exercício cinco vezes ou mais, até memorizar os movimentos. Nos cantinhos 
desça a agulha, levante o calcador, gire o papel e desça o calcador.
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Exercício
costura mista: retas e 
curvas
Posicione a agulha em cima da marcação e comece com a costura reta. Faça devagar 
e vá girando o papel até a pontinha. Gire o volante, levante o calcador, gire o papel, 
desça o calcador e continue costurando.
Com esse exercício você desenvolve a habilidade de controle da agulha em pequenas 
áreas. Também é possível treinar viradas em cantos arredondados, além do controle 
do volante e do pedal.
É muito importante entender as paradas da agulha e os movimentos que você precisa 
fazer com o tecido na máquina. À medida que você for treinando, vai ficando melhor. 
Faça esse exercício até memorizar os movimentos.
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Exercício
controle da agulha
em pequenas áreas
Comece a costurar pela parte dentro, mova o volante, desça a agulha, levante o 
calcador e gire o papel. Centralize a agulha no ponto indicado, desça o calcador e 
continue costurando.
Esse exercício é interessante porque treina possíveis costuras criativas, como formas 
geométricas.
Quanto mais difícil for o acesso da costura, mais você conquista habilidade nos 
movimentos de levantar o calcador, mover o volante e descer a agulha.
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Costure os exercícios 
direto no tecido
Pedaço de tecido algodão cru com 45 cm x 30 cm01
Materiais necessários
Depois de treinar costurando no papel, agora é a hora de treinar os exercícios de 
coordenação motora direto no tecido.
Dobre o tecido em dois e copie os 
exercícios do papel para o tecido. Se 
preferir, você pode usar um carbono de 
tecido para transferir o desenho.
Comece fazendo um retrocesso três 
vezes, siga costurando reto, gire o volante 
para deslocar a agulha, levante o calcador, 
gire o tecido e desça o calcador. Continue 
costurando e finalize com um retrocesso.
Nesse exercício você vai treinar o 
retrocesso no começo e no final de toda 
costura reta e as paradas obrigatórias 
da agulha. Além disso, você vai treinar 
também o pesponto para bolsos e lapelas.
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Exercício
costura circular
com controle no pedal do 
tecido
Comece a costura fazendo um retrocesso e continue costurando bem devagar. Vá 
girando levemente o tecido. 
Esse exercício treina a costura em cantos arredondados, além do manuseio do tecido 
para costuras circulares e o controle do pedal.
Na hora de costurar, pressione o tecido para a direita. Se a costura sair da linha, ajeite 
o tecido e levante o calcador. Posicione a agulha novamente, desça o calcador e 
continue costurando, girando levemente o tecido até o final.
Dominando este exercício você vai ter habilidade para fazer as curvas tipo bolso e 
todas as costuras que são decorativas de curva.
Um pedaço de tecido algodão cru com 45 cm x 30 cm01
Materiais necessários
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Capítulo4 COSTURANDO
Agora que você já conhece a sua máquina, ospontos 
mais usados e fez os exercícios de coordenação 
motora, com certeza você deve estar mais segura 
com sua máquina de costura, não é mesmo?
Então agora chegou a hora de treinar os diversos 
processos e acabamentos fundamentais para se 
preparar para os próximos capítulos.
A dica é treinar em pequenos pedaços de tecidos 
que são mais fáceis de costurar, como por exemplo 
algodão cru ou tricoline. Repita cada exercício 
quantas vezes achar necessário até pegar a prática.
Quando você estiver se sentindo mais confiante, 
pode começar a treinar com tecidos finos, que são 
tecidos mais difíceis de costurar.
Costurando 
com a
máquina
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Costura francesa
ou dupla
A costura francesa também conhecida como 
costura dupla e é ótima para tecido finos, 
fluidos e macios.
2 pedaços de tecido tricoline ou algodão cru com 11cm x 21cm01
Materiais necessários
Posicione os tecidos colocando avesso com avesso. 
Faça marcações com 1,5cm e trace uma linha guia para a costura.
Coloque os alfinetes e comece a costurar com um retrocesso.
Siga costurando e finalize com mais um retrocesso. 
Depois remova os fios que sobraram e corte as arestas do tecido deixando uma 
borda de até 0,5cm.
 Vire o tecido ao avesso e passe o ferro para assentar a costura. 
Marque uma linha guia deixando uma margem maior, com aproximadamente 1 
cm, por onde a costura anterior ficará embutida, dentro da nova costura. 
Coloque os alfinetes e novamente comece a costurar com um retrocesso. Siga 
costurando e finalize com mais um retrocesso. 
Remova os fios que sobraram e passe ferro mais uma vez.
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Costura inglesa
ou rebatida
A costura inglesa também conhecida como costura 
rebatida e é usada em camisas de alfaiataria e jeans, 
pois esconde as arestas do tecido e confere um 
acabamento interno limpo e bonito.
2 pedaços de tecido tricoline ou algodão cru com 15cm x 25cm01
Materiais necessários
Posicione o tecido avesso com avesso. Faça marcações com 2cm e trace uma 
linha guia para auxiliar na costura. 
Coloque os alfinetes e comece a costurar com um retrocesso sobre o lado direito 
da peça. Siga costurando e finalize com mais um retrocesso. Depois remova os 
fios que sobraram. 
Abra a costura, coloque o alfinete em uma das arestas e corte a outra aresta com 
a tesoura. Tire os alfinetes e passe ferro. 
Para vincar a costura, dobre a pontinha do lado menor e passe ferro. Posicione a 
parte maior sobre a menor e passe ferro.
Depois dobre a parte maior sobre a parte menor e passe ferro para vincar. 
Coloque os alfinetes e passe uma costura reta paralela a anterior.
Comece a costurar com um retrocesso, siga costurando e finalize com mais um 
retrocesso. Finalize removendo os excessos de fio.
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Fazendo
viés personalizado
O viés personalizado é utilizado quando se deseja um viés do mesmo tecido da 
peça. Você poderá aplicá-lo em um lugar aparente da peça como um decote e para 
um acabamento interno, fica muito bom.
1 corte quadrado de tecido tricoline ou algodão cru 44cm X 44cm01
Materiais necessários
Corte o tecido em um quadrado, com a mesma medida de altura e largura. 
Dobre o tecido ao meio na diagonal formando um triângulo (direito com direito). 
Passe o ferro para vincar o tecido.
Para fazer um viés de 2cm, corte tiras de 3cm.
Comece a marcar a partir da dobra que forma o triângulo) com 1,5cm. A medida 
de 1,5 cm em cada lado vai resultar nos 3cm necessários. Você pode traçar 
uma linha guia. Depois marque 3cm seguindo por toda linha e trace mais uma 
nova linha (várias faixas de 3cm por todo tecido). Continue marcando por toda a 
lateral até onde você vai precisar. 
Coloque os alfinetes e corte as tiras. Vá cortando quantas achar necessário 
para fazer a sua peça. As tiras precisam ter a ponta diagonal para posicioná-las 
sobrepondo uma faixa sobre a outra, direito com direito do tecido, unindo as 
pontas diagonais do lado esquerdo, formando um ângulo de noventa graus.
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Coloque um alfinete e marque uma linha guia para ajudar na costura. Faça um 
retrocesso no início e no final da costura. Continue a costurar e finalize com um 
retrocesso bem pequenininho. Remova as linhas e abra a costura com o ferro de 
passar.
Para finalizar o viés faça um vinco com o ferro utilizando uma tirinha de cartolina 
com 2cm. Centralize a tira de cartolina no avesso da tira de tecido e vire as bordas 
sobre a cartolina para vincar. Depois dobre o viés ao meio e passe novamente 
para vincar a linha central do viés.
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Três formas de
colocar o viés
Agulha
Linha
Viés
Alfinetes 
Um pedaço de tecido de 10 X 15cm
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Materiais necessários
1. A forma mais tradicional
Abra o viés e alfinete, deixando a pontinha do viés rente a pontinha do tecido. Corte 
o excesso do viés e faça os pontos do alinhavo no vinco do viés.
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Passe uma costura reta bem rente ao alinhavo e depois remova o alinhavo com o 
abridor de casa.
Feito isso, é hora de virar o viés para alinhavar novamente do outro lado. 
Passe mais uma costura reta e finalize removendo o alinhavo com o abridor de casa. 
Passe uma costura reta bem rente ao alinhavo e depois remova o alinhavo com o 
abridor de casa. 
Feito isso, é hora de virar o viés para alinhavar novamente do outro lado.
 Passe mais uma costura reta e finalize removendo o alinhavo com o abridor de casa.
Dobre o viés ao meio e encaixe o tecido entre as duas partes do viés para alinhavar. 
Costure os dois lados do viés dessa forma. 
Passe uma costura reta bem rente ao alinhavo. 
Para finalizar, remova os fios que sobraram e remova também o alinhavo.
DICA DE OURO:
 Quando você for colocar o viés dessa forma na peça final, use a linha da mesma cor 
do viés, o resultado vai ficar perfeito!
2. A forma mais prática
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3. Colocando o víes usandoo 
calcador de viés
Para colocar o viés dessa forma é preciso ter o 
calcador próprio para isso.
Ele possui marcações nos diversos tamanhos de 
viés, basta você rodar a pecinha para colocar no 
tamanho desejado.
Corte o quanto de viés você vai precisar e siga 
para a máquina.
Primeiro troque o calcador e ajuste a agulha 
para o ponto reto com a agulha posicionada à 
esquerda. 
Encaixe o viés e posicione o tecido também. Daí 
é só costurar!
Três formas de
colocar o elástico
Você vai aprender agora 3 formas diferentes de como passar o elástico de forma 
segura para quando precisar usar como acabamento em suas peças.
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Agulha;
Linha;
Elástico;
Alfinete de segurança;
Alfinetes;
Um pedaço de algodão cru de 25 x 20cm
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1. Primeira
opção
Materiais necessários
Comece virando a barra de 1cm e passe o ferro para 
fazer o vinco.
Depois faça a próxima dobra baseada no tamanho 
do elástico que você estiver usando. 
Deixe uma sobrinha para a costura. 
Passe o ferro para fazer o vinco, coloque os alfinetes 
e faça o alinhavo do tecido.
Posicione o tecido na máquina e comece a costurar 
a peça. Finalize a costura com retrocesso. 
Depois remova os fios que sobraram. 
Em seguida, remova o alinhavo, veja quanto vai 
precisar de elástico e corte. 
Pegue o alfinete de segurança e prenda em uma 
das pontas do elástico e use-a como apoio para 
passar o elástico. 
É muito simples! Dessa forma você pode colocar o 
elástico no cós de uma peça.
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Alfinetes;
Um pedaço de elástico de 15cm;
Um pedaço de algodão cru de 25 x 20cm
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2. segunda 
opção
Dobre o tecido ao meio para achar o centro, faça 
o mesmo com o elástico e posicione o centro do 
elástico sobre o centro do tecido e prenda com um 
alfinete. 
Vai ficar a folga no tecido por conta da largura 
do elástico, mas não tem problema porque isso 
compensa quando esticamos o elástico.
Posicione o tecido na máquina e comece a costurar 
a peça com o ponto zig zag. 
Faça uns cinco pontos para começar a costurar 
o elástico no tecido e estique, costurando até o 
próximo alfinete.
Remova o alfinete e continue a costura, esticando e 
costurando até o final.
Depois limpe a peça removendo o excesso de fios.
Para finalizar, dobre o tecido mais uma vez e passe 
mais uma costura reta, fazendo da mesma forma, 
esticando e costurando até o final. 
Depois remova o excesso de fios.
Materiais necessários
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Alfinetes
Um pedaço de elástico de 15cm
Dois pedaços de algodão cru de 25 x 
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03
3. Terceira 
opção
Coloque um tecido sobre o outro e passe uma 
costura reta para unir os tecidos deixando uma 
margem da borda, ou deixando uma aresta, da 
largura do elástico.
Você pode traçar uma linha guia para auxiliar na 
costura.
Faça uma costura com o ponto reto, comece com 
retrocesso e siga costurando, finalizando com outro 
retrocesso.
Remova os fios que sobraram da costura.
Prenda o elástico à peça com um alfinete em uma 
das extremidades, bem sobre a aresta da costura. 
Depois mude para o ponto zig zag e comece a 
costurar.
Faça dois pontos para firmar o elastico ao tecido, 
estique o elástico e costure. 
Use o fio que sobrou da costura para puxar o tecido 
no início. 
Siga esticando o elástico e costurando até o final da 
peça.
Para finalizar, limpe a peça removendo os fios e 
remova também o excesso de elástico que sobrou. 
Você pode utilizar essa forma de colocar elástico na 
cintura de blusas e vestidos.
Materiais necessários
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Três formas de
 franzir
Existem formas diferentes de franzir o tecido. 
Nenhuma delas é muito difícil, mas precisam ser 
feitas com calma e capricho para garantir um 
ótimo resultado com a peça pronta.
Corte de tecido de algodão de aproximadamente 15cm x 20xm
Agulha
Linha
01
02
03
Marque uma linha guia para auxiliar na costura. 
Regule a tensão do fio para a costura ficar frouxa e 
passe uma costura reta sobre a linha guia. 
Faça outra costura abaixo da linha guia e separe os 
fios que sobraram. Você deve deixar uma sobra de 
fio de uns 10cm.
Pegue os dois fios da parte de trás da costura, o lado 
inferior que seria o avesso do tecido, e vá puxando 
e modelando o franzido. 
Puxe um pouco de um lado, depois puxe do outro 
lado. Finalize ajustando o franzido.
1. Primeira
opção
Materiais necessários
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Corte de tecido de algodão de aproxima-
damente 15cm x 20xm
Agulha
Linha
Bobina
Lastex
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2. segunda 
opção
Também comece marcando uma linha guia para auxiliar 
na costura.
Regule a tensão do fio para a costura ficar frouxa. Enrole 
o lastex na bobina com as mãos mesmo, mas sem esticá-
lo.
Coloque a bobina na máquina e ajuste para o segundo 
ponto reto.
Ele não é o menor nem o maior ponto, é o ponto com 
o tamanho intermediário, na tensão três, deixando o 
ponto frouxo.
Gire o volante da máquina lentamente e siga girando até 
puxar o lastex da bobina.
Puxe os dois fios, posicione o tecido e comece a costurar.
Para finalizar, faça outra costura abaixo da linha guia, 
esticando e costurando.
Materiais necessários
IMPORTANTE:
Pode ser que a costura não fique perfeita em algumas partes. 
Isso acontece quando a tensão do fio está frouxa demais. É 
importante fazer os testes da tensão do fio para cada tecido 
que você for trabalhar, para ter um resultado perfeito.
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Corte de tecido de algodão de aproximdamente
 15cm x 20xm
Agulha
Linha
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Corte de tecido de algodão de aproximadamente 
15cm x 20xm
Agulha
Linha
Fio mais grosso
01
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03
04
3. Terceira 
opção
4. Quarta 
opção
Comece marcando uma linha guia para auxiliar na costura. 
Ajuste a máquina para o ponto em zig zag, no ponto C3, 
que é o maior e deixar a tensão frouxa, em três.
Posicione um pedaço de um fio mais grosso - pode ser fio 
de crochê - sobre a linha guia e vá fazendo os pontos em 
zig zag sobre o fio por toda a peça.
Depois de marcar uma linha guia para auxiliar na costura, 
costure o tecido sobre a linha guia, fazendo pontos de 
alinhavo por toda a peça. 
Ao terminar o alinhavo, puxe o fio e vá modelando o franzido.
Para finalizar, faça o arremate na costura para deixar o 
franzido fixo, conforme desejar.
Materiais necessários
Materiais necessários
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Almofada
de alfaiate
Essa é uma ferramenta de costura utilizada para passar partes das roupas que não 
são planas, como costuras curvas, cabeça de manga, gola e penses. É um material 
imprescindível para moldar roupas bonitas e ajustadas.
Você vai utilizar as duas camadas de algodão cru para cada lado. Posicione e 
alfinete toda a peça antes de costurar na máquina. 
Costure deixando uma abertura na parte menos arredondada da peça. Depois 
passe uma costura reta por toda peça iniciando e finalizando a costura com o 
retrocesso. 
Remova o excesso das linhas que sobraram. Feito isso, agora você deve fazer 
pequenos cortes por todo contorno da peça (menos na parte que ficou sem 
costurar) para facilitar o enchimento.
Faça um risco na marcação para poder visualizar onde vou passar o ferro. Marque 
por onde passará a costura à mão para finalizar a peça). Faça mais alguns pequenos 
cortes nessa região.
Depois vire a peça pelo lado direito e vá ajustando com as mãos. Passe mais um 
pouquinho de ferro para ajustar bem a costura.
Molde da almofada;
Dois pedaços de algodão cru com as medidas de 52 x 35cm;
Alfinetes;
4 pacotes de serragem para encher a almofada;
1 rolo de papel higiênico vazio
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Materiais necessários
1. Primeira
opção
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Encha a almofada com a serragem.
Use um rolo de papel higiênico vazio para ir ajustando a serragem dentro da 
peça. Vá ajustando com a mão e colocando mais serragem até ficar bem cheio. 
Então, feche a abertura costurando à mão de maneira que os pontos fiquem 
praticamente invisíveis.
Finalize o arremate com o ponto bem firme e ajuste o enchimento da peça.
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Capítulo5 Ajustes e 
consertos 
Pequenos projetos
de costura
Fazer consertos é a melhor forma de exercitar 
a costura, pois permite vivenciar vários tipos 
de situações, conhecer modelagens dos mais 
variados tipos, os acabamentos das peças e vários 
tecidos diferentes.
Trabalhar com reforma também pode ser uma boa 
fonte de renda, porque quando a cliente chega 
ela não vem só com uma peça, ela vem com a 
sacola cheia.
O conserto te ensina a desenvolver a habilidade 
manual da costura e também a paciência.
Manusear tesoura, alfinete, agulha e até mesmo a 
máquina de costura, requer cuidado e precisão.
A customização também é uma forma interessante 
de renovar o guarda-roupa.
Conforme você vai aprendendo mais sobre 
costura, mais ideias vão surgindo.
Você pode começar a exercitar os ajustes e consertos com as suas próprias roupas 
ou de algum parente.DICA DE OURO:
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Bainha da
calça social:
costura à mão
Para fazer a barra da calça social com costura à mão, 
com pontos delicados por dentro da peça, você vai 
precisar usar o ponto invisível que você já aprendeu.
O primeiro passo é você medir e marcar com 
alfinetes o tamanho da barra. Passe o ferro para 
marcar bem dos dois lados.
Remova o excesso de tecido que já está sobrando, 
retirando a barra original da calça. Depois dobre 
1cm e passe o ferro novamente para marcar e 
fazer um acabamento perfeito.
Vire a peça pelo avesso e coloque os alfinetes. 
Escolha uma linha da cor do tecido para costurar à mão com o ponto invisível. 
Costure as partes puxando o fio da trama do tecido.
Você pode ter um pouco de dificuldade no começo mas com a prática vai 
melhorando.
Siga costurando toda a barra e finalize o arremate com o ponto bem reforçado. 
Passe ferro mais uma vez para finalizar o acabamento com perfeição.
Costurando desta forma quase não é possível ver o fio pelo lado da costura e do 
outro lado não aparece nada.
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DICA DE OURO:
Agora você deve exercitar! Pegue calças pra você fazer a barra ou até mesmo
exercite os pontos à mão.
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Bainha
simples:
em calça jeans
Para fazer uma barra simples em uma calça jeans, 
comece marcando o tamanho da barra. 
Depois de remover o excesso de tecido na 
barra, vire a calça pelo avesso e vire uma 
pontinha para dentro para passar o ferro. Dobre 
aproximadamente 1cm e alfinete. 
Na máquina de costura, encaixe a perna da 
calça e passe uma costura reta. Ao final faça o 
retrocesso. Repita o mesmo processo na outra 
Depois, pegue os fios que sobraram e passe para dentro da costura com a ajuda 
de uma agulha. Finalize o acabamento amarrando o fio com um nó bem firme. 
Passe o ferro para que a barra fique certinha.
Esse é um tipo de barra que você pode fazer em outras peças, dependendo do 
seu objetivo.
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Cerzir é uma forma antiga de se consertar uma peça de roupa em que a parte 
desgastada é costurada para disfarçar o defeito. 
Esse tipo de desgaste é bem comum de aparecer na parte entre pernas da calça. É 
importante escolher uma cor de linha que se disfarce na costura.
Comece virando a calça pelo avesso e aplique um pedaço de entretela sobre o 
local onde será feito o cerzido. 
Depois desvire a calça. 
Posicione a calça na máquina e faça uma costura reta sobre o local danificado. 
Você vai costurando como se fosse um zig zag.
 
Vire a calça novamente e continue fazendo a costura, só que agora no sentido 
contrário. 
Passe as linhas que sobraram para o lado interno da calça e finalize o acabamento 
dando nós nos fios que sobraram para que a costura não se desmanche. 
Retire o excesso da entretela que sobrou e está pronto!
Cerzir em 
calça jeans
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Ajustando calça 
ou bermuda 
com pence
Agora você vai aprender como fazer pences em calças para deixa-las perfeitamente 
ajustadas na cintura.
Para começar é necessário fazer a marcação de quanto você precisa ajustar na 
parte de trás da calça. 
Para encontrar o local exato onde costurar a pence faça assim: 
Desvire a calça pro lado avesso, na parte de trás, coloque o passador da direita 
sobre o passador da costura do centro da calça para encontrar o meio exato.
Ao descobrir a medida, trace uma linha com o giz e faça o alinhavo. Repita o 
mesmo processo do outro lado.
Na máquina de costura, passe uma costura reta pelo local alinhavado. Você pode 
usar o abridor de casa para empurrar o tecido. Finalize a costura com o retrocesso 
e repita o mesmo processo do outro lado. 
Depois remova a linha do alinhavo e dê um nó bem forte nos fios que sobraram. 
Reforce a costura nessa no início do cós costurando à mão. Repita o mesmo 
processo do outro lado e finalize passando o ferro na pence com a almofada de 
alfaiate.
DICA DE OURO:
Agora você deve exercitar! Pegue calças pra você fazer a barra ou até mesmo
exercite os pontos à mão.
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O processo para trocar um zíper invisível é o mesmo 
que você vai usar caso o zíper esteja estragado e você 
queira trocar. 
Primeiro é preciso virar a peça do avesso e 
desmanchá-la para retirar o zíper. Com o abridor de 
casa você vai desmanchando os pontos até remover 
o zíper por completo. Limpe a peça removendo o 
excesso de linha que fico
Abra o zíper e posicione-o na peça. Se precisar, faça uma marcação para saber 
exatamente onde posicionar.
A pontinha do zíper deve ficar dentro do cós, a partir dali alinhave. Essa parte ficará 
interna à costura. Faça o mesmo no outro lado do zíper e arremate o alinhavo.
Fazer o alinhavo é importante para te dar uma noção real de como vai ficar a 
costura final, antes mesmo de passar na máquina. Troque o calcador universal 
pelo calcador de zíper.
Posicione a agulha e passe uma costura reta bem justa próximo do zíper. Posicione 
a agulha e passe uma costura reta bem justa próximo do zíper. Finalize a costura 
com o retrocesso. 
Faça o mesmo do outro lado. Use o abridor de casas para deixar bem junto ao 
zíper e passe uma costura reta. Finalize novamente com o retrocesso e remova 
todo o alinhavo.
Corte o excesso do zíper dos dois lados para que quando você virar a peça o 
acabamento fique certinho. Termine com o arremate final
Trocando
zíper invisível
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Capítulo6 Acabamentos 
Acabamentos 
de costura
O tecido algodão cru e a tricoline são os 
tecidos indicados para treinar estes exercícios.
DICA DE OURO:
A partir de agora você vai continuar se exercitando como se estivesse fazendo peças 
pilotos e também vai ter uma breve introdução a modelagem.
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Para alinhar o corte irregular comece fazendo um risco nas 
laterais do tecido para visualizar melhor a ourela. Dobre o 
tecido unindo as laterais e alfinete. 
Na parte do tecido que ficou menor, marque quantos 
centímetros (de baixo para cima) será preciso retirar. 
Com o alfinete e sem fazer muita força, puxe um fiozinho no 
local da marcação e solte-o. Do outro lado do tecido faça 
a mesma coisa. 
Nos locais que em que estiver o franzido do fio puxado, 
faça um pique com a tesoura. Retire os alfinetes e abra 
novamente o tecido.
Se for um tecido de algodão como o algodão cru e a 
tricoline, você pode rasgar com a mão mesmo no local 
marcado. 
Se for um outro tipo de tecido, é necessário puxar todo o 
fio e depois cortar. Para finalizar, corte com a tesoura os fios 
que ficaram soltos da trama do tecido.
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Alinhamento 
de tecido
 Antes de começar a colocar a mão na massa, é fundamental 
aprender como fazer o alinhamento do tecido no fio para evitar 
que a peça fique torta. 
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Se for um outro tipo de tecido, é necessário puxar 
todo o fio e depois cortar.
Para finalizar, corte com a tesoura os fios que ficaram 
soltos da trama do tecido.
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Posicione o molde do bolso sobre o tecido já 
alinhado e pronto para corte. A ourela é a referência 
para posicionar o molde. Risque o molde no tecido 
deixando espaço para a margem de costura.
Antes de cortar a peça, com o ferro faça um vinco na 
peça. Depois vire esse vinco ao avesso do tecido e 
passa o ferro novamente. Coloque os alfinetes e passe 
na máquina.
Passe uma costura reta com um pequeno retrocesso 
no início e no final da costura, nos dois lados dobolso. 
Depois retire o excesso de fios e os alfinetes. 
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Bolso externo 
com diagonais
 Agora você vai aprender como fazer um bolso externo com 
diagonais que pode ser utilizado em calças, bermudas, 
blusas e camisas sociais.
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Para fazer o arremate, passe o fio que ficou na frente do 
bolso para trás com o auxílio da agulha, dê alguns nós bem 
firmes e remova o fio que sobrou.
Faça isso dos dois lados e o bolso já estará pronto para ser 
costurado na peça.
Posicione o bolso, passe o ferro mais uma vez e alfinete o 
bolso ao local desejado. 
Passe uma costura reta bem próximo ao vinco começando 
do lado direito do bolso, passando pela parte de baixo e 
subindo do lado esquerdo do bolso. 
Depois deixe a agulha no tecido, gire-o em direção ao 
centro do bolso, dê três pontos e gire novamente o tecido.
Desça costurando até encontrar a costura seguinte, 
formando um pequeno retângulo em pé. 
Gire novamente o tecido e dê mais três pontinhos, 
novamente gire o tecido e volte esses três pontinhos e 
repita mais uma vez para reforçar a costura.
Volte para a costura inicial do lado direito superior do bolso 
e faça esse mesmo acabamento com os três pontinhos 
formando um pequeno retângulo em pé. 
Faça esse mesmo acabamento do outro lado.
Com o auxílio de uma agulha, finalize passando os fios para 
trás do bolso e faça o arremate.
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Posicione os moldes do bolso sobre o tecido já alinhado e 
pronto para corte. 
Com a fita métrica, certifique-se que o fio do tecido no 
molde esteja paralelo a ourela do tecido. 
Lembre-se de deixar um espaço entre os moldes para fazer 
a margem de costura dos dois lados de cada molde.Depois 
risque os moldes no tecido.
Anote o que cada parte do bolso representa:
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Bolso interno 
regular
Este tipo de bolso é usado nas peças casuais, principalmente 
em calças jeans e bermudas, mas também pode ser usado em 
saias.
É a parte do esquema que corresponde à frente da 
peça.
É a parte de trás que usa o mesmo tecido do direito.
É a parte que fica entre elas e que normalmente é usado 
um tecido de forro.
Direito:
Espelho do bolso:
Forro do bolso:
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Marque a margem de costura de todas as partes do bolso com ajuda de um guia.
Nas partes curvas trace a linha riscando aos poucos e posicionando o guia no 
sentido da curva.
Corte todas as peças e depois as posicione corretamente e alfinete. 
Posicione a agulha e comece fazendo um retrocesso para reforçar a costura, siga 
costurando pela linha guia, faça a curva e ao final, faça mais um retrocesso para 
reforçar.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram, retire os alfinetes e remova 
um pouco do tecido que sobrou dessa costura.
Dê pequenos cortes na parte curva para depois ajustar a costura. Depois abra a 
costura e passe o ferro.
Para rebater a costura, utilize a lateral do calcador como um guia, passando 
paralelo ao vinco.
Posicione a agulha e siga costurando com a linha, e ao final faça um retrocesso. 
Depois limpe a peça removendo todos os fios que sobraram e passe o ferro.
Para posicionar o forro do bolso, alinhe curva com curva e alfinete toda a peça. 
Posicione a agulha e faça um retrocesso para reforçar a costura.
Siga costurando pela linha e ao final faça mais um retrocesso para reforçar. 
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram. Vire o bolso para o lado 
direito, deixando a costura por dentro. Passe o ferro para fazer o vinco. 
Para fazer o acabamento embutido no bolso utilize a lateral do calcador como um 
guia, passando paralelo ao vinco. 
Posicione a agulha e comece com um retrocesso, siga costurando pela linha, faça 
a curva com atenção e ao final faça um retrocesso. 
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram e depois passe ferro mais 
uma vez.
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Para finalizar o bolso e deixá-lo firme, passe uma costura reta com retrocesso no 
início e no final.
Repita o mesmo na lateral. 
Remova os alfinetes e corte também o excesso de fios limpando a peça. 
O acabamento é embutido no bolso e não tem costura aparente.
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Posicione os moldes do bolso sobre o tecido já alinhado e 
pronto para corte. 
Com a fita métrica, certifique-se que o fio do tecido no 
molde esteja paralelo a ourela do tecido.
Lembre-se de deixar um espaço entre os moldes para fazer 
a margem de costura dos dois lados de cada molde.
Depois risque os moldes no tecido.
Anote o que cada parte do bolso representa:
1
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Bolso interno 
Faca
Esse bolso é mais comum em peças de alfaiataria masculina, 
mas também podemos usar em peças sociais femininas como 
calças e bermudas.
É a parte do esquema que corresponde à frente da 
peça.
Direito:
É a parte de trás que usa o mesmo tecido do direito.
Espelho do bolso:
É a parte que fica entre elas e que normalmente é usado 
um tecido de forro.
Forro do bolso:
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Marque a margem de costura de todas as partes do bolso 
com ajuda de um guia. 
Nas partes curvas trace a linha riscando aos poucos e 
posicionando o guia no sentido da curva.
Corte todas as peças e depois as posicione corretamente 
e alfinete. 
Posicione a agulha e comece fazendo um retrocesso para 
reforçar a costura, siga costurando pela linha guia, faça a 
curva e ao final, faça mais um retrocesso para reforçar.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram, retire 
os alfinetes e remova um pouco do tecido que sobrou 
dessa costura. 
Dê pequenos cortes na parte curva para depois ajustar a 
costura. 
Depois abra a costura e passe o ferro.
Passe uma costura reta bem próximo ao vinco do lado 
direito da peça.Faça o acabamento com nós bem firmes. 
Depois passe o ferro, dobre o bolso na costura e passe o 
ferro novamente para formar o vinco.
Para posicionar o forro do bolso, alinhe curva com curva e 
alfinete toda a peça. 
Posicione a agulha e comece fazendo um retrocesso para 
reforçar a costura.
Siga costurando pela linha e ao final faça mais um retrocesso 
para reforçar.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram, 
remova os alfinetes, corte um pouco do tecido que sobrou 
nessa costura e faça pequenos cortes nas partes curvas.
Vire o bolso para o lado direito deixando a costura por 
dentro do bolso. Passe o ferro para fazer o vinco.
Vire a peça pelo lado direito e veja o forro, onde será feito 
o acabamento embutido no bolso.
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Utilize a lateral do calcador como um guia, passando paralelo ao vinco. Posicione 
a agulha e comece com um retrocesso, siga costurando pela linha e ao final faça 
um retrocesso.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram e passe ferro mais uma vez. 
Para finalizar o bolso e deixá-lo firme, passe uma costura reta com retrocesso no 
início e no final. Repita o mesmo na lateral. 
Remova os alfinetes e corte também o excesso de fios limpando a peça. 
Passe o ferro mais uma vez e pronto!
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Decote
emv
Esquema de modelagemdecote V
Esquadro
Curva francesa
Fita métrica
Papel metro de 38cm x 58cm
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Materiais necessários
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Como transferir o esquema
do molde para o tamanho real
Com a ajuda do esquadro faça dois retângulos com base de 22,5cm e altura de 
30cm. Um retângulo é para a frente e outro para as costas. 
Um retângulo é para a frente e outro para 
as costas. 
Marque 21cm para a altura da cava e 
trace uma linha horizontal ligando as duas 
marcações nos dois retângulos.
No retângulo da frente do molde marque 
6cm na reta menor da parte de cima, 
iniciando a medida do lado esquerdo.
Na reta vertical marque 7cm
Depois posicione a curva francesa da 
melhor forma e risque o decote unindo os 
pontos.
A partir do decote marque 12cm e posicione 
o esquadro. Marque 4cm descendo e 
risque o caimento do ombro na diagonal. 
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Posicione o esquadro e trace uma reta perpendicular até 
a altura da cava na altura de 17cm e marque na metade. 
Posicione o esquadro e marque 1cm. 
Para finalizar a frente da base da blusa, posicione a curva 
francesa da melhor forma passando pelos três pontos 
marcados e risque. 
Para traçar as costas, marque 6cm na linha horizontal 
superior e 2cm na linha da altura (ambos os pontos 
partindo do canto esquerdo). 
Posicione a curva francesa e risque o decote unindo os 
pontos. 
Marque a partir do decote 12cm, posicione o esquadro, 
marque 4cm descendo e risque o caimento do ombro. 
Posicione o esquadro e trace uma reta perpendicular até 
a altura da cava na altura de 17cm e marque na metade. 
Posicione o esquadro e marque 1cm.
Para finalizar as costas da base da blusa, posicione a 
curva francesa passando pelos três pontos e risque a 
cava. 
Para fazer o decote “V” marque 1,5cm a partir do decote 
no início do ombro. Trace uma reta de marcação do 
início do ombro até a marcação da altura da cava. 
Para as costas marque 1cm descendo a partir do decote 
e no início do ombro marque 1,5cm. 
Para finalizar o molde do decote “V”, posicione a curva 
francesa e faça um traço unindo os pontos.
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Preparação do molde 
para corte do tecido
Para começar coloque o carbono sobre o papel pardo e depois coloque o molde 
com as pedrinhas de peso.
Com a carretilha contorne toda a modelagem. 
Faça isso nos dois moldes e depois remova os 
pesos, a modelagem e o carbono.
Coloque o esquadro sobre as marcações da 
carretilha para traçar as retas e a curva francesa 
para traçar as curvas. 
Posicione o esquadro para traçar o fio do tecido 
que serve como um guia para posicionar o molde 
para cortar o tecido. Faça o mesmo para o molde 
das costas. Corte o molde com a tesoura de 
papel.
Agora faça o revel, que é uma parte da modelagem 
que confere o acabamento interno da peça. Em 
outro pedaço de papel pardo para fazer o revel, 
dobre o papel e posicionamos o molde. Com 
o molde perfeitamente alinhado, trace o revel 
contornando a peça e depois corte.
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Dobre mais um pedaço de papel para fazer o revel nas costas e faça o contorno 
do decote. Posicione a curva francesa para traçar a curva e depois corte.
Com a parte da frente, das costas e o revel de cada um, dobre o tecido e posicione 
o molde de modo que fique perfeitamente alinhado. 
Coloque os pesos para firmar o papel e risque o molde com o giz de alfaiate. Faça 
a margem de costura de 1cm contornando por toda a peça. Posicione os pesos 
para o tecido não escorregar e corte.
Agora faça a marcação com o giz na outra metade da frente que estava dobrada. 
O revel deve ser corretamente alinhado para ser cortado aberto. Tenha como 
referência o meio do “V”. Posicione o esquadro de forma que fique alinhado com 
a barra do tecido e alfinete o papel ao tecido.
Risque o contorno do molde do revel no tecido, marcando a margem de 1cm por 
todo o molde. Com o esquadro risque a margem de corte e depois corte o revel.
Depois de ter a frente do molde e o revel em “V”, repita o mesmo processo na 
parte das costas do molde no revel.
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Como costurar o decote V
com acabamento perfeito
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Posicione o molde da frente com o molde das costas e 
alfinete os ombros e as laterais. Faça a mesma coisa para 
unir o revel da frente com os das costas.
Passe uma costura reta no ombro para unir frente e costas. 
Comece e finalize com um retrocesso. Faça o mesmo no 
outro ombro e nas laterais. 
Para fazer o acabamento, abra a costura reta que uniu as 
partes e faça uma costura em zigue zague dos dois lados. 
Faça isso nas laterais e nos ombros também.
Costure o revel unindo as partes da frente e costas de um 
lado do ombro e depois do outro. Comece sempre com 
o retrocesso, siga costurando e finalize com o retrocesso.
Remova o excesso de fios da blusa e do revel, depois 
abra as costuras passando o ferro.
No revel, faça um vinco com o ferro em uma barrinha de 
aproximadamente 0,5 cm por todo o revel. Depois passe 
uma costura reta por toda essa barrinha finalizando o 
acabamento no revel. Remova o excesso de fios e passe 
ferro mais uma vez. 
Vire a peça para o lado direito e posicione o revel 
colocando os tecidos frente com frente. Comece 
alfinetando a costura no ombro, depois alfinete na ponta 
do decote e vá distribuindo e alfinetando o revel por 
todo o decote. 
Para unir o revel com a blusa, passe uma costura reta 
começando com o retrocesso, siga costurando até o 
decote, depois remova o alfinete e siga costurando com 
atenção. Corte a pontinha do revel na ponta do decote V.
Faça pequenos cortes na costura curva do revel nas 
costas para ter um bom acabamento embutido. Ajeite 
as costuras, vire a peça ajustando o revel e passe ferro. 
Depois, nas costuras do ombro dos dois lados, costure o 
revel com pontinhos à mão.
Vire a peça pelo lado direito e passe ferro mais uma vez. 
Pronto!
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Chegou a hora de costurar a peça! 
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Decote
canoa
Esquema de modelagem decote canoa
Esquadro
Curva francesa
Fita métrica
Papel metro de 38cm x 58cm
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Materiais necessários
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Como transferir o esquema
do molde para o tamanho real
Com a ajuda do esquadro faça dois retângulos com base de 22,5cm e altura de 
30cm. Um retângulo é para a frente e outro para as costas.
Marque 21cm para a altura da cava e 
trace uma linha horizontal ligando as duas 
marcações nos dois retângulos.
No retângulo da frente do molde marque 
6cm na reta menor da parte de cima, 
iniciando a medida do lado esquerdo. 
Na reta vertical marque 7cm. 
Depois posicione a curva francesa da 
melhor forma e risque o decote unindo os 
pontos. A partir do decote marque 12cm e 
posicione o esquadro.
Marque 4cm descendo e risque o caimento 
do ombro na diagonal.
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Posicione o esquadro e trace uma reta perpendicular 
até a altura da cava na altura de 17cm e marque na 
metade. 
Posicione o esquadro e marque 1cm. 
Para finalizar a frente da base da blusa, posicione a 
curva francesa da melhor forma passando pelos três 
pontos marcados e risque. 
Para traçar as costas, marque 6cm na linha horizontal 
superior e 2cm na linha da altura (ambos os pontos 
partindo do canto esquerdo). 
Posicione acurva francesa e risque o decote unindo 
os pontos. 
Marque a partir do decote 12cm, posicione o esquadro, 
marque 4cm descendo e risque o caimento do ombro. 
Posicione o esquadro e trace uma reta perpendicular 
até a altura da cava na altura de 17cm e marque na 
metade. 
Posicione o esquadro e marque 1cm.
Para finalizar as costas da base da blusa, posicione a 
curva francesa passando pelos três pontos e risque a 
cava. 
Para fazer o decote redondo, na reta vertical marque 
8cm a partir da altura da cava e marque 2cm a partir 
do decote no início do ombro.
Depois posicione a curva francesa unindo os pontos e 
traçando o decote.
Para as costas, marque 2cm abaixo do decote e 
também na metade do ombro. Depois posicione a 
curva francesa da melhor forma e trace o decote nas 
costas. Pronto!
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Preparação do molde 
para corte do tecido
Para começar coloque o carbono sobre o papel pardo e depois coloque o molde 
com as pedrinhas de peso.
Com a carretilha contorne toda a modelagem. 
Faça isso nos dois moldes e depois remova os 
pesos, a modelagem e o carbono.
Coloque o esquadro sobre as marcações da 
carretilha para traçar as retas e a curva francesa 
para traçar as curvas.
Posicione o esquadro para traçar o fio do tecido 
que serve como um guia para posicionar o molde 
para cortar o tecido. Faça o mesmo para o molde 
das costas.
Corte o molde com a tesoura de papel.
Em outro pedaço de papel pardo para fazer o 
revel, dobre o papel e posicionamos o molde. 
Com o molde perfeitamente alinhado, trace o 
revel contornando a peça. Com a ajuda da curva 
francesa trace a parte de baixo do molde do revel 
fazendo uma leve curva.
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Corte o papel dobrado com atenção para que os dois lados fiquem iguais. 
Posicione o esquadro para garantir o alinhamento perfeito e trace o fio do tecido.
Repita o mesmo processo para o molde das costas. Depois faça uma marcação 
na dobra de 8cm, posicione o esquadro, trace o fio e corte o revel. Abra a peça e 
trace uma reta no local marcado.
Com a parte da frente, das costas e o revel de cada um, dobre o tecido e posicione 
o molde de modo que fique perfeitamente alinhado.
Coloque os pesos para firmar o papel e risque o molde com o giz de alfaiate. Faça 
a margem de costura de 1cm contornando por toda a peça. Posicione os pesos 
para o tecido não escorregar e corte.
Agora faça a marcação com o giz na outra metade da frente que estava dobrada. 
Com a ajuda do esquadro, alinhe o revel ao tecido. Risque o contorno do molde 
no tecido e marque a margem de 1cm por todo o molde. 
Para finalizar, corte a peça e depois repita o mesmo processo
na parte das costas do molde.
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Como costurar o decote canoa
com acabamento perfeito
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Posicione o molde da frente com o molde das costas e 
alfinete os ombros e as laterais.
Passe o ferro no revel das costas de forma que faça 
um vinco no meio da peça. Trance uma reta central de 
8cm, outra reta paralela a uma distância de 0,5cm para 
a direita e outra paralela 0,5cm para a esquerda.
Posicione a frente do molde, passe o ferro e alfinete 
as laterais. Passe uma costura reta começando e 
finalizando com um retrocesso. Faça o mesmo do outro 
lado, e também nos dois lados do revel.
Remova os fios que sobraram e os alfinetes também. 
Vire a peça pelo lado direito e posicione por dentro 
do revel. Alinhe pelas laterais e alfinete dos dois lados. 
Abra as costuras com o ferro.
Depois alfinete as cavas e o decote também, unindo o 
revel à peça, para fazer o acabamento embutido. Vire a 
peça e alfinete as cavas e o decote na parte das costas 
também. 
Comece a costurar com um retrocesso e siga costurando 
pela cava até o outro lado da peça e finalize com um 
retrocesso. Repita a costura na cava do outro lado. 
No decote, comece a costura reta com um retrocesso, 
faça a curva com atenção e termine com outro 
retrocesso. Na parte das costas, comece com um 
retrocesso e siga costurando até a marcação feita no 
meio da peça. Faça a costura sobre as retas paralelas. 
Na parte de baixo, faça um retrocesso para reforçar 
a costura. Siga costurando e finalize com mais um 
retrocesso. 
Remova os alfinetes e os fios que sobraram, faça mais 
uma marcação e corte. Novamente remova o excesso 
de tecido que sobrou da costura do decote. Faça 
pequenos cortes ao longo do decote e também na 
parte da frente do decote. Repita esses processos nas 
duas cavas também.
Chegou a hora de costurar a peça! 
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Com uma tira de tecido de 10cm x 2cm, passe uma costura reta fazendo um 
retrocesso no início e outro no final. 
Remova o excesso de tecido além da costura e faça um pique do lado oposto. 
Pegue o fio que sobrou e coloque em uma agulha.
Vire o tecido para o lado direito, passe o fio por dentro da peça e comece a puxar 
pelo outro lado. 
Se precisar empurre para ajudar a virar e vá puxando e ajeitando até o final. Para 
finalizar a alça de abotoamento, passe o ferro. 
Posicione a alça de abotoamento no local desejado, abra a costura que foi feita e 
posicione a alça. É bom alinhavar para garantir que a alça não escorregue na hora 
da costura.
Passe uma costura reta nesse local para fixar a alça. Comece e finalize a costura 
com um retrocesso. 
Remova o excesso de tecido e fios, recorte as pontas e vire a peça pelo lado 
direito. Passe mais uma vez o ferro para ajeitar as costuras.
Para colocar o viés, use um calcador de viés para facilitar o trabalho. Abra a 
pontinha da costura por toda a barra do revel, posicione o viés e ajeite o tecido 
para costurar. Ao final, remova o excesso do viés e refaça as costuras.
Comece e termine a costura com o retrocesso para ficar bem firme. 
Passe ferro e abra a costura, depois vire a peça pelo lado direito para embutir a 
costura dos ombros.
Antes de costurar o botão, veja a distância que o botão deve ficar da alça. Faça a 
costura à mão e reforce bem.
Pronto!
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Esquema de modelagem decote U
Esquadro
Curva francesa
Fita métrica
Papel metro de 38cm x 58cm
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Materiais necessários
Decote
emu
Agora chegou a hora de aprender a fazer o Decote U, 
também conhecido como decote redondo.
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Como transferir o esquema
do molde para o tamanho real
Com a ajuda do esquadro faça dois retângulos com base de 22,5cm e altura de 
30cm.
Um retângulo é para a frente e outro para 
as costas. Marque 21cm para a altura da 
cava e trace uma linha horizontal ligando 
as duas marcações nos dois retângulos. 
No retângulo da frente do molde marque 
6cm na reta menor da parte de cima, 
iniciando a medida do lado esquerdo. Na 
reta vertical marque 7cm. Depois posicione 
a curva francesa da melhor forma e risque o 
decote unindo os pontos. 
A partir do decote marque 12cm e posicione 
o esquadro. Marque 4cm descendo e risque 
o caimento do ombro na diagonal. 
Posicione o esquadro e trace uma reta 
perpendicular até a altura da cava na altura 
de 17cm e marque na metade.
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Posicione o esquadro e marque 1cm. Para finalizar a 
frente da base da blusa, posicione a curva francesa da 
melhor forma passando pelos três pontos marcados e 
risque.
Para traçar as costas, marque 6cm na linha horizontal 
superiore 2cm na linha da altura (ambos os pontos 
partindo do canto esquerdo). Posicione a curva 
francesa e risque o decote unindo os pontos. Marque a 
partir do decote 12cm, posicione o esquadro, marque 
4cm descendo e risque o caimento do ombro. 
Posicione o esquadro e trace uma reta perpendicular 
até a altura da cava na altura de 17cm e marque na 
metade. Posicione o esquadro e marque 1cm. 
Para finalizar as costas da base da blusa, posicione a 
curva francesa passando pelos três pontos e risque a 
cava. 
Para fazer o decote redondo, na reta vertical marque 
8cm a partir da altura da cava e marque 2cm a partir 
do decote no início do ombro. Depois posicione a 
curva francesa unindo os pontos e traçando o decote.
Para as costas, marque 2cm abaixo do decote e 
também na metade do ombro. Depois posicione a 
curva francesa da melhor forma e trace o decote nas 
costas. 
Pronto!
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Preparação do molde 
para corte do tecido
Para começar coloque o carbono sobre o papel pardo e depois coloque o molde 
com as pedrinhas de peso.
Com a carretilha contorne toda a modelagem. 
Faça isso nos dois moldes e depois remova os 
pesos, a modelagem e o carbono.
Coloque o esquadro sobre as marcações da 
carretilha para traçar as retas e a curva francesa 
para traçar as curvas. Posicione o esquadro para 
traçar o fio do tecido que serve como um guia 
para posicionar o molde para cortar o tecido. 
Faça o mesmo para o molde das costas. Corte o 
molde com a tesoura de papel.
Em outro pedaço de papel pardo para fazer o 
revel, dobre o papel e posicionamos o molde. 
Com o molde perfeitamente alinhado, trace o 
revel contornando a peça.
Com a ajuda da curva francesa ligue todos os 
pontos do revel. Corte o papel dobrado com 
atenção para que os dois lados fiquem iguais.
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Dobre mais um pedaço de papel para fazer o revel nas costas e faça o contorno 
do decote. Posicione a curva francesa para traçar a curva e depois corte.
Posicione novamente o molde sobre o papel aberto e trace o revel da curva da 
cava. Repita o processo fazendo o revel da curva da cava do molde das costas. 
Depois, corte. 
Com a parte da frente, das costas e o revel de cada um, dobre o tecido e posicione 
o molde de modo que fique perfeitamente alinhado. Coloque os pesos para firmar 
o papel e risque o molde com o giz de alfaiate. 
Faça a margem de costura de 1cm contornando por toda a peça. Posicione os 
pesos para o tecido não escorregar e corte. Depois faça a marcação com o giz na 
outra metade da frente que estava dobrada. 
Para o revel do decote trace uma linha guia entre as duas partes do revel da 
frente. Com a ajuda do esquadro, alinhe o revel do decote ao tecido. Risque o 
contorno do molde no tecido e marque a margem de 1cm por todo o molde.
Para finalizar, corte a peça e depois repita o mesmo processo na parte das costas 
do molde deixando a margem de costura de 2cm a partir da dobra.
Depois de cortar, dobre o tecido e faça um vinco passando o ferro. Marque a 
margem de 1cm por todo o molde e depois corte dividindo as costas do molde 
em duas partes. 
Para fazer o revel do decote nas costas, trace o fio do tecido no molde, dobre o 
tecido e posicione o molde para fazer o esquadramento. Alfinete o revel sobre o 
tecido e risque todo o contorno.
Faça um vinco com o ferro, depois remova o molde e risque uma margem de 
costura de 1cm. Corte o revel, passe ferro e repita os riscos do outro lado. Para 
finalizar, corte dividindo o revel ao meio e passe o ferro.
Para o revel da cava no molde, vire o tecido e alinhe pela barra do tecido com o 
esquadro. Deixe um espaço no tecido para traçar a margem de costura. 
Risque o contorno do molde e depois risque a margem de costura de 1cm 
contornando toda a peça. Depois corte as duas peças de uma vez só. Alfinete o 
molde na peça e risque a margem do revel que estava do outro lado. 
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Quando você for cortar o tecido estampado é da mesma forma, dobre o tecido 
estampa com estampa, faça todo processo e você terá os dois lados cortados de 
uma vez só.
IMPORTANTE
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Como costurar o decote U
com acabamento perfeito
Depois de fazer as etapas anteriores, agora chegou a hora de costurar a peça e 
fazer um acabamento perfeito. Comece fazendo uma costura em zigue zague em 
todas as peças.
Para colocar o zíper invisível, vire as peças para o lado que seria o avesso deixando 
a dobrinha do vinco. Posicione o zíper com o puxador pelo lado avesso também. 
Faça a marcação com o giz no exato local em que ele 
deve ficar. 
Alfinete um lado do zíper e verifique se está 
posicionado corretamente. Comece dando um 
pontinho firme e siga alinhavando o zíper até a 
marcação, e arremate com um ponto. Feche o zíper 
e posicione uma peça sobre a outra.
Depois vire o zíper sobre o tecido e alfinete a peça. 
Abra o zíper e veja se o vinco desse lado está bem 
posicionado antes de alinhavar o outro lado do zíper, 
de uma marcação a outra. Por fim, feche o zíper e 
confira como ficou.
Chegou a hora de costurar a peça! 
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Abra as costuras nos ombros com o ferro e a almofada 
de alfaiate, nas laterais pode ser só com o ferro. 
Agora é o momento de preparar o revéis da cava e 
do decote. Alfinete as peças e passe uma costura reta 
no revel do decote. Comece com um retrocesso siga 
costurando e finalize com outro retrocesso, nas duas 
partes. No revel da cava costure apenas uma das pontas, 
nas duas peças, começando com um retrocesso e 
finalize com outro retrocesso. 
Limpe os fios do revel do decote, abra as costuras 
passando o ferro, corte as pontinhas que sobraram, 
limpe os fios no revel da cava e passe o ferro para abrir 
a costura. Faça o mesmo no outro revel da cava. 
Posicione a peça e costure o viés no revel do decote 
com uma costura reta. Vá ajeitando o tecido no viés 
e costurando. Repita o mesmo processo no revel da 
cava. Faça isso nas duas peças. Limpe a peça, passe 
ferro no revel da cava e posicione o lado direito com 
direito e alfinete. Faça isso nas duas peças. 
Costure o revel da mesma forma, comece com 
um retrocesso, siga costurando e finalize com um 
retrocesso, faça isso nas duas peças. Limpe a peça e 
remova os fios. Abra a costura do revel da cava que é 
curva com a almofada de alfaiate, nas duas peças. Vire 
a peça pelo lado avesso e alfinete os revéis.
Remova o excesso do zíper e posicione o revel do decote 
como se fosse frente com frente do tecido. Comece 
alinhando as costuras dos ombros e vá distribuindo os 
alfinetes ao longo da peça até chegar a costura lateral 
e nas costas. 
Posicione o revel da cava da mesma forma, a partir 
da costura do ombro e continue até o final, ajeitando 
e alfinetando. Repita o processo no revel da cava do 
outro lado. 
Comece com um retrocesso com a costura reta, siga 
costurando até o final. Posicione a cava e também 
comece com um retrocesso. Depois siga com a costura 
reta pela peça e finalize com um retrocesso. Repita o 
mesmo processo do outro lado.
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Agora faça pequenos cortes - os piques - por toda 
cava nos dois lados e ao longo do decote. 
Dobre o revel para dentro da peça e ajeite para 
passar o ferro e ajustar todas as costuras. 
Remova o braço móvel da máquina, posicione a 
peça e faça uma costura no revel, bem rente à 
costura anterior. Faça isso na cava. No decote, dê 
uma distância de três dedos e comece a costurar e 
pare uns trêsdedos antes do final do decote. 
Finalize o acabamento do decote fazendo uma costura 
nos dois lados do zíper. Limpe a peça removendo 
todos os fios que sobraram, corte a pontinha do 
revel do decote e vire pelo lado direito. Faça uns 
pontinhos à mão para finalizar o revel da cava e do 
decote, nos dois lados da peça. Depois passe o ferro 
ajustando todas as costuras. 
Coloque a pontinha do zíper para dentro e faças uns 
pontinhos nos dois lados do zíper. 
Vire a peça para o lado direito e passe ferro mais uma 
vez para finalizar.
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Capítulo7 Confecção
Confecção das peças
Agora é hora de testar e experimentar 
de roupa 
moda casual
Se você chegou até aqui depois de ter compreendido e praticado cada aula, cada 
ponto e cada acabamento ensinado, então você já está preparada para iniciar a 
construção, do início ao fim, das suas primeiras peças de roupa.
Mais do que nunca é importante que você tenha atenção e calma. Se errar na costura, 
desmanche e faça novamente.
Costurar é uma prática que envolve tentativa e erro, e quanto mais você praticar, mais 
habilidade você vai ganhar. 
Os primeiros passos para criar uma peça de roupa é conhecer a cliente, seu tipo de 
corpo, definir o modelo da peça, tirar as medidas, escolher e calcular a metragem do 
tecido que será usado. É importante que você saiba também para qual ocasião a peça 
será usada. 
Você pode pesquisar sobre tendências e referências no Pinterest para saber orientar 
a sua cliente na escolha do modelo.
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Quanto aos moldes, neste curso vamos usar os esquemas de modelagem da professora 
Marlene Mukai, que vai do tamanho 36 ao 56. No entanto, não vamos nos aprofundar 
na modelagem porque o foco do curso é corte e costura. 
É importante que você sempre faça uma peça piloto primeiro, isso vai te ajudar a ter 
uma visão de como a peça vai ficar depois de pronta e poderá analisar as possíveis 
adaptações do molde ao corpo. 
Para a peça piloto você pode usar o algodão cru, a tricoline ou até mesmo um tecido 
que tenha um caimento similar ao que você vai fazer a roupa. O processo é basicamente 
o mesmo de costura da peça. 
Primeiro você deve costurar pelo lado avesso com os pontos de alinhavo e depois 
fazer a prova. Se for preciso faça os ajustes direto no corpo, marcando com giz de 
alfaiate, depois alinhave e prove novamente com a peça pelo lado direito.
Se tudo estiver certo, é só voltar para o molde e fazer os ajustes. Depois disso, corte 
o tecido e finalmente comece a costurar a peça.
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Para que a roupa fique com um bom caimento é 
essencial que as medidas sejam tiradas de forma 
correta.
Para evitar erros devido à má postura na hora de 
tirar as medidas, é preferível que uma pessoa tire 
as medidas da outra, utilizando uma fita métrica 
nem muito justa nem muito folgada. 
É ideal que a cliente esteja usando um sutiã 
para que não dê diferença depois na posição da 
roupa em relação ao busto, principalmente se a 
peça for estruturada e tiver pence. 
Tirando as medidas
da cliente
Anote todas as particularidades da silhueta da cliente para fazer as devidas modificações 
no molde, tais como ombro caído, seios volumosos, ventre saliente e costas curvas. 
As medidas devem ser tiradas e anotadas na seguinte ordem:
meça desde a base do pescoço até a articulação do braço;
meça desde o início da articulação do braço, na extremidade do ombro até o 
comprimento total;
passe a fita métrica entorno do busto na parte mais saliente dos seios, tomando 
cuidado que a fita não deslize nas costas, mantendo-se sempre na mesma altura 
dos seios;
OMBRO
COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA
CIRCUNFERÊNCIA DO BUSTO
meça a circunferência da mão.
PUNHO PARA A MANGA DE BLAZER
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passe a fita métrica em torno da parte mais larga do quadril, se a pessoa tiver 
culote que fica logo abaixo do quadril, essa medida tem que ser tirada também;
passe a fita métrica em torno da cintura. É aconselhável amarrar uma fitinha na 
cintura para marcar bem o seu lugar;
meça a partir do ponto mais alto do ombro junto ao pescoço passando pelo 
ponto mais saliente do seio e terminando na cintura;
com a cliente sentada em uma cadeira de acento firme, meça da cintura ao tampo 
da cadeira;
meça as costas de uma extremidade a outra, desconsiderando os braços;
meça da mesma maneira da altura do ombro a cintura porém parando no ponto 
mais saliente dos seios;
meça desde o ponto mais alto do ombro até a cintura;
meça a circunferência do braço;
meça a circunferência do punho
meça a distância entre os mamilos;
meça da cintura até a bainha na lateral da perna;
CIRCUNFERÊNCIA DO QUADRIL
CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA:
ALTURA DO OMBRO ATÉ A CINTURA FRENTE
ALTURA DO GANCHO
LARGURA DAS COSTAS
ALTURA DO SEIO
ALTURA DO OMBRO ATÉ A CINTURA COSTAS
LARGURA DO BRAÇO
PUNHO PARA A MANGA DA CAMISA
SEPARAÇÃO DO BUSTO:
COMPRIMENTO DA CALÇA
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COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA:
Meça desde o início da articulação do braço, na extremidade do ombro até o 
comprimento total;
LARGURA DAS COSTAS:
meça as costas de uma extremidade a outra, desconsiderando os braços;
A agenda da Costureira é um produto exclusivo da Maximus 
Tecidos, criado com muito carinho pensando no dia a dia de quem 
faz moda. Com ela você consegue organizar o seu trabalho, anotar 
as medidas dos seus clientes, desenhar as peças e desenvolver 
suas tarefas com muito mais praticidade e profissionalismo.
DICA DE OURO
Como calcular
a metragem
do tecido
Antes de comprar um tecido para costurar uma roupa, 
você tem que saber quanto de metragem vai precisar.
Além disso, você precisa entender algumas características 
básicas dos tecidos, são elas:
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O tecido tem lado e direção, o seu lado é direito e avesso 
e suas direções são ourela, trama e viés;
No fio reto, que é paralelo à ourela, você tem o resultado de uma peça mais reta, 
sem muito movimento;
No fio enviesado, que é posicionado a 45 graus da ourela, a peça ganha um 
caimento enviesado com mais movimento.
Antes de comprar o tecido, você precisa imaginar o plano de corte da peça e fazer 
algumas observações: saber a altura da peça, se ela vai ter detalhes e recortes, os 
acabamentos, margem de costura e bainhas. 
A Maximus Tecidos tem uma tabela de medidas exclusiva com as metragens para 
fazer qualquer tipo de roupa, como por exemplo blazer, calça de alfaiataria, calça 
pantalona, vestidos de noiva e vestido infantil. Você pode ter essa tabela como guia 
para as suas costuras.
Consulte a tabela de medidas padrão de tecidos exclusiva da Maximus Tecidos na 
página a seguir:
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Antes de utilizar um tecido estampado nas suas 
costuras, é muito importante saber visualizar 
a melhor forma de posicionar o molde para 
cortar o tecido. Você deve sempre procurar 
criar uma harmonia entre a estampa utilizada e 
as características físicas da cliente.
Um dica muito legal é você trabalhar com 
croqui de moda vazado ou molde da peça 
vazado. Ou seja, você faz o desenho da peça 
no papel e recorta a parte da roupa, deixando 
apenas o contorno dela. 
Com essa técnica você pode explorar todas 
as possibilidades de uso da estampa, sempre 
levando em consideração as maneiras que vão 
valorizar o corpo da cliente.
A estampa deve ficar posicionada de forma 
que fique em harmonia com a peça (não pode 
ficar torta) e com o corpode quem vai usá-la.
Posicionamento
de estampas
Como transferir o esquema do molde
para o tamanho real
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Réguas de modelagem;
Papel metro;
Fita métrica;
Lápis;
Tesoura para cortar papel;
Alfinetes
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Materiais necessários
Antes de costurar de fato uma peça, é importante saber transferir o molde do esquema 
para o tamanho real.
Para realizar essa etapa você vai precisar utilizar réguas próprias para modelagem, 
tais como: curva para a costura, curva de alfaiate grande e a pequena, curva francesa, 
esquadro e um kit de réguas em miniatura para pequenos projetos.
Comece a modelagem fazendo um retângulo.
Faça um ângulo reto com o esquadro, marque 23cm, trace outro ângulo reto, 
marque 82cm no comprimento e feche o retângulo. 
Agora é hora da cava: marque 19,5cm para a altura da cava, marque dos dois 
lados e trace uma linha reta unindo os dois pontos e marque 17cm para o decote.
Depois posicione a régua e trace a curva da cava. 
Para traçar o evasê, marque 15,5cm e trace uma reta, marque 3cm para a altura da 
barra e com a curva de alfaiate traçe a barra.
Trace uma reta da cava até a barra. Para fazer o local em que vai passar a alça, 
marque 2,5cm e trace uma reta unindo os pontos. 
Para finalizar, é só cortar a modelagem. Primeiro prepare o tecido, posicione a 
modelagem e alfinete ela ao tecido.
Corte deixando uma margem para a costura.
Utilize o ferro para marcar o tecido. Marque 2cm para fazer a alça, passe o ferro 
e corte.
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Saída 
de praia
Nessa aula vamos fazer uma peça super fácil 
e democrática que cabe em todo tipo de 
corpo. 
Não será necessário molde, vamos fazer à 
mão livre, usando apenas algumas medidas 
como referência para cortar e depois 
costurar.
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Sugestões de tecidos para fazer este modelo de saída de praia: renda 
guipir, crepe musseline, gazar, malha ou seda;
Quantidade de tecido para fazer a saída de praia: 170cm; 
Tesoura;
Alfinete;
Linha de poliéster da cor do tecido;
Linha de crochê da cor do tecido;
Agulha número 90/14;
Papel de seda.
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Materiais necessários
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Plano de corte
da saída de praia
Comece identificando a ourela do tecido. Defina o comprimento desejado com 
uma margem de corte. Como não será feita costura nos ombros, utilize 2 vezes 
esse comprimento. Dobre no sentido do comprimento.
Coloque o tecido na mesa e veja se está bem 
cortado o desenho na renda. Agora use a 
medida do comprimento da manga e a partir 
daí identifique o meio da renda, onde vamos 
cortar o decote. Você pode colocar um papel 
embaixo da renda para visualizar melhor o 
desenho. 
Veja se as pontas estão corretas e coloque 
alfinetes. Faça isso do outro lado.
Agora vamos cortar. Vá ajeitando a renda para 
ficar tudo certinho. Veja o meio da renda se 
está certo na dobra. Posicione corretamente, 
marque e coloque um alfinete.
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Para fazer o decote marque 2 cm a partir da marcação e 
corte. Corte também a barra, vá marcando com lápis e 
arredondando. Remova os alfinetes, dobre corretamente 
e deixe tudo certinho para cortar o decote V.
Agora faça o decote V. Marque 20 cm, coloque um 
alfinete e faça o corte. Para finalizar, confira se a estampa 
da renda ficou centralizada. 
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Costura da 
Saída de praia
Comece fazendo o acabamento no decote passando 
pela frente e pelas costas com uma única costura.
 
Antes de costurar a peça final, você deve treinar a 
costura em um pedaço de renda e também ajustar o 
ponto corretamente. 
Cada máquina vai se comportar de uma forma, por 
isso é importante que você faça esse ajuste à medida 
que vai aprendendo a técnica de costura.
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Use o ponto zigue zague. Você pode começar colocando 
o ponto no tamanho intermediário, com a largura bem 
fechada no um, vá testando, aumentando e diminuindo 
a largura. Teste também o efeito da variação no tamanho 
do ponto, até você encontrar o que se harmoniza mais 
com a renda que você está costurando.
Posicione a renda, coloque o fio da costura para trás e 
também posicione o fio de crochê.
Comece a costurar bem devagar, vá ajeitando e 
costurando. Se precisar, levante o calcador, ajeite a 
peça e continue costurando.Não puxe o fio de crochê, 
segure ele e deixe deslizar na máquina livremente. Ao 
final coloque a extremidade do fio por onde começou 
a costura, para a direita e continue a costurar passando 
sobre ele. Depois, finalize com um retrocesso.
Coloque o braço móvel para continuar a costura. 
Costure toda a lateral da saída de praia com a mesma 
técnica utilizada no decote. Finalize o acabamento da 
mesma forma. Corte o fio de crochê e todos os fios que 
sobraram na peça. 
Nesta parte o trabalho é bem minucioso, tenha bastante 
atenção. Limpe toda a peça, não deixe nenhum fio 
sobrando
Pronto, agora é a hora de colocar a medida ideal. Para 
fazer as costuras laterais, vamos precisar das medidas 
do busto e do quadril, escolha a maior delas.
Marque onde será feita a costura do espaço para passar 
o braço. Centralize o meio da peça, Marque e coloque 
um alfinete. E do outro lado também.
A partir da marcação lateral, marque 30 cm, é onde serão 
passadas as costuras laterais e coloque um alfinete. 
Agora retire os alfinetes e alinhave. Faça o arremate e 
corte o fio.
Na máquina de costura, utilize dois pedaços de papel 
manteiga para colocar embaixo da renda. Esse papel vai 
ajudar na costura preenchendo os espaços vazados da 
renda por onde a máquina vai fazer os pontos.
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Posicione a peça, comece costurando com um retrocesso 
e continue costurando com a costura reta. Finalize com 
um retrocesso. Faça o mesmo do outro lado. 
Corte todo o alinhavo que foi feito na peça e todos os 
fios que sobraram. Retire o papel com cuidado. Faça o 
mesmo do outro lado. 
Se quiser, você também pode fazer uma trança para 
amarrar na cintura usando um fio de crochê. Passe entre 
os furos da renda, bem próximo a costura e na ponta 
coloque um búzio com um tassel.
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Tecido linho puro (outras sugestões de tecidos: linho misto, viscolinho, sar-
ja, brim, crepe alfaiataria e jeans);
Quantidade de tecido utilizada: 100cm para os tamanhos 36, 38, 40 e 42. E 
120cm para os tamanhos 44 até o 56;
Elástico de 3cm de largura (para saber a quantidade de elástico, meça 
com a fita métrica a medida da sua cintura menos 10%);
Viés de cetim ou personalizado com tecido fino que pode ser um crepe ou 
uma musseline;
Réguas de modelagem: esquadro e curva de alfaiate;
Esquema de modelagem da Marlene Mukai;
Papel metro pardo de 90cm x 50cm ;
Papel manteiga;
Fita métrica;
Tesoura para cortar tecido;
Tesoura para cortar papel;
Guia margem de costura;
Agulha para máquina de costura 90/14;
Agulha para costurar a mão.
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Como transferir o esquema
do molde shorts clochard 
para o tamanho real
Comece usando o esquadro para fazer um retângulo, deixe uma distância de 
11cm da borda do papel. Marque 26cm x 36cm e trace a reta.
Posicione o esquadropara fechar o retângulo. 
Para fazer o segundo retângulo, dê uma 
distância entre eles de 15cm. Faça da mesma 
forma que foi feito antes, porém as medidas 
para as costas são 27cm x 36cm. 
Esquadre fechando o retângulo. Pronto, agora 
temos dois retângulos: um para a frente e 
outro para as costas do molde.
Marque a altura do gancho da frente à 31cm, 
esquadre e trace a reta e prolongue essa reta 
à 5,3cm. Depois disso, esquadre fechando o 
retângulo. 
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Na parte de cima do cós entre 1cm. Posicione a curva 
de alfaiate e trace a curva do gancho. Depois é só traçar 
uma reta do cós até o gancho. 
Agora entre 2cm no gancho e trace uma reta unindo os 
pontos. Na parte de cima do cós do short marque 4cm. 
A partir dessa marcação de 4cm marque mais 4cm.
Posicione o esquadro e trace uma reta, com o esquadro 
bem posicionado, trace uma segunda reta, dessa vez 
tracejada para diferenciar o cós.
Para fazer o bolso, marque 13cm para a abertura do 
bolso a partir da marcação de 4cm. Marque em cima 
também com 5cm de distância e na segunda reta 5cm 
de distância. Com o esquadro trace uma reta. Trace 
também a reta da abertura do bolso. 
Marque 8cm para a largura de cima do bolso. A partir 
da barra do short, marque 3cm. Então, posicione o 
esquadro nesses três pontos para traçar as retas e fazer 
o bolso. 
Depois de identificar as partes da modelagem, corte 
duas vezes a parte da frente e a parte do bolso.
Agora para fazer a parte de trás do short, com o retângulo 
de 37cm x 36cm, marque a altura do gancho à 31cm e 
depois trace uma reta. Prolongue a reta do gancho à 
11,5cm além do retângulo e feche-o. Posicione a curva 
de alfaiate da melhor forma e trace. 
Na parte do cós, entre 2cm e 3cm, trace uma reta até 
o gancho. Prolongue a linha do cós para 4cm além do 
retângulo e trace uma reta até a lateral do short. 
Já na parte de cima do cós do short, marque 4cm e 
trace uma reta.
A partir dessa marcação de 4cm marque mais 4cm. 
Posicione o esquadro e trace uma segunda reta também 
tracejada para diferenciar o cós.
Entre 2cm no gancho e trace uma reta unindo os pontos. 
Para finalizar a marcação, identifique o molde das costas 
e corte duas vezes.
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Corte o molde com a tesoura de cortar papel. Corte bem certinho para não 
diminuir o molde, pois isso pode fazer uma grande diferença no final.
Depois de cortar a parte da frente, faça o mesmo na parte das costas do molde. 
Por último, com a ajuda do esquadro, marque o fio do tecido. 
Para copiar o bolso, use um papel manteiga e um pesinho para não deixar o papel 
escorregar. Use o esquadro para ficar tudo certinho. Depois corte com cuidado 
e sem pressa.
Feito isso, marque o fio do tecido no sentido que vai ser cortado o molde. Corte 
duas vezes e identifique o molde do bolso.
Faça também o molde do passador da faixa do short com 6cm de altura e 16,5cm 
de largura. Esquadre fechando o retângulo.
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Plano de corte do
do shorts clochard
Posicione o molde sobre o tecido, marque as margens de costura e depois corte 
o tecido.
O linho puro é um tecido de fibra natural, pois 
isso deve ser colocar de molho sem sabão por 
uma hora. Depois você coloque no varal sem 
torcer e sem pregador.
O linho puro pode encolher tanto na largura 
como no comprimento, por isso compre de 10cm 
à 15cm a mais de tecido.
Para identificar o lado direito do tecido, procure 
a ourela. Os furinhos ficam mais evidentes no lado 
avesso do tecido. Também no avesso do linho a 
trama tem alguns fios que ficam mais aparentes.
Dobre o tecido e coloque alfinetes unindo ourela 
com ourela. Com a mão, ajeite o tecido e passe 
o ferro no sentido da dobra.
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O linho é um tecido fácil para identificar o fio na trama. Se 
perceber que a barra do tecido está torta, com um alfinete 
abra a trama do fio do tecido e puxe o fio na trama.
Vá puxando até o meio do tecido. Tenha cuidado, porque 
se puxar muito forte o fio pode quebrar. Se isso acontecer, 
ajeite novamente o tecido e identifique o mesmo fio a partir 
do fio que quebrou. Com um alfinete puxe novamente e 
continue o processo. 
Quando identificar o local da falha no fio do tecido, corte o 
tecido para deixar ele alinhado dos dois lados. Corte com 
cuidado e sem pressa exatamente onde o fio foi puxado.
Use a tesoura sem fechar as pontas para não correr o risco 
de cortar demais a trama do tecido. Remova os alfinetes e 
faça o alinhamento da mesma forma na outra extremidade 
do tecido. 
Após alinhar o fio, dobre pelo avesso um corte de 1m x 
1,40m de rendimento de linho e passe o ferro. Junte ourela 
com ourela para alfinetar e coloque alfinete em todo o 
tecido.
É importante que você deixe o tecido bem alinhado. Passe 
a mão para ir ajustando o tecido e passe ferro a partir da 
ourela.
Posicione o molde da frente, das costas, o bolso e o 
passador da faixa. Com a fita métrica verifique se cabe 
as margens de costura e a distância entre as peças do 
molde.
Coloque os pesos para posicionar o molde sobre o tecido 
e marcar o fio do tecido paralelo à ourela. Meça com a 
fita métrica. Se não ficar certinho, remova os pesos e 
posicione à 21cm. Essa medida tem que ser igual.
Com a fita métrica verifique se o molde se encaixa 
com as margens de costura. Na margem de costura do 
cós, marque 9cm em todo ele. Coloque um peso para 
posicionar o bolso à 6cm e dê uma distância para as 
margens de costura de 1,5cm.
Posicione a parte do fundo do short para verificar se o 
espaço vai caber a margem de costura de 9cm para fazer 
o cós. E mais um espaço da margem de costura do bolso.
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Agora posicione o molde, coloque um peso e verifique 
se o fio do tecido está correto. Meça da ourela até a 
marcação do fio para ver se dá 57cm. Se for preciso, 
ajuste para ficar certinho.
Agora é hora de fazer as marcações e colocar as margens 
de costura. Posicione o esquadro com uma margem de 
costura de 1,5cm para marcar todo o molde.
Para marcar a margem de costura na parte do gancho, 
contorne os pontinhos da marcação.
Marque no lado da margem de costura de 1,5cm. Isso 
serve para todo o molde.
Acrescente 3,5cm para fazer uma bainha de 2,5cm. Use 
o esquadro e faça o canto da mesma forma que foi feito 
do outro lado. Trace uma pontinha à 12,5cm a partir do 
canto. O papel manteiga simula o tecido, então ao 
dobrar o papel é possível observar se a bainha vai bater. 
Coloque 1cm de margem de costura para o bolso na 
parte de cima e 1,5cm nas laterais. Na parte de baixo do 
bolso, coloque 1cm de margem de costura. 
Já na parte de trás do short, marque uma margem de 
9cm em todo o cós. Acrescente a margem de costura 
de 1,5cm por todo o fundo do shorts. Na parte curva do 
gancho, contorne os pontinhos e marque 1,5cm. 
A partir da margem de costura marcada, marque mais 
1,5cm e trace uma pontinha para fazer da mesma forma 
que foi feito na bainha do molde da frente.
O passador da faixa que já está com a margem de 
1cm em todo o molde, é só alfinetar o tecido e riscar. 
Para a faixa, aproveite a reta da bainha do shorts. É só 
marcar o molde com cuidado. Faça a marcação por 
todo o molde, tanto na frente como nas costas. Essas 
marcações servem como linha guia quando for costurar. 
Contorne também o bolso.
Depois retire os pesos do molde e comece a alfinetar as 
marcações que foram feitas no tecido. Tenha atenção na 
hora de cortar o tecido, isso vai fazer toda a diferença 
na peça final.
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Como costurar 
o shorts clochard
Chegou o momento de costurar o shorts! Você vai 
aprender a fazer mais um tipo de bolso, que é um bolso 
externo. Além disso, também vai aprender a fazer um 
acabamento diferenciado utilizando o viés.
Comece passando ferro no bolso. Depois coloque o 
molde do bolso em cima do tecido com pesos para 
não deslizar. Dobre a pontinha e passe o ferro, faça 
isso por todo o bolso. Ao finalizar, retire os pesos e o 
molde, para passar o ferro no lado direito do bolso. 
Na abertura do bolso dobre a pontinha e passe ferro. 
Agora é hora de alinhavar! Marque 4cm, coloque um alfinete e passe o ferro 
dobrando o tecido. Feita as marcações, passe uma costura em zigue zague e 
mais uma costura reta na abertura do bolso. Retire todos os fios que sobraram e 
os alinhavos também, depois passe ferro mais uma vez. 
Com a fita métrica marque a margem de costura do cós de 9cm, então dobre e 
passe o ferro. Marque mais 4cm e passe o ferro novamente marcando as costuras.
Posicione o bolso e marque o início da costura do bolso. Faça uma costura 
embutida. Comece com um retrocesso, passe uma costura reta e finalize com um 
retrocesso. Tire as linhas que sobraram e os alfinetes também.
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5 Passe o ferro mais uma vez e coloque alfinete por todo o bolso para alinhavar. Só 
não alinhave na parte em que vamos passar a faixa. 
Faça uma costura reta, comece com um retrocesso, desça a agulha, gire o tecido 
e continue costurando para daí finalizar com um retrocesso. Costure também 
a lateral do bolso, comece com um retrocesso, faça uma costura reta e finalize 
com um retrocesso. Depois remova os fios que sobraram e os alinhavos também. 
Agora as duas frentes estão prontas!
Nem sempre você vai encontrar um viés adequado para o tecido que você está 
usando. Neste caso do shorts clochard de linho, vamos fazer um viés usando um 
crepe bem fininho. 
Com o viés pronto, já cortado e alinhavado na peça, costure ele na máquina. 
Comece fazendo uma costura reta bem devagar. Se precisar, pare de costurar 
para posicionar o tecido do viés. Faça isso nas duas peças da frente e nas duas 
de trás também. 
Junte as duas partes da trás do shorts e alfinete para passar uma costura reta. 
Repita o mesmo com as duas partes da frente. Depois costure a parte da frente 
e a parte de trás. Comece costurando com um retrocesso e finalize com um 
retrocesso.
Costure a parte do gancho também começando e finalizando com um retrocesso. 
Repita o mesmo na frente do shorts, tire os fios que sobraram, os alfinetes e passe 
ferro para abrir a costura. 
No gancho tem uma costura em curva, vá ajeitando e passando o ferro. Dobre a 
peça e passe mais uma vez o ferro. Repita o mesmo na parte de trás do shorts. 
Agora costure unindo a frente e as costas do shorts. Comece fazendo um 
retrocesso, faça uma costura reta e finalize com um retrocesso. Faça isso dos dois 
lados. Retire todos os alfinetes e corte os fios que sobraram.
Na parte do fundo do shorts, junte a pontinha do viés e alinhave bem devagar. 
Faça um arremate.
Para costurar o viés, faça uma costura reta e continue costurando. Repita o mesmo 
do outro lado. Tire os alinhavos e todos os fios que sobraram.
Abra as costuras laterais do shorts e passe ferro para assentar as costuras. Depois 
disso, una costura com costura no fundo do shorts. Posicione e coloque um 
alfinete em todas as partes, sempre segurando no fundo.
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Marque 9 cm na costura do cós. Dobre o tecido, passe 
ferro e vá marcando mais 9cm. Continue por toda a 
volta, sempre deixando a costura aberta. 
Para fazer a bainha do cós dobre para dentro 1cm, passe 
ferro, alfinete e depois alinhave. Faça isso contornando a 
bainha do cós. Retire os alfinetes, vire pelo lado direito, 
passe ferro mais uma vez e marque 4cm aqui em cima 
do cós.
Dobre e continue passando o ferro. Marque os 4cm 
por todo o cós e continue passando o ferro. Retire os 
alfinetes, passe ferro mais uma vez e confira se está tudo 
certo. Vire a peça para o lado avesso e faça uma costura 
reta. Vire a peça pelo lado direito. Faça uma costura 
reta sobre a marcação que você fez por todo cós. Passe 
uma costura reta por fora, iniciando om um retrocesso. 
Continue ajeitando o tecido na máquina e costurando 
somente no local onde foi marcado com o ferro. Finalize 
a costura com um retrocesso. Depois tire as linhas e o 
alinhavo com um abridor de casas. 
Agora abra um espaço para passar o elástico. Você 
pode usar um abridor de casa para abrir esse espaço na 
parte de trás da peça. Coloque um alfinete de pressão 
na ponta do elástico e por dentro do túnel. 
Com a fita métrica tire a medida da sua cintura e 
diminua dez por cento, essa será a quantidade ideal 
para o elástico. Nas partes mais grossas, onde tem mais 
camadas de tecido, você tem que levantar um pouco a 
parte da frente do tecido e ajeitar o elástico. 
Prenda o elástico com o alfinete, ajuste e distribua o 
franzido pelo cós. Confira se o elástico está certinho, 
coloque alfinete no elástico e nos dois lados para 
garantir que ele não dobre. 
Retire o alfinete e costure o elástico. Inicie com um 
retrocesso e costure um quadrado no elástico, para 
ficar bem firme e finalize com um retrocesso. Puxe o 
elástico e costure a parte que ficou aberta.
Posicione a agulha exatamente sobre a costura anterior 
e costure iniciando e finalizando com um retrocesso. 
Corte todos os fios que sobraram e distribua o elástico 
no cós.
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Para fazer a bainha, marque 3cm com alfinete e passe o ferro. Retire o alfinete 
e continue passando o ferro contornando a bainha. Abra a costura do fundo do 
short e continue marcando e passando o ferro. 
Se não ficar certo os 3cm da bainha, você pode abrir o vinco, ajustar e passar 
ferro novamente pra deixar tudo certo. Dobre a pontinha na parte lateral de 1cm. 
Vá dobrando e passando o ferro para a bainha ficar perfeita e depois alinhave. 
Faça uma costura reta por toda bainha do shorts. Remova os alinhavos e corte 
todos os fios que sobraram. 
Dobre ao meio o passador do cinto, faça a margem de costura e coloque um 
alfinete para costurar. Comece fazendo um retrocesso, continue costurando e 
finalize com um retrocesso. Abra a costura do passador da faixa e passe ferro. Vire 
pelo lado direito e passe ferro mais uma vez. 
Passe uma costura com o ponto zigue zague no passador do shorts para o tecido 
não desfiar. Repita o mesmo do outro lado. Corte o excesso de fios do passador 
do cinto, coloque o passador na faixa e confira se está tudo certo.
Faça um alinhavo e vá ajustando para o passador ficar na posição certa. Faça o 
arremate e costure o passador do outro lado. Faça uma costura reta, depois retire 
os alinhavos e todos os fios que sobraram. 
Com a própria unha, vinque a dobra da faixa. Vá ajustando e alinhavando, depois 
faça o arremate. Costure também a parte de cima do passador da faixa. Comece 
com um retrocesso, passe uma costura reta e finalize com um retrocesso. 
Para a faixa da cintura, dobre ao meio e vinque o tecido. Marque a margem de 
costura de 1cm e na pontinha marque na diagonal, que é onde será feita a costura. 
Faça uma costura reta, mas lembre-se de deixar um espaço para desvirar a faixa 
para o lado direito. Faça um retrocesso e deixe sem costurar uma distância 
de 15cm, continue costurando e finalize com um retrocesso. Agora costure as 
pontinhas da faixa. Corte as pontinhas e coloque o alfinete de segurança, então 
vire a faixa para o lado direito. Aperte e solte o alfinete de segurança. Da mesma 
forma você faz na outra ponta da faixa. 
Com o auxíliode um lápis, ajeite a ponta da faixa. Pressione um pouco com a 
ponta do lápis e vá ajustando a faixa. Faça isso também do outro lado. Passe o 
ferro na faixa, depois faça o vinco na parte da abertura e passe ferro novamente 
por toda a faixa. Na abertura que ficou com o ponto invisível, faça uma costura. 
Com a almofada de alfaiate, passe o ferro nas costuras curvas e no gancho. Por 
último é só passar o ferro em todo o shorts. Pronto!
 
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Sugestão de tecidos para fazer a saia reta: crepe, sarja, zibeline, brim e linho;
Quantidade de tecido: 1 metro;
Entretela de malha termocolante: 30cm; 
Esquema de modelagem da Marlene Mukai;
Viés de cetim;
Zíper invisível de 20cm;
Carbono para tecido;
Papel metro pardo;
Réguas de modelagem;
Esquadro;
Carretilha;
Tesoura de papel;
Tesoura de tecido;
Agulha para máquina de costura número 65/9 para tecidos finos.
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Materiais necessários
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Molde da Saia
Esquadre fechando o retângulo. Você vai precisar fazer dois diagramas iguais. 
Marque a altura do quadril nos dois diagramas e trace uma reta com o esquadro.
Consulte a tabela de medidas onde tem a altura do quadril para cada tamanho 
e marque a frente e as costas. Para marcar a cintura na parte da frente da saia, 
utilize a largura da cintura dividido por 4, mais 1cm de folga de vestibilidade.
Marcamos o total e trace com a curva de quadril. No cós vamos marque 1,5cm e 
com a régua trace a curva. Dessa forma, a frente está pronta.
Vamos agora para as costas! Para achar a medida da cintura na parte das costas da 
saia, pegue a medida da cintura dividida por 4, mais 1cm de folga de vestibilidade, 
mais 3cm que é a profundidade da pence. A pense é feita para o tecido se ajustar 
melhor ao volume do corpo. 
Marque a medida da cintura, posicione a régua e trace a curva. Para achar o local 
da pence na parte das costas da saia, divida por 2. Depois posicione o esquadro 
e trace uma reta. Marque a medida da pence e marque 1,5cm de cada lado, 
depois trace. 
No cós marque 2cm e trace a curva a partir da pence. Trace a pontinha da pence 
a mão livre mesmo. Você pode fazer modificações a partir da base da saia com as 
suas medidas e fazer uma saia longa, uma evasê ou uma saia lápis.
Para o molde da base da saia, tire a medida 
da cintura, do quadril, a altura do quadril 
e o comprimento da saia. Entre a cintura e 
o quadril você deve escolher a sua maior 
medida.
Para fazer o diagrama que é o retângulo 
onde traçamos o molde, use a medida do 
quadril (dobre a fita ao meio duas vezes para 
chegar na medida que você vai colocar no 
molde) e o comprimento da saia. 
Acrescente mais 1cm de folga de vestibilidade 
para que a peça se ajuste melhor ao corpo. 
Se preferir uma peça mais soltinha, você 
pode acrescentar até 2cm.
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Como transferir o esquema do molde
para o tamanho real
Agora você vai transferir o molde para o papel pardo. Coloque o peso para o 
papel não deslizar e com a carretilha contorne todo o molde. Marque também a 
pence. Remova tudo e veja as marcações no papel pardo.
Contorne as marcações com a régua. Com o 
esquadro trace o fio do tecido para auxiliar no 
alinhamento do molde ao tecido para o corte. 
Repita o mesmo na parte da frente do molde 
e corte o papel. 
Para fazer o cós da saia pegue mais um pedaço 
de papel, dobre ao meio e posicione ao 
molde. Risque a curva da cintura. Marque 6cm 
e siga marcando por toda a curva da cintura.
Com a curva de alfaiate trace unindo os 
pontos. Coloque um alfinete na ponta para o 
papel não deslizar e corte. Está pronto o cós 
da frente da saia.
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Para o cós das costas da saia, feche a pence e 
coloque um durex. Trace o esquadro no papel, 
posicione o molde, deixe alinhado ao traço e 
risque a curva da cintura.
Marque 6cm e siga marcando por toda a 
curva da cintura. Trace unindo os pontos com 
a curva de alfaiate e corte o cós. Coloque as 
informações no molde.
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Plano de corte
da saia reta
Com o tecido já alinhado, abra ele na mesa e dobre na lateral deixando a estampa 
para cima. Posicione o molde, coloque os pesos e alinhe o fio à ourela do tecido. 
Posicione à 26cm da ourela e com o guia de margem risque a margem de costura. 
No cós coloque 1cm e na lateral 1,5cm. Na bainha acrescente 5cm de margem 
de costura. Coloque o esquadro para ajudar a traçar a reta com precisão sem 
escorregar o tecido. Agora corte com atenção.
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Agora posicione o molde para cortar o tecido nas duas partes das costas. A 
margem de costura também é 1cm no cós, 1,5cm nas laterais e na bainha 5cm. 
Depois corte o tecido. Faça duas partes como essa.
Agora você vai precisar de um pedaço de tecido suficiente para cortar os revéus. 
Coloque uma entretela nesse tecido antes de cortá-lo. 
Na entretela o lado mais liso é o direito e o lado mais áspero é o lado que tem a 
cola termocolante que será aplicada ao tecido. Você pode fazer o posicionamento 
ourela com ourela.
Cubra a entretela com um retalho de tricoline e passe o ferro por toda a peça. 
Deixe o ferro em uma temperatura baixa colando a entretela ao tecido. Posicione 
o molde do revel com atenção ao posicionamento da estampa.
Alfinete e marque a margem de costura de 1cm. Nas laterais coloque 1,5cm e na 
parte de baixo 1cm também. Faça o mesmo com o revel das costas. Agora remova 
o revel, posicione ao lado e risque a margem, depois corte os revéus. 
Por último, junte todas as peças!
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Como costurar 
a saia reta
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Comece marcando a pence, para isso abra o carbono para tecido e posicione 
uma parte da peça piloto do lado avesso do tecido. Depois abra posicionando a 
outra parte. Alinhe e cubra com papel carbono. Coloque o molde de papel por 
cima com os pesos para o papel não escorregar.
Use o guia de margem para conferir se o molde está completamente posicionado. 
Com a carretilha risque a pence. Depois remova tudo de cima e veja a pence 
marcada dos dois lados do tecido. 
Dobre o tecido e alfinete para alinhavar a pence. Repita o mesmo no outro lado. 
Comece a costurar com um retrocesso e vá costurando até o final. Faça o mesmo 
no outro lado. 
Para fazer o arremate da pence, pegue os fios que sobraram e faça alguns nós 
bem firmes, depois corte. Remova o alinhavo, passe ferro nas costuras pelo lado 
avesso, use a almofada de alfaiate e passe pelo lado direito usando um retalho 
de tricoline para não queimar o tecido.
Posicione o tecido e marque 2,5cm onde será costurado o zíper. Coloque alguns alfinetes 
e faça o vinco no tecido na marcação, depois remova os alfinetes. Posicione os moldes e 
vire o lado do vinco. 
Posicione o zíper e marque no tecido o limite da costura. Feito isso, marque o zíper no 
mesmo local e marque também na parte do cós. Abra o zíper e coloque-o na marcação do 
vinco. Use as marcações como referência de posicionamento e alinhave. Repita o mesmo 
do outro lado. 
Coloque o calcador de zíper, passe uma costura reta por todo o zíper e finalize com um 
retrocesso. Faça o mesmo do outro lado. 
Troque o calcador do zíper pelo calcador universal, para costurar a parte de trás da saia, 
na marcação. Comece com um retrocesso, siga costurando e finalize com um retrocesso.
Passe uma costura em zigue zaguenas laterais da parte das costas e na frente da peça 
também. Remova o alinhavo do zíper e faça o arremate. Limpe a peça e remova todos os 
fios que sobraram. 
Usando um pedaço de tricoline, novamente passe o ferro do lado direito do tecido para 
abrir a costura. Meça para ver quanto de viés será necessário e faça o alinhavo. Faça isso 
dos dois lados. 
Faça uma costura reta dos dois lados. Corte o excesso de viés, remova os alinhavos, limpe 
a peça e remova todos os fios que sobraram. 
Coloque a peça sobre a mesa e passe o ferro. Posicione a outra parte da peça e deixe bem 
alinhado. Risque a margem de costura nas laterais com 1,5cm. Alfinete a peça nas laterais 
e posicione o tecido para fazer uma costura reta. Repita o mesmo do outro lado. Limpe a 
peça e remova todos os fios que sobraram.
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Passe o ferro nas costuras laterais. Na parte do quadril em 
que a costura é curva, use a almofada de alfaiate. Abra as 
costuras dos dois lados. 
Posicione o revel ao cós, risque a margem lateral de 1,5cm, 
alfinete e alinhave dos dois lados. Remova o alinhavo e corte 
o excesso de fios. Depois faça uma costura em zigue zague 
nas duas extremidades. Limpe a peça e abra a costura com 
o ferro.
Corte o excesso de fios que sobraram após a costura e faça 
o acabamento costurando à mão com o ponto invisível. 
Alinhave o viés por todo o revel e passe uma costura reta 
por todo viés do cós. 
Alfinete o revel ao cós, posicione costura com costura e 
com a pence virada para as laterais. Se acontecer de ficar 
uma folga, tire um ou dois alfinetes, posiciona as costuras 
e alfinete novamente. Faça uns pontinhos na parte das 
costuras.
Na máquina, faça uma costura reta no cós. Cuide para o 
tecido não escorregar. Assim como no início, finalize a 
costura com um retrocesso. 
Vire o revel e rebata a costura. Faça uma costura reta no 
cós, siga costurando com atenção até o final e finalize a 
costura com um retrocesso. Remova o fio do alinhavo, 
limpe a peça e remova todos os fios. Faça alguns piques na 
parte interna do revel do cós para que o tecido se ajuste 
melhor e depois passe o ferro para ajustar a costura.
Faça o acabamento na parte do zíper costurando à mão. 
Dobre a pontinha do tecido, passe ferro para fazer o vinco 
e costure à mão com o ponto invisível. Ao final faça o 
arremate e corte o excesso que ficou na parte interna do 
cós. Repita todo o processo do outro lado. Costure fixando 
o cós à saia na junção das costuras. 
Marque 5cm por toda bainha da saia, depois dobre o tecido 
e passe o ferro. Marque toda bainha com o ferro. Vire a 
peça pelo lado avesso, passe mais uma vez o ferro, vire a 
pontinha da bainha e novamente passe o ferro. Faça isso 
por toda a bainha e depois alinhave. 
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Faça uma costura reta por toda bainha e finalize com um retrocesso. Remova o 
fio do alinhavo e limpe os fios que sobraram. Passe o ferro mais uma vez por toda 
a peça para assentar as costuras. Ao final, vire a peça pelo lado avesso para ver 
se tudo ficou certinho. Veja o zíper, as costuras laterais, o acabamento com zigue 
zague e o cós todo embutido!
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antes de costurar a peça, pegue um pedaço do tecido e teste os pontos que 
serão utilizados e a tensão da linha.
IMPORTANTE
Vestido 
sem manga
Agora você vai aprender a transformar o 
molde vestido tubinho com mangas em um 
modelo sem mangas. 
O molde que vamos utilizar é o da professora 
Marlene Mukai que é vendido na Maximus 
Tecidos.
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2 Metros de papel metro pardo
Réguas de modelagem – Esquadro e Curva Francesa
Hidrocor preto 
Carbono para tecido
Fita métrica
Caneta magica
Tesoura para cortar papel
Tesoura para cortar tecido
Agulha para costurar a mão
Agulha para maquina número 9–11
Zíper invisível de 50cm
Para fazer um vestido no tamanho 38 eu usei 1,5 metros de tecido crepe de 
malha scuba.
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Materiais necessários
Adaptação do
molde e plano de corte
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Posicione o carbono, estique bem o papel e coloqu e os pesos para não escorregar. 
Com a carretilha, contorne todo o molde. O molde da Marlene Mukai já tem a 
margem de costura, o que facilita bastante. Faça também a marcação das pences 
e depois remova os pesos, o molde e o papel carbono. 
Para fazer o revel diferente, pegue um pedaço de papel e posicione a frente do 
molde dobrado, coloque os pesos e risque o contorno do molde. Marque a partir 
da cava 9cm e no lado do decote marque 15cm. Com a curva francesa risque 
unindo os pontos.
Copie a frente e as costas do molde. Feito isso, 
agora é o momento de fazer as adaptações 
propostas para transformar o vestido tubinho 
com mangas em um modelo sem mangas. Será 
necessário fazer modificações na cava, no decote 
e um pouco na lateral do molde. 
Na frente, diminua o ombro marcando 2cm. 
Depois diminua 1cm por todo o decote. Posicione 
a curva francesa e risque da marcação do ombro 
até o meio da cava. Posicione a régua no decote 
e risque a marcação.
No busto diminua 1cm, passe pela pence e siga 
afinando até a cintura 
Agora vamos cortar! 
Pegue a frente do molde e dobre ao meio, arrume 
bem o papel e coloque os pesos. Corte com 
cuidado, pois os dois lados precisam ficar iguais. 
Depois abra o molde e confira o resultado. 
Dobre o papel, coloque os pesos para não 
escorregar e corte com atenção. Coloque 
as informações e marque a referência do fio 
do tecido. Faça o mesmo com as costas do 
molde.
Risque o contorno e a partir da cava marque 
9cm. No decote marque 21cm. Com a curva 
francesa risque unindo os pontos, e com o 
esquadro risque o fio do tecido. Confira se 
o revel está correto com o molde da frente 
e nas costas.
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O tecido escolhido para modelo dessa aula é um crepe 
de malha. Para alinhar o tecido não tem como puxar o 
fio, justamente por ser uma malha.
Neste caso, para alinhar, veja a ourela do tecido, abra 
o tecido sobre a mesa e corte começando por uma 
ourela seguindo a linha da estampa e terminando na 
outra ourela, do outro lado. Faça do outro lado da 
mesma forma.
Posicione as costas do molde da mesma forma, deixe a 
distância de 1cm entre um molde e outro e confira com 
o esquadro para ver se ficou tudo certo. Agora risque as 
costas do molde. 
Vire o molde para fazer a outra parte das costas e 
posicione do outro lado, deixando a distância de 1cm. 
Coloque os pesos, alinhe com o esquadro e risque o 
molde. 
Corte a frente da peça, reposicione os pesos e corte 
uma das partes das costas. Depois remova os pesos 
e posicione sobre a outra parte das costas que falta 
cortar. E corte! 
Para cortar o revel, coloque o molde do revel e sobre 
ele coloque a frente já cortada para escolher o melhor 
posicionamento. Agora é só posicionar os pesos e 
cortar o tecido. Remova os pesos, o papel e corte o 
revel. Faça o mesmo com o revel da parte de trás do 
molde. 
Pronto!
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Como costurar 
o vestido
Antes de costurar, marque as pences do outro lado 
do molde na parte da frente. Coloque o carbono, 
os pesos e marque com a carretilha. Depois corte 
as pences no molde deixando o papel vazado, pois 
isso irá facilitar para marcar as pences. Faça isso na 
parte da frente e das costas do molde. 
Abra sobre a mesa a peça cortada correspondente 
a parte da frente do vestido. Posicione o molde, 
coloque os pesos e risque o tecido, marcando todas 
as pences. Marque as pences também na peçaque 
corresponde a parte das costas do vestido.
Dobre a pence da cintura e coloque os alfinetes para ela não escorregar na hora 
de alinhavar. Faça o mesmo com a pence do busto. Repita o processo em todas 
as pences da parte da frente e das costas do vestido. 
Utilizando a agulha para malha 9/11, passe uma costura reta nas pences do busto. 
Comece com um retrocesso e costure até o final, porém ainda não faça outro 
retrocesso. Costure as pences da cintura, mas também não faça o retrocesso (no 
início e nem no final). 
Abra a peça sobre a mesa, remova os alinhavos e faça o acabamentos nas pences 
em que não foi feito retrocesso com a máquina. Coloque os fios em uma agulha 
e faça o arremate com pequenos pontos. 
Para cada tipo de peça há um acabamento diferente de acordo com o modelo e 
o tecido escolhido.
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Passe uma costura interlock no local em que será colocado o zíper na parte das 
costas. Se você estiver usando a máquina doméstica, faça a costura em zigue 
zague. Limpe na peça cortando todos os fios. 
Vire a peça sobre a mesa com o lado direito das costas para cima e posicione o 
zíper no local em que ele vai ficar. Abra o zíper e posicione a 1,5cm e alinhave. Ao 
terminar, feche o zíper para ver se ficou correto.
 
Na máquina, usando o calcador de zíper, faça a costura do zíper invisível. Finalize 
com um retrocesso. Faça o mesmo do outro lado do zíper, mas no sentido 
contrário, e depois remova os fios que sobraram.
Dobre a peça ao meio. Faça uma margem de costura de 1,5cm. Risque a linha 
guia por onde será feito a costura e alinhave. Faça uma costura reta começando 
e finalizando com um retrocesso. Limpe a peça e remova o alinhavo. Também 
remova o alinhavo do zíper. Por último, faça o arremate. 
Abra as costuras da parte das costas passando o ferro. Passe também nas pences. 
Depois vire a peça do lado direito e continue passando o ferro, porém utilize um 
pedaço de tricoline para não queimar o tecido. Repita o mesmo na parte da 
frente do vestido. 
Posicione a parte da frente do vestido com a parte das costas, lado direito com 
direito e alfinete. Faça o alinhavo para evitar ao máximo que o tecido escorregue 
durante a costura. Vire a peça do lado direito e confira se as laterais ficaram bem 
alinhadas.
Passe a costura interlock unindo as laterais. Se for usar a máquina doméstica, faça 
uma costura reta e finalize o acabamento com a costura em zigue zague. Lembre-
se de posicionar a pence do busto para baixo ao costurar as laterais. Remova o 
alinhavo e os fios que sobraram, depois passe novamente o ferro nas costuras. 
Posicione a frente do revel na mesa e sobre ele coloque as partes das costas. 
Alfinete as laterais e alinhave. Passe uma costura interlock nas laterais do revel. 
Remova os alinhavos e o excesso de fios. Passe o ferro para abrir as costuras.
Faça o acabamento do revel fazendo a mesma costura interlock por toda a peça. 
Limpe a peça removendo os fios. Abra o vestido sobre a mesa, vire as costas e 
posicione as costas do revel (lado direito com direito). Alfinete o revel ao vestido, 
depois alinhave. 
Marque a margem de costura para embutir a peça.
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No ombro, marque a mesma medida dos dois lados para 
a costura ficar certa. Faça da mesma forma a marcação no 
zíper. 
Costure o revel ao vestido com uma costura reta. Inicie 
e finalize com um retrocesso. Remova todo o alinhavo e 
todos os fios que sobraram, além da parte que sobrou do 
zíper. 
Faça alguns piques nas costuras curvas do decote e da 
cava para o tecido se ajustar melhor. Depois vire a peça do 
lado direito. 
Antes de embutir, para ajudar a assentar melhor as costuras, 
faça um alinhavo. Passe o ferro por toda a peça e utilize a 
almofada de alfaiate para passar na cava e no decote. 
Para começar a embutir a costura no ombro, comece 
retirando alguns dos pontos de alinhavo. Posicione as 
partes e coloque um alfinete. 
Coloque a mão por dentro do revel e puxe a frente por 
dentro, deixando a peça do lado avesso. Feito isso, alinhave 
o ombro até o outro lado.
Vire a peça do lado direito e confira se está tudo certo. Se 
ficar torto, desmanche e faça de novo. Repita o processo 
no outro ombro.
Faça uma costura reta até o final, sem fazer o retrocesso. 
Remova os alinhavos e finalize o acabamento fazendo alguns 
pontinhos com os fios que sobraram. Corte a pontinha e vire 
a peça do lado direito. Para finalizar, remova os alinhavos.
Para fazer a bainha do vestido, dobre 3cm e coloque um 
alfinete. Dobre 3cm do outro lado e também coloque um 
alfinete. Dobre o vestido ao meio e confira se as laterais 
estão certas. 
Vire a peça do lado avesso, passe o ferro marcando toda 
a bainha e alinhave. Após alinhavar, passe o ferro mais uma 
vez. 
Costure a bainha à mão, fazendo o ponto invisível. Comece 
pela costura lateral. Faça um ponto reforçado e siga fazendo 
os pontos invisíveis até o final. Remova o alinhavo e passe 
o ferro novamente por todas as costuras do vestido.
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Faça alguns pontinhos na costura lateral para prender o revel. Para finalizar, passe 
o ferro por todo o vestido pela última vez.
Calça social
de alfaiataria
Agora você vai aprender a fazer uma calça 
social feminina em linho misto. É uma peça 
elegante e super confortável!
O molde que vamos utilizar é o da professora 
Marlene Mukai que é vendido na Maximus 
Tecidos.
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Para fazer essa calça você pode usar os tecidos 
linho, tricoline, gabardine, crepe alfaiataria, sarja 
ou oxford na quantidade de acordo com o seu 
tamanho na tabela de medidas;
1 zíper de 15 cm;
10 cm de entretela termocolante de algodão.
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Materiais necessários
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Adaptação do
molde e plano de corte
Posicione o carbono, estique bem o papel e coloque os pesos para não escorregar. 
Com a carretilha, contorne todo o molde. O molde da Marlene Mukai já tem a 
margem de costura, o que facilita bastante. Faça também a marcação das pences 
e depois remova os pesos, o molde e o papel carbono.
Copie a frente e as costas do molde. Feito isso, 
agora é hora de cortar! Faça isso em todas as 
peças do molde.
Na parte da braguilha, está escrito “dobra”. Então 
faça o molde já com a dobra para cortar o tecido 
com o molde aberto. Faça igual na parte do cós, 
nas costas. Nas demais peças que não tiverem 
dobra, você corta normalmente.
Com o tecido já alinhado (você já aprendeu a 
fazer o alinhamento do linho nas aulas anteriores), 
passe o ferro. Dobre o tecido ao meio, deixando 
o lado direito do tecido para dentro.
Posicione as ourelas e alfinete. Passe o ferro mais 
uma vez, da mesma forma que é ensinado no 
vídeo.
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Para o plano de corte, posicione os moldes no tecido deixando uma distância de 
2 cm. Posicione a frente do molde a uma distância de 19 cm da ourela. Coloque 
os pesos para o papel não escorregar.
Posicione os dois moldes com uma pequena 
distância entre eles e a 43 cm da ourela. Vá 
ajeitando e colocando os pesos. Para ficar 
mais firme, alfinete o molde ao tecido.
Posicione o revel das costas a 19,5 cm a partir 
da marcação do fio da peça das costas. 
Também alfinete o papel ao tecido. Depois, 
posicione as duas partes da frente a 61 cm 
da ourela. Faça o mesmo na outra parte da 
frente.
Posicione as partes do bolso e da braguilha. 
Coloque o espelho do bolso a uma distância 
de 12 cm da ourela. Posicione a outra peça a 
26 cm e a braguilha a 42 cm da ourela. 
Feito isso, risque todas as peças do molde 
no tecido. 
Por fim, corte todas as peças domolde com 
muita atenção.
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Como costurar 
a calça 
Comece com a frente da peça. Marque a margem de 
costura de 1 cm por toda a peça usando a régua de 
margem de costura. Faça essas marcações na parte 
de trás da peça também.
Para fazer a costura da calça social feminina vamos usar a 
máquina de costura doméstica e em alguns momentos, 
a máquina ultralock. 
Antes de costurar, você deve sempre usar a agulha 
adequada e testar a tensão da linha. Faça estes ajustes 
com um retalho do tecido que será usado na peça. Para 
costurar o linho na máquina doméstica usamos a agulha 
nº 14.
Dobre a braguilha ao meio e alfinete. Com o lápis, 
faça o desenho da curva em uma das pontas e corte.
Comece a costurar pela braguilha. Tenha atenção na hora de costurar as curvas. 
Com a ultralock faça a costura da parte interna da calça. Faça os arremates nos 
fios que sobraram. Depois, passe o ferro nas peças.
Posicione as peças das pernas da calça frente a frente e alinhave na parte do 
gancho. 
Faça uma costura reta começando e finalizando com um retrocesso. Depois 
remova o alinhavo e corte todo o excesso de fios.
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Agora costure a braguilha! Confira se as medidas 
estão certas e faça o vinco. Alinhave o zíper na peça 
da braguilha. Posicione a braguilha dobrada na parte 
esquerda, por baixo do zíper. Vire a peça sobre o zíper 
e coloque um alfinete para o tecido não escorregar e 
alinhave. 
Coloque o calcador de zíper e comece a costurar com 
um retrocesso. Siga costurando e finalize com um 
retrocesso. Remova os alinhavos. 
Se acontecer de ficar com excesso de tecido, faça o 
seguinte: corte fora e faça novamente o alinhavo. Depois 
posicione o tecido e faça uma costura reta. Ao final, tenha 
atenção na hora de fazer um pequeno retrocesso para 
não costurar a outra perna da calça. Remova o alinhavo 
e os fios que sobraram. Para fazer o acabamento, puxe o 
tecido e deixe só a pontinha que será costurada. Finalize 
com um arremate. 
 
Vire a peça e posicione a parte dobrada sobre o zíper, 
fechando a braguilha. Alinhave fazendo o ponto luva. 
Vire a peça e alinhave a braguilha do outro lado. 
Passe uma costura reta, começando e finalizando com 
um retrocesso. Remova o alinhavo e os fios que sobraram.
Finalize o acabamento na braguilha utilizando uma régua 
molde para marcar a linha guia de costura. Alinhave o 
tecido para não escorregar. Vire a peça e complete 
alinhavando do outro lado também. Posicione a peça na 
máquina e comece a costurar. Inicie e finalize com um 
retrocesso, depois remova o alinhavo e limpe a peça. 
Costure agora a parte interna da braguilha. Comece na 
parte de baixo da marcação, fazendo uma costura curva 
no pesponto da braguilha até o final, onde as costuras 
se encontram, sem fazer retrocessos. 
Vá posicionando o tecido e costurando com paciência 
e atenção. Faça o arremate dos fios que sobraram de 
forma que fiquem escondidos dentro da costura. Corte 
a ponta do zíper que sobrou, remova os alinhavos e 
limpe a peça. 
Agora é hora de costurar os bolsos! Junte as peças do 
bolso, alfinete e faça o alinhavo. Passe uma costura, 
depois remova os fios e o alinhavo
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Marque a margem de costura no bolso e posicione-o 
sobre a calça para alinhavar. Passe uma costura reta 
começando e finalizando com um retrocesso. Depois 
remova o alinhavo. 
Faça o vinco do bolso e passe o ferro. Faça uma costura 
reta nas laterais, sem fazer o retrocesso. Passe o ferro 
mais uma vez para assentar a costura. Vire o bolso e 
passe o ferro mais uma vez.
Agora alfinete o bolso e vire a peça para passar ferro 
nas costuras do zíper. Alinhave os bolsos nos lugares 
alfinetados. Costure os acabamentos nas laterais e 
faça o arremate nos fios que sobraram. 
Chegou a hora de fazer as partes das pernas das costas 
da calça. Coloque o molde sobre o tecido e marque a 
pence. Faça isso nas duas pernas. Faça o acabamento 
nas pernas com a ultralock. Por fim, passe o ferro para 
deixar tudo certinho. 
Alinhave a pence e passe uma costura reta sem fazer o 
retrocesso. Remova o alinhavo e com o fio na agulha, 
faça o arremate. Com a almofada de alfaiate, passe o 
ferro na pence. 
Posicione as pernas da calça frente com frente e alfinete 
o gancho. Faça o alinhavo e passe uma costura reta, 
começando e finalizando com um retrocesso. Remova 
os alinhavos, retire os fios que sobraram, depois passe 
o ferro para abrir as costuras. Finalize passando o ferro 
em todas as costuras, tanto na parte de trás, quanto 
na parte da frente da calça. 
Posicione a frente da calça com as costas, de forma 
que fique lado direito com direito do tecido. Alfinete 
e alinhave dos dois lados. Marque a linha guia para 
costurar nas laterais. Alfinete o gancho costura com 
costura. Siga alfinetando entre as pernas e comece a 
alinhavar tudo. 
Costure as laterais da calça começando e finalizando 
com um retrocesso. Faça o mesmo dos dois lados. 
Costure também no meio das pernas. Remova os 
alinhavos e os fios que sobraram.
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Agora é hora de preparar o cós! Utilize uma entretela 
termocolante em malha. Posicione a peça sobre um 
pedaço de tricoline e sobre ela coloque a entretela. 
Cubra com outro retalho para que o calor do ferro não 
danifique a entretela. 
Passe bastante o ferro para a entretela colar no tecido. 
Deixei o ferro parado um tempo sobre o tecido. Recorte 
o excesso de entretela no tecido. Faça esse processo em 
todas as peças do cós. Posicione as peças e alfinete. 
Trace a margem de costura e alinhave as peças do cós para 
costurar. Comece e finalize a costura com um retrocesso. 
Faça o mesmo do outro lado. Remova o excesso de fios 
e os alinhavos. Abra as costuras e passe o ferro. 
Posicione as duas peças do cós e faça o alinhamento a 
partir das costuras. Alfinete todo o cós e alinhave. Reforce 
o alinhavo nas junções das costuras. Vá para a máquina 
de costura, começando e finalizando com um retrocesso. 
Limpe a peça e faça pequenos cortes para evitar que a 
costura fique com papos na parte côncava do cós. 
Posicione o cós e faça a costura na parte interna do cós. 
Passe o ferro para assentar as costuras. 
Alfinete o cós na calça. Posicione a partir das costuras 
e alfinete por todo o cós. Faça o alinhamento abaixo da 
margem de costura. Sempre deixe as pences viradas 
para dentro da peça. 
Comece e finalize a costura com um retrocesso. Depois 
remova todos os alinhavos, corte o excesso do zíper e 
limpe a peça. Com a ajuda da almofada de alfaiate, passe 
o ferro nas costuras.
Para fazer o acabamento do cós, coloque um alfinete, vire 
a pontinha da margem de costura e alinhave. Repita o 
mesmo do outro lado do cós. Depois risque a margem e 
costure. Comece e finalize a costura com um retrocesso. 
Faça o mesmo do outro lado.
Corte o excesso de tecido e a pontinha também. Remova 
os alinhavos, vire o cós e com um lápis, vire a pontinha. 
Faça o mesmo do outro lado. Para finalizar, passe o ferro 
em todo o cós.
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Vire a peça pelo avesso e dobre a pontinha para finalizar 
o acabamento do cós. Passe o ferro e alinhave. 
Repita o processo na bainha da calça. Marque 3 cm por 
toda a barra e faça o vinco. Vire a pontinha 1 cm para 
dentro e alinhave. Faça o mesmo na outra perna da calça.
Para alinhavar utilize a agulha de mão nº 7 e para fazer a 
costura a agulha nº 12.
Comece a costura à mão pelo cós fazendo o ponto 
invisível. Ao final, faça o arremate. Costure da mesma 
forma a bainha da calça.
Remova todosos alinhavos e passe ferro nas costuras e 
por toda a calça. Para fazer o vinco da calça, posicione 
costura com costura, alfinete e passe o ferro. Repita o 
mesmo processo na outra perna.
Para finalizar a peça, faça a casa do botão e coloque 
o botão. Marque o local da casa do botão e faça uns 
pontinhos formando um retângulo. Faça o arremate e 
confira se o tamanho está de acordo com o botão. Corte 
o risco com um abridor de casa, com cuidado para não 
cortar os pontos. 
Prepare a agulha nº 7 com três fios. Faça alguns pontinhos 
na lateral da casa do botão para reforçar a costura. Depois 
faça o ponto caseado bem pequeno para finalizar.
Por fim, para colocar o botão é só posicioná-lo no local 
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Camisa social
feminina
A camisa feminina ensinada nesta aula 
é super elegante e vai te possibilitar 
aprender processos muito interessantes 
na costura!
Será utilizado a costura reta e o ponto 
de overloque (ou ponto zigue-zague). O 
molde que vamos utilizar é o da professora 
Marlene Mukai que é vendido na Maximus 
Tecidos. 
Faça o alinhamento do tecido conforme 
foi ensinado nas aulas anteriores. 
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Para fazer essa camisa você pode usar os tecidos cambraia delinho puro, 
tricoline, viscose, linho, crepe e seda na quantidade de acordo com o seu 
tamanho na tabela de medidas;
20 cm de entretela termocolante de malha;
9 Botões para a camisa.
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Materiais necessários
Adaptação do
molde e plano de corte
Dobre o tecido ao meio posicionando ourela com ourela e com o lado direito 
do tecido por dentro. Passe o ferro para deixar o tecido esticado e alinhado. 
Coloque alfinetes na ourela para o tecido não escorregar.
Posicione os moldes sobre o tecido: coloque as costas alinhado à dobra do tecido, 
assim como as peças da gola, do colarinho, do punho e o viés de acabamento 
do punho. Deixe a frente do molde a uma distância de 3 cm da ourela. Posicione 
a manga a 22 cm da ourela.
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Corte o tecido contornando os moldes. Marque 
as pences nas duas peças da frente seguindo as 
orientações do molde. 
Faça o vinco na dobra da frente. Marque as 
pences nas peças das costas da mesma forma. 
Alinhave as pences da frente e das costas. 
Prepare o transpasse na frente da camisa. De um 
lado faça as casas e do outro aplique os botões. 
Utilize uma entretela termocolante de malha.
Posicione ela sobre a dobra da frente, corte uma 
tira do tamanho desejado e aplique a entretela. 
Borrife um pouco de água sobre a entretela, 
coloque um retalho de tecido e passe o ferro. 
Feito isso, passe o ferro sobre o tecido, refaça 
os vincos e depois alinhave. Faça isso nas duas 
partes da frente da peça.
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Como costurar 
a camisa 
Passe uma costura reta nas pences do busto. Comece 
com um retrocesso, siga costurando e não finalize 
com um retrocesso porque é extremidade. Faça da 
mesma forma na pence da cintura. 
Faça a costura na frente da camisa, começando e 
finalizando com um retrocesso. Repita o mesmo na 
outra peça da frente. Posicione a pence da cintura 
da peça das costas, faça a costura, porém sem fazer 
o retrocesso. 
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Por fim, remova todos os alinhavos das pences e limpe as peças. Com a agulha nº 
7 faça o acabamento das pences. Com a almofada de alfaiate, passe o ferro sobre 
as pences. 
Marque a margem de costura nos ombros das partes da frente.
Depois posicione as partes da frente da camisa com a parte das costas, de forma 
que fique direito com direito do tecido. Alfinete e alinhave os ombros. 
Passe uma costura reta e depois faça o ponto de overloque. Remova os alinhavos, 
limpe a peça e passe o ferro nas costuras (sempre vire a costura para as costas da 
peça). Por fim, passe uma costura reta novamente, mas sem fazer o retrocesso. 
Para fazer a gola, comece aplicando a entretela. Faça isso nas duas peças e 
posicione uma sobre a outra, deixando lado direito com lado direito. Marque a 
margem de costura de 0,5 cm contornando toda a peça. Alfinete e alinhave. 
Passe uma costura reta, iniciando e finalizando com um retrocesso. Limpe a peça 
e remova os alinhavos. Depois, vire a peça. Com a ajuda de um lápis e depois 
de uma agulha, arrume as pontinhas. Passe ferro nas costuras e faça mais uma 
costura reta. Por fim, passe o ferro mais uma vez.
Para fazer o colarinho, faça um vinco de 0,5 cm. Posicione as peças da gola com 
as peças do colarinho. Dobre cada peça ao meio e faça um vinco no meio. Alfinete 
um dos lados do colarinho à gola, mantendo o lado direito com direito do tecido 
e alinhave. Faça o mesmo com as outras peças de gola e colarinho.
Passe uma costura reta, começando e finalizando com um retrocesso. Remova os 
alinhavos e os fios que sobraram.
Faça pequenos cortes nas partes curvas para dentro do colarinho para evitar que 
fique com papos. Vire a peça do lado direito e passe o ferro.
Agora marque a margem de costura de 0,5 cm do outro lado da peça. Posicione 
o colarinho na camisa e alinhave. Comece e finalize a costura com um retrocesso. 
Remova o alinhavo e os fios que sobraram.
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Faça pequenos cortes na parte interna da costura, antes 
de fechar o colarinho. Posicione a parte que já está 
dobrada, alfinete e alinhave.
Costure pela parte interna do colarinho, sem fazer o 
retrocesso. Remova o alinhavo, coloque os fios que 
sobraram na agulha e faça o arremate. 
Chegou a hora de fazer a manga da camisa! Faça as 
marcações do molde, fazendo um furinho no papel para 
marcar o tecido. Risque a abertura do punho e corte as 
duas peças juntas.
Coloque novamente o molde e risque as pregas do 
punho nas duas peças. 
No viés da abertura do punho, corte na dobra dividindo o 
tecido ao meio. Dobre e prepare o viés. Alinhave a peça 
ao corte do punho. Faça isso nas duas mangas. Faça a 
costura começando e finalizando com um retrocesso.
Remova o alinhavo e faça outra costura e repita o 
mesmo na outra manga. Remova todos os excessos e 
na parte da costura que não tem o retrocesso, faça o 
acabamento à mão. 
Para fazer as pences é só juntar as marcações e fazer um 
pontinho reforçado. 
No ombro, faça a marcação de 1 cm para a margem de 
costura. Posicione lado direito com direito, alfinetando 
por todo o ombro e alinhave. Faça isso dos dois lados. 
Faça a costura começando e finalizando com um 
retrocesso. Depois, faça o acabamento com o ponto 
overloque ou zigue-zague. Faça o mesmo do outro lado. 
Remova os alinhavos e os fios que sobraram.
Passe o ferro com a almofada de alfaiate na curva do 
ombro. Passe só com a pontinha do ferro para não 
marcar as outras peças da camisa. Vire a peça para o 
lado direito e continue passando o ferro com atenção.
Para fazer as mangas e a lateral da camisa, posicione 
costura com costura e alfinete. Marque a margem de 
costura de 1 cm e alinhave.
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Faça uma costura reta começando e finalizando com 
um retrocesso. Limpe os fios que sobraram e faça o 
acabamento com o ponto overloque ou zigue-zague. 
Faça o mesmo do outro lado da camisa, depois remova 
o alinhavo e limpe a peça.
Para preparar o punho, corte o tecido ao meio para 
formar as duas peças do punho.
Dobre ao meio novamente para fazer a marcação e 
aplique a entretela. Remova os excessos e dobre 
a peça. Dobre a pontinha com 1,5 cm para fazer o 
acabamento. Repita isso nos dois punhos e passe o 
ferro. 
Marque a margem de costura de 1 cm coma unha para 
não marcar o tecido e faça uma costura reta no local 
que foi aplicado a entretela. Faça isso nas duas peças 
e depois remova os fios que sobraram.
Para fazer a costura embutida, vire a peça e coloque 
os alfinetes para alinhavar. Faça uma costura reta, 
começando e finalizando com um retrocesso. Faça 
essa costura dos dois lados da peça. Corte as duas 
pontinhas e vire a peça, ajeitando a costura. 
Passe o ferro e passe mais uma costura em cima do 
fio. Comece com um retrocesso e ao final pare com 
a agulha toda baixa para não perder o ponto, gire 
o tecido, continue costurando e finalize com um 
retrocesso. Finalize limpando a peça.
Agora é hora de costurar o punha na manga da camisa. 
Sobre a parte de trás do viés para encaixar o punho 
e alfinete. Faça o alinhavo reforçando os primeiros 
pontos. Faça a costura com a peça virada pelo lado 
direito. Remova o alinhavo e faça o acabamento à mão.
Para fazer a bainha da camisa, vire 0,5 cm e alinhave. 
Tenha cuidado para não esticar o tecido. Ao final, 
meça a bainha para verificar se ficou correto. Passe o 
ferro com cuidado para não esticar o tecido. 
Remova o alinhavo e repita o processo. Passe o ferro 
mais uma vez antes de começar a costurar. Encaixe a 
pontinha na máquina, dê um ponto e puxe o fio (não o 
tecido). Siga costurando até o final.
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Quando finalizar, cuide para a pontinha não ficar torta. 
Remova o alinhavo e faça o arremate costurando à 
mão. 
Passe o ferro para assentar as costuras e no local em 
que ficará os botões. Faça as marcações das casas de 
botão. Dobre a parte do tecido ao meio, conforme 
está indicado na modelagem. Marque primeiro 9 cm, 
depois 7,5 cm e repita essa medida por mais 3 vezes. 
No punho, dobre o tecido ao meio para centralizar e 
marcar 1 cm. Faça a costura a partir desta marcação. 
Para fazer as casas de botão, use um calcador de 
casas. Verifique no manual da sua máquina de costura 
quais são as características específicas. Se preferir, 
você também pode fazer as casas de botão à mão, 
como foi ensinado na aula anterior.
Siga costurando as casas de botão ao longo da 
peça de acordo com as marcações. Faça o arremate 
costurando à mão. Antes de abrir as casas de botão, 
coloque um alfinete para não correr o risco de abrir 
demais. 
Alfinete a camisa para fazer as marcações dos lugares 
dos botões. Feito isso, é só costurar à mão. Faça um 
pontinho, esconda o nó do fio com o botão e finalize 
com o arremate. 
Para finalizar a costura da camisa social feminina, passe 
o ferro por toda a peça.
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Agora você vai aprender a costurar 
uma linda blusa de veludo com 
decote canoa
Blusa com 
manga
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Sugestões de tecidos para fazer a blusa com manga: viscose, viscolinho, 
crepe, veludo alemão, cambraia de linho e tricoline;
Quantidade de tecido: 1 metro;
Botão;
Esquema de modelagem da Marlene Mukai;
Carbono para tecido;
Papel metro pardo;
Réguas de modelagem;
Esquadro;
Carretilha;
Tesoura de papel;
Tesoura de tecido;
Agulha para máquina de costura número 90/14 para tecidos finos.
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Materiais necessários
Molde da blusa
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Vamos fazer o molde a partir do molde do vestido tubinho com algumas modificações.
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Comece copiando o molde do seu tamanho do 
vestido tubinho. Copie o molde com a pence de 
busto, mas não precisa copiar a pence da cintura. No 
comprimento copie o tamanho que é o suficiente para 
o tamanho da blusa. 
Repita o processo na parte das costas. A curva na 
parte do meio das costas não precisa copiar, pode 
traçar uma reta. Na manga escolha a altura que fica 
adequada para o seu tamanho.
Para fazer as modificações, marque a partir do decote 
4 cm e com a curva francesa trace decote canoa. 
Depois dobre ao meio e corte o molde. No outro 
lado, marque a pence. Em outro papel trace o revel 
do decote.
Para o molde das costas repita todo o processo feito 
na frente. Para fazer as modificações no revel, marque 
na dobra 13 cm e depois 5 cm até a marcação anterior. 
Ao riscar as retas, faça com que os cantos fiquem mais 
arredondados. Depois corte e no meio marque o fio 
do tecido.
Para a manga adicione a margem de costura de 2 cm 
na barra. Dobre na marcação anterior e corte. Faça 
duas dessas.
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Plano de corte
Dobre o tecido ao meio posicionando ourela 
com a ourela. Vá cortando as irregularidades e 
ajeitando o tecido até ele ficar certinho. Depois 
alfinete a ourela para o tecido não escorregar.
É importante fazer o plano de corte sobre 
a estampa para escolher o seu melhor 
posicionamento de acordo com o molde. 
Posicione a frente do molde a 52 cm da ourela 
do tecido. Agora alinhe as costas do molde a 
56 cm do fio da frente do molde já que ele está 
alinhado à ourela.
Posicione os revels do decote a 26 cm da ourela 
e as mangas a 72 cm da ourela. Posicione a outra 
manga a 41 cm da ourela. Corte o tecido com 
bastante atenção para não esticar o veludo. 
Ao final, use a fita crepe para tirar o excesso 
dos pelos.
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Agora é hora de iniciar o plano de corte. O tecido escolhido para essa aula foi o 
veludo. 
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Como costurar 
blusa com
manga 
Comece removendo os alfinetes na peça da frente 
e depois vire pelo avesso. Marque as pences do 
busto. 
Alinhave as pences. Deixe uma distância entre o 
alinhavo e a linha guia da costura da pense. Faça 
isso nas duas pences.
Faça o teste na máquina com um retalho para 
ajustar o ponto e não deixar que ele marque o 
tecido. Faça uma costura reta com uma agulha 
90/14 que é especial para costurar malha. 
Faça uns pontos e só depois faça o retrocesso. Ao final não faça o retrocesso, 
repita o mesmo na outra pense. Remova os alinhavos e os fios que sobraram e 
depois faça o arremate na pense.
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Coloque os fios em uma agulha e faça o arremate fazendo alguns pontos à mão. 
Faça esse acabamento nas duas peças. 
Agora posicione as peças da frente com a das costas (direito com direito do 
tecido). Coloque os alfinetes e deixe tudo certinho e alinhave.
Você pode fazer a costura usando uma máquina Ultralock ou com a máquina 
doméstica usando os pontos zigue-zague.
Faça a costura nos ombros, depois faça o mesmo arremate nas costas dos ombros. 
Faça isso em mais três pontos nos ombros. 
Abra a peça sobre a mesa e posicione a manga e alinhave. Vá ajeitando e 
alinhavando até o final nas duas mangas.
Passe uma costura nas mangas e depois remova os alinhavos e os fios que 
sobraram. Faça isso nas duas mangas. 
Alfinete toda a lateral da peça, posicione a blusa costura com costura e alfinete. 
Coloque a pense para baixo e alinhave as laterais da peça. Coloque a costura para 
baixo e reforce o alinhavo para o tecido não escorregar. Faça isso nos dois lados.
Coloque a costura da cava e a pence para baixo. Remova os alinhavos e faça o 
arremate.
Aplique a entretela no revel, depois corte o excesso e deixe tudo certinho. Dobre 
o revel das costas ao meio e marque 9 cm. Posicione o revel e alfinete para 
alinhavar. Faça o mesmo no outro lado.
Remova os alinhavos e limpe a peça do revel. Faça uma costura contornando 
todo o revel e faça o arremate. Faça esse arremate em todos os pontos do revel 
e depois passe o ferro nas costuras.
Marque novamente no meio e depois marque mais 0,5 cm para cada lado. Depois 
risque. Na parte de cima coloque corretamente na marcação,mas na parte de 
baixo faça um pouco menor. Feito isso, alfine o revel a blusa.
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Comece posicionando a costura dos ombros, alfinete até o final e alinhave. Reforce 
o alinhavo nas junções das costuras para que o tecido não escorregue.
Passe uma costura reta no decote. Comece com o retrocesso, siga costurando 
com atenção até o final e termine com um retrocesso. Remova o alinhavo e faça 
alguns piques na parte interna da curva. Faça uma costura reta.
Vire a peça e deixe tudo certinho para o acabamento do decote. Alfinete a peça, 
faça o alinhavo e depois remova os alfinetes. 
Para preparar a ceia, pegue um retalho de tecido e corte uma tira com 2 cm por 
8,5 cm. Dobre a peça ao meio e alinhave. Costure fazendo alguns pontinhos, puxe 
o fio e siga costurando até o final.
Para forrar o botão, corte mais um pedacinho de retalho e posicione o tecido e 
as peças na matriz. 
Agora vire a ceia. Meça o tamanho e faça alguns pontos para o tecido não 
escorregar e remova o excesso. Remova o alinhavo só de uma parte e posicione 
a ceia, depois faça mais um alinhavo para reforçar. 
Faça a costura reta por toda a área marcada, limpe a peça e faça o arremate. Por 
fim, costure o botão e faça também alguns pontos para prender o revel a blusa 
bem na costura do ombro. Faça isso nos dois lados.
Para fazer a barra das mangas, marque 2 cm e alfinete. Vá ajeitando e alinhavando, 
contornando todo o braço. Faça isso nas duas mangas antes de ir para a máquina.
Vire 2 cm por toda a manga e alfinete até o final. Costure as mangas da blusa 
pelo lado direito. Faça essa mesma costura na barra da blusa. No final, remova os 
alinhavos e faça o arremate.
Para finalizar a costura, passe o ferro em todas as costuras. Lembre de usar um 
retalho de tricoline para não queimar o tecido. 
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Nesta aula você vai aprender a fazer 
um vestido de festa longo no corte 
evasê e com decote V.
Vestido 
de festa
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Sugestões para tecido principal: seda pluma, crepe lorraine, musseline, tafetá, 
cetim italiano, cetim bucol…
Sugestões para tecido de forro: crepe lorraine, bemberg, cetim com elastano 
toque de seda, alpaseda
Zíper invisível de 30 cm
Linha de poliéster 63% e 37% algodão 
Esquema de modelagem da Marlene Mukai;
Papel manteiga ;
Papel metro pardo;
Réguas de modelagem;
Esquadro;
Tesoura de papel;
Tesoura de tecido.
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Materiais necessários
Molde do vestido de festa
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Na parte da frente da saia coloque 1 cm de margem de costura na cintura e na 
barra. Nas laterais acrescente 1,5 cm para fazer o acabamento com a costura 
francesa.
Na parte das costas acrescente 1,5 cm nas laterais, 1 cm na cintura e 1 cm para a 
barra. 
Pegue seis folhas de papel manteiga e cole de forma que fique um papel maior. 
Guarde este papel maior até o momento de cortar o tecido.
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Durante todo o conteúdo do curso você pode praticar o exercício de transferir o 
esquema de modelagem para o tamanho real. 
Nesta aula, vamos começar a partir do molde pronto com marcação de 1 cm por todo 
o molde na parte da frente e das costas. Na parte das costas que será colocado o 
zíper, foi acrescentada uma marcação de 1,5 cm. 
Plano de corte
Comece alinhando o tecido e aproveite para já passar o ferro. Coloque o papel 
manteiga grande sobre a mesa, com a parte áspera do papel para cima e a parte 
do brilho para baixo.
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Coloque o tecido e utilize um peso para ele não 
escorregar. Posicione o molde centralizando a 
estampa (se tiver). 
Posicione o fio a 61 cm por toda ourela, mas 
essa medida pode variar de acordo com o seu 
tamanho. Coloque os pesos sobre o molde e 
corte o tecido junto com o papel manteiga 
para que ele não escorregue.
Repita esse processo para recortar cada peça 
do molde. Ao final, confira as peças do molde 
com as peças cortadas para ver se está tudo 
certinho. 
Observe que o forro do vestido deve ser 3 cm 
menor do que a frente do vestido da mesma 
forma a peça da saia
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antes de costurar a peça, pegue um pedaço do tecido e teste os pontos que 
serão utilizados e a tensão da linha.
IMPORTANTE
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Como costurar 
o vestido 
de festa
Comece marcando as peças do busto e das 
costas. Dobre a pence, alfinete e alinhave. Faça 
isso em todas as peças da frente e das costas do 
vestido. 
Use a agulha indicada para o tecido que será 
utilizado e ajuste os pontos corretamente para a 
costura. 
Passe uma costura reta em todas as partes 
da frente da peça, mas não faça retrocesso ao 
costurar as pences. Da mesma forma, costure as 
pences das costas
Remova os alinhavos e faça o arremate nas costuras das pences. Coloque os fios 
em uma agulha número 7 e arremate fazendo pequenos pontos. Faça isso em 
todas as pences da frente e das costas
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Passe o ferro com o auxílio de um retalho de tricoline para não queimar o tecido. 
Faça isso em todas as pences da frente, das costas e das peças do forro. 
Marque a linha guia de costura de 1 cm por todo o molde. Na parte em que será 
colocado o zíper, marque 1,5 cm. No decote marque 1 cm. Repita o mesmo no 
tecido do forro. Depois posicione frente com as costas e alfinete as laterais.
Alinhave as laterais nos dois lados. Agora passe uma costura reta sem fazer o 
retrocesso. Remova os alinhavos, coloque os fios e a agulha e faça o arremate. 
Por fim, passe o ferro para abrir as costuras. 
Marque 1,5 cm na parte central do molde onde será costurado o zíper. Faça isso 
nas duas peças das costas. 
Posicione a peça da frente e alfinete as laterais. Faça uma costura reta
sem fazer o retrocesso. Faça a costura nos dois lados e depois remova os alinhavos 
nas laterais. Ao final da costura, faça o arremate. 
Ajuste e alinhave novamente por toda a lateral. Feito isso nos dois lados, volte a 
máquina de costura para fazer uma costura reta nas laterais, sem fazer o retrocesso. 
Depois remova os alinhavos e faça o arremate costurando à mão. 
Agora alfinete a saia e a parte de cima do vestido. Vire as pences para ass costas 
e alfinete. Faça uma costura reta sem retrocesso e depois remova o alinhavo. Faça 
o arremate costurando à mão. 
Abra as costuras passando o ferro. Vire a peça pelo lado direito. Certifique-se de 
que a costura esteja aberta e siga passando o ferro.
Faça o vinco onde você vai costurar o zíper. Vá virando e passando o ferro por 
toda a marcação. Faça isso nos dois lados da peça. 
Posicione o zíper e marque até onde você irá costurar. Agora faça o alinhavo do 
zíper. Posicione e alinhave até o final. Faça isso nos dois lados. 
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Agora feche o zíper e verifique se as costuras estão certas para ir para a máquina. 
Troque o calcador universal pelo calcador de zíper, posicione a peça e passe uma 
costura reta. Faça um retrocesso na base do zíper. 
Ao começar a costura, faça um retrocesso e siga costurando até o final. Não faço 
o retrocesso no final. Remova o alinhavo e os fios que sobraram.
Agora alfinete para fechar a saia e alinhave. Comece com um retrocesso e siga 
costurando. Remova os alinhavos e faça o arremate. Por fim, passe o ferro nas 
costuras. 
Repita todo o processo para deixar o forro pronto. Dobre a peça ao meio e acerteas costuras. Coloque do lado a peça que já foi costurada para medir e marcar no 
forro o local exato do zíper. Feito isso, alfinete e depois alinhave.
Comece com o retrocesso e siga costurando. Finalize com o retrocesso. Depois 
remova os alinhavos e os fios que sobraram.
Passe o ferro nas costuras por fora e por dentro da peça. Passe também na
peça principal para deixar tudo pronto para aplicar o forro. 
Coloque o forro com o vestido do lado direito e o forro pelo avesso. Agora comece 
a alfinetar pelo decote e alinhave. Alfinete e alinhave a cava e as costas.
Faça uma costura reta com atenção por todo o decote, pela cava e pelas costas, 
passando pelo zíper. Finalize com um retrocesso e remova os alinhavos. Faça os 
arremates nos fios que sobraram. Repita isso por todas as costuras.
Remova o excesso do zíper nos dois lados. Agora passe o ferro em todas as 
costuras. Faça alguns piques nas costuras curvas. 
Vire a peça pelo lado direito e vá ajeitando as costuras. Alinhave novamente todas 
as costuras e passe o ferro. Depois remova os alinhavos, mas não totalmente. Deixe 
o alinhavo na pontinha para alinhar os ombros e fazer o acabamento embutido.
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Vire a peça do lado avesso para alinhavar definitivamente a parte dos ombros. 
Faça isso nos dois lados e costure. Depois remova os fios e os alinhavos. Vire a 
peça e confira o acabamento nos ombros.
Costure a barra para finalizar a peça. Vire a pontinha com 0,5 cm e alinhave. 
Depois de fazer o alinhavo por toda a barra, passe o ferro. Vire mais uma pontinha 
de 0,5 cm e repita todo o processo. 
Faça uma costura reta por toda a barra. Evite passar a costura sobre o alinhavo. 
Repita essa mesma costura no forro do vestido.
Para finalizar, remova todo o alinhavo e faça o arremate na lateral costurando à 
mão. Também aproveite para passar o ferro pela barra e depois por toda a peça.
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Se você chegou até aqui praticando 
todas as aulas, vai tirar de letra a 
confecção deste blazer. Afinal, não 
há nada aqui que você ainda não 
tenha aprendido no decorrer do 
curso.
Esse é um blazer tradicional com 
pence no busto, cintura e nas costas. 
Blazer
forrado
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Agulha para costurar à mão 12;
Agulha para máquina 65/9;
Linha de poliéster da cor do tecido;
1 par de ombreiras;
1 botão;
Esquema de modelagem da Marlene Mukai;
Papel manteiga ;
Papel metro pardo;
Réguas de modelagem;
Esquadro;
Tesoura de papel;
Tesoura de tecido.
Entretela termocolante de malha para tecido mais encorpados;
Sugestões para tecido principal: crepe alfaiataria, crepe alfaiataria leve, 
alfaiataria berlin, zibeline com elastano, crepe pasquale, crepe de malha, tweed, 
linho, gabardine, two way, lã fria, sarja, brim, cashmere; 
Sugestões para tecido de forro: crepe nuage, crepe lorraine, cetim com elastano, 
bemberg, alpaseda, failete;
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Materiais necessários
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Utilize a margem de 1 cm em torno de toda a parte da frente do molde. 
Utilize também 4 cm na barra. 
Na parte das costas pode repetir a mesma margem e na manga também. Utilize 
a margem de 1 cm por toda gola e revel. 
Na parte de trás do forro corte na dobra e acrescente 1,5 cm. 
Na manga do forro, antes de marcar a margem de 1 cm, acrescente 1 cm nas 
laterais para ficar mais confortável na hora de vestir. 
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Molde do Blazer
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Comece alinhando o tecido. Abra o tecido sobre a mesa e corrija a irregularidade 
no corte. Dobre o tecido ao meio e passe o ferro. 
Alfinete a ourela por toda a lateral do tecido para que não escorregue na hora do 
corte.
Posicione os moldes sobre o tecido. Coloque a parte das costas do molde a 22 
cm da ourela e a frente posicionada a 55 cm. Coloque os pesos para o molde não 
escorregar e alfinete o papel ao tecido.
Dessa vez experimente cortar o tecido direto, sem riscar o molde antes. Corte 
todas as peças dessa forma.
Na hora de cortar a manga, faça uma dobra no tecido suficiente para manga e dê 
continuidade ao plano de corte. 
Faça o plano de corte no tecido do forro também. Para a parte das costas, 
posicione o molde a 1,5 cm da dobra do tecido. 
Ao final, você terá todas as peças da frente e das costas do blazer, assim como a 
peça da manga e da gola e as partes do forro.
Faça a marcação das pences nas partes da frente e das costas. Marque um guia 
para costura de 1 cm em todas as peças.
Alinhave todas as pences utilizando uma agulha de costurar à mão número 12.
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Marque qual é o lado da frente da manga para depois não costurar do lado 
errado
IMPORTANTE
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Como costurar 
o Blazer 
Comece fazendo testes do ponto em um retalho 
de tecido. Na máquina utilize uma agulha para 
tecido fino 65/9. 
Faça uma costura reta na pence do busto. Comece 
com um retrocesso, siga costurando e finalize 
com um retrocesso. Na pence da cintura faça da 
mesma forma. 
Remova os alinhavos e os fios que sobraram nas 
peças do forro e faça o acabamento costurando à 
mão as pences. Passe o ferro com o auxílio de um 
retalho de tricoline para não queimar o tecido.
Faça um pique na pence da cintura e termine de passar o tecido.
Posicione as peças das costas com lado direito sobre o lado direito. Alfinete e 
alinhave para costurar na máquina. 
Comece a costura com um retrocesso, siga costurando e finalize com um 
retrocesso. Remova os fios alinhados, abra a costura e passe o ferro. Depois faça 
dois piques na costura das costas.
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Agora posicione as partes da frente, lado direito com direito. Alfinete e alinhave 
os ombros. 
Comece a costura com um retrocesso, siga costurando e finalize com um 
retrocesso. Faça o mesmo no outro lado. Remova os fios alinhados, abra a costura 
e passe o ferro pelo lado direito da costura.
Na parte das mangas faça algumas marcações para delimitar o lugar até onde 
será costurado para embeber a manga. Faça uma costura reta. Faça isso nas duas 
mangas.
Agora marque o centro da manga. Para embebedar a manga basta puxar o fio e 
modelar o volume do ombro. Abra a peça sobre a mesa e posicione a manga.
Confira a marcação da parte da frente da manga e posicione corretamente. 
Alfinete e alinhave. Ao final, faça um arremate. Prepare o outro lado também.
Comece a costura com um retrocesso, siga costurando e finalize com um 
retrocesso. Remova os alinhavos e corte os fios que sobraram. Faça isso nas duas 
mangas.
Passe o ferro nas costuras com cuidado para não marcar a peça. Agora vire a 
peça pelo avesso e faça alguns piques na curva da manga na parte da frente e 
das costas. 
Alfinete as laterais e as mangas e alinhave tudo. Faça isso nos dois lados e siga 
para a máquina. 
Comece a costura com um retrocesso, siga costurando e finalize com um 
retrocesso. Remova os alinhavos, abra as costuras e passe o ferro. Faça isso nas 
duas mangas.
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Neste momento, aplique a entretela em algumas peças do blazer. Alfinete e 
alinhave as peças.
Comece a costura da gola com um retrocesso, siga costurando e finalize com um 
retrocesso. Remova os fios e os alinhavos. Vire a peça pelo lado direito. Alinhave 
para passar o ferro nas costuras. 
Alinhave a gola na peça. Dobre a gola ao meio para identificar o centro. Façaa linha guia de costura. Posicione a marcação do centro a costura e alinhave 
começando pelo centro até lateral. Alinhave também o outro lado. 
Na máquina, faça uma costura reta sem fazer o retrocesso. Depois limpe a peça e 
faça alguns piques nas partes curvas da costura com atenção.
Agora comece a costura do forro. 
Alinhave a parte do revel e a peça da frente do forro. Siga as orientações do 
esquema do molde para saber até onde você deve costurar. 
Costure as duas peças da frente até a marcação. Faça um arremate nos fios que 
sobraram costurando à mão. Também faça o acabamento costurado à mão. 
Faça alguns piques nas costuras curvas e passe ferro nas costuras. Faça isso nas 
duas peças da frente.
Dobre a peça das costas ao meio. Alfinete para o tecido não escorregar e marque 
1,5 cm onde será feita uma prega. Alinhave, faça uma costura reta e finalize com 
um retrocesso. Remova o alinhavo e faça o arremate costurando à mão.
Posicione o revel das costas do forro e alinhave. Faça uma costura reta sem 
retrocesso. Remova o alinhavo e faça o arremate à mão nos dois lados da costura. 
Faça alguns piques na costura curva. 
Certifique-se de que a costura não esteja dobrada e passe o ferro. A partir daqui 
repita as mesmas etapas da costura dos ombros e das mangas para fechar a peça. 
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Em uma das laterais deixe uma abertura na costura por onde você vai desvirar a 
peça. 
Dobre a gola ao meio e marque. Centralize a gola na marcação e alfinete. Confira 
se as costuras estão certas e alinhave. Reforce o alinhavo na junção das costuras. 
Alfinete o outro lado e alinhave.
Faça uma costura reta, siga costurando e ao final faça um retrocesso. Remova os 
alinhavos e faça mais alguns piques na nova costura curva, mas com cuidado para 
não cortar a costura. 
Vire a peça pelo lado direito e confira se está tudo certo. Vire a peça pelo lado 
avesso e faça mais uma costura começando e finalizando com um retrocesso. 
Remova os alinhavos e os fios que sobraram. 
Agora corte a parte na barra a 9 cm e a pontinha também. Faça alguns piques. 
Depois repita tudo do outro lado.
Vire a peça pelo lado direito e vá ajeitando e alinhavando toda a costura. Passe 
o ferro por toda a peça.
Para fazer a bainha da manga, vire o forro para dentro e coloque um alfinete. 
Vire a manga pelo avesso e continue alfinetando costura com costura. Feito isso, 
alinhave até o final. Repita o mesmo processo na outra manga.
Comece a costura com um retrocesso, siga costurando e finalize com um 
retrocesso. Remova os alinhavos e os fios. 
Passe o ferro na costura da barra da manga. Repita o mesmo na outra manga. 
Prepare a ombreira antes de aplicar no blazer. Recorte um pouco a espuma e 
modele a ombreira. 
Recorte dois pedaços do tecido de forro no formato da ombreira. Alfinete e 
alinhave. Faça uma costura reta e faça o arremate à mão. Remova os alinhavos e 
recorte o excesso de tecido. Passe o ferro e vire a peça pelo lado direito.
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Posicione a espuma e encaixe no tecido costurado. Faça o acabamento costurando 
à mão. Repita o mesmo processo na outra ombreira. 
Para aplicar as ombreiras, remova o alinhavo da gola do blazer e vire a peça pelo 
avesso. Marque o meio da ombreira e posicione certinho, depois costure. 
Agora remova o alinhavo de todo o blazer. Agora alfinete a bainha a partir da 
junção das costuras e seguindo por toda a peça.
Comece a costura com um retrocesso, siga costurando com atenção na junção das 
costuras e ao final faça um retrocesso. Remova o alinhavo e os fios que sobraram. 
Vire a peça pelo lado direito e ajeite as costuras. Alinhave a ponta da barra dos 
dois lados. Depois alinhave toda a bainha e passe o ferro. 
Faça o acabamento da bainha costurando à mão. Remova o alinhavo e repita o 
mesmo acabamento no outro lado. 
Agora faça o acabamento na abertura do forro. Passe o ferro por toda parte onde 
será aplicado o botão e feito a casa.
Prepare o botão forrado. Para aplicar o botão você deve seguir as orientações do 
molde. 
Marque o local da casa do botão. Prepare a agulha para costurar à mão com três 
linhas. Comece fazendo alguns pontinhos, depois abra a casa com atenção e siga 
fazendo o ponto caseado.
Ao final, faça o arremate. Agora aplique o botão do outro lado. E está pronto o 
seu blazer!
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Nesta apostila você aprendeu o passo a passo da modelagem e da costura de peças 
chaves que foram escolhidas estrategicamente para te dar a base da costura. A partir 
dessas roupas você terá conhecimento para construir diversas outras semelhantes. 
Por exemplo, dominando a base da modelagem e da costura do shorts clochard, 
você pode adaptar para fazer um shorts ou uma calça de elástico. Da mesma forma, 
com a base da saia reta você pode fazer outros modelos de saia. 
Além disso, vale lembrar que com o conhecimento que você adquiriu nas aulas sobre 
decotes, você pode fazer vários modelos de blusa. 
 Agora é com você!
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