Guia de Colorimetria para Cabelos Loiros

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O GUIA DEFINITIVO
COMO USAR A COLORIMETRIA
PARA CIRAR UM LOIRO
BLOND EXTREME
SUMÁRIO
1) Fisiologia do Cabelo
2) Colorimetria
1.1) A tricologia.................................................... 03 
1.2) O crescimento do cabelo é cíclico................ 06 
1.3) Os cabelos.....................................................08 
 1.3.1) Tipos e formas dos cabelos...................08 
 1.3.2) Composição química do cabelo.............09
2.1) Conceito.........................................................12 
2.2) Os tons naturais.............................................15 
2.3) As cores se dividem em duas partes.............17 
2.4) Dicas para reflexos, luzes, mechas e 
balaiagens.............................................................19 
2.5) Fundo de clareamento e escurescimento......20
A TRICOLOGIA
Antes mesmo de iniciarmos o estudo na área de colorimetria, 
temos que ter em mente o que é o fio de cabelo, suas funções e a 
matéria que compõe o cabelo: a célula. 
A célula é a unidade básica da qual se constituem todos os seres 
vivos. Define-se como a menor porção da matéria viva dotada de 
reprodução. 
FISIOLOGIA DO CABELO
Formação e Nascimento do Cabelo
O cabelo começa a se formar quando a criança ainda está no 
período da gestação. Mais ou menos no terceiro mês de gestação, 
começam as invaginações da epiderme na derme quando surgem 
pequenos pontinhos que são chamados núcleos. 
Núcleo é a parte essencial de uma célula. Cada núcleo é 
responsável pelo aparecimento ou nascimento de um cabelo. 
Ele se desenvolve, começa a cavar e penetrar na camada da pele, 
tomando uma forma que será depois, o folículo e o bulbo piloso. 
No final de 5 ou 6 meses, o cabelo está formado e o núcleo está 
alojado dentro do folículo, com dimensões normais, e com o nome 
de papila. É através dela que a célula se renova constantemente. 
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O cabelo, através dos vasos sangüíneos, recebe a devida 
alimentação para sua subsistência. 
As glândulas sebáceas são de vital importância para a beleza e a 
saúde dos cabelos e do couro cabeludo. Essas glândulas têm 
função de fornecer aos cabelos, a oleosidade natural através do 
sebo que elas produzem, equilibrando assim, o pH do couro 
cabeludo e do cabelo. 
FOLÍCULO PILOSO
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Se tomarmos a Haste Pilosa e fizermos um corte horizontal, 
verificaremos, com a ajuda de um microscópio, o seguinte: 
1) A Parte Externa: ela não é lisa como pareça o olho nu. Esta 
parte chama-se CUTÍCULA e é formada por escama sobreposta, 
uma sobre a outra. Desempenha o papel de proteção do cabelo é 
a principal barreira à penetração de agentes químicos para o 
interior da fibra.
Permanecem intactas, somente alguns milímetros próximos ao 
couro cabeludo. Sua sensibilização é causada por ação mecânica 
(escovar, pentear, secar) por ação química (xampu, ondulações, 
descolorações, colorações, alisamentos ou relaxamentos) e pela 
ação de intempérie (sol, mar, piscina e vento). 
2) A Parte Interna: chamada CÓRTEX ou CORTIÇA: Forma o 
interior do fio de cabelo e compõe cerca de 70% da massa da 
fibra. Consiste de células queratinizadas e possui uma estrutura 
muito compacta (pouco porosa). No córtex e na medula são
encontrados os pigmentos que dão cor aos cabelos.
É a unidade responsável pela elasticidade e resistência do cabelo. 
Também é a unidade que determina a maior ou menor porosidade 
do fio. 
3) O CANAL MEDULAR: Não tem função no tratamento e 
coloração.
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Os cabelos que saem em uma escova ou um pente não 
constituem um presságio de calvície iminente. 
O crescimento dos cabelos é cíclico, ou seja, não crescem 
continuamente, mas sim, ocorre um crescimento em três fases 
distintas, que são: 
• Anagênica – crescimento ativo
• Catagênica – involução
• Telogênica – queda do cabelo, fase de repouso.
Ou de crescimento ativo. Neste período o 
cabelo está em crescimento. 
Tem duração de 3 a 6 anos e o cabelo 
cresce de 12 a 15 cm por ano. Fase de 
intensa atividade mitótica com 
queratinização do cabelo. (80 a 90% dos 
cabelos). 
O CRESCIMENTO DO CABELO É CÍCLICO
ANÁGENA
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Ou de regressão. Período de involução após 
a fase anterior, caracterizando-se por ser 
breve, estendendo-se por 3 semanas, 
decorrente de uma parada mitótica, sendo 
representada por menos de 1% dos cabelos. 
CATÁGENA
Ou de repouso.Neste período, o cabelo cai 
do folículo. 
Após um período de descanso, uma nova 
matriz desenvolve-se, e isto faz com que um 
novo cabelo comece a crescer no mesmo 
folículo. 
O cabelo, fora de seu folículo, denomina-se 
cabelo em clava, devido à forma de sua raiz. 
Dura de 3 a 4 meses e cerca de 10 a 20% 
dos fios estão atravessando 
esse período. Uma queda de 100 fios por dia 
pode ser considerada 
normais. 
TELÓGENA
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OS CABELOS
O Couro Cabeludo, ou seja, a pele que recobre as regiões 
parietais e temporal e occipital do crânio, está normalmente 
coberta de pêlos largos e flexíveis chamados cabelos. 
É a primeira zona cutânea que se reveste de pêlos ao nascer 
porque paulatinamente se desenvolvem mais robustos e 
pigmentados, até adquirirem as características de completo 
desenvolvimento 
durante a adolescência. 
TIPOS E FORMAS DE CABELO
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A Curvatura do cabelo – Crespo ondulado ou liso, é determinada 
geneticamente e varia de acordo com as raças. 
Prismáticos – São cabelos crespos, nas suas diversas 
denominações, tais como o crespo ondulado o crespo 
encaracolado e o crespo afro.
Cilíndricos – São cabelos lisos. 
O Enxofre (S) é de grande importância na composição do cabelo. 
Tem as seguintes funções: 
1) Crescimento e Amadurecimento do cabelo (forte ou fraco).
2) Ação Anti-Infecciosa.
3) Anti-séptica e Desintoxicante.
O cabelo humano é composto por cinco elementos: 
- Carbono C 45%
- Oxigênio O 28%
- Nitrogênio N 15%
- Hidrogênio H 6,5%
- Enxofre S 5,2%
- KERATINA: proteína fibrosa.
- PIGMENTOS: cor (melanina).
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CABELO
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A Curvatura do cabelo – Crespo ondulado ou liso, é determinada 
geneticamente e varia de acordo com as raças. 
Prismáticos – São cabelos crespos, nas suas diversas 
denominações, tais como o crespo ondulado o crespo encaracolado e 
o crespo afro.
Cilíndricos – São cabelos lisos. 
No interior do cabelo existem elementos microscópicos que se 
chamam 
correntes (ou cadeias), Keratínicas. Essas cadeias são unidades por 
pontes chamadas: 
a) Pontes Salinas
b) Pontes Cistínicas.
AS PONTES SALINAS reagem com a umidade. 
AS PONTES CISTÍNICAS são as que dão solidez e estrutura aos 
cabelos. 
Em cada PONTE CISTÍNICA, há dois átomos de enxofre e, por esta 
razão, se chamam também PONTES DISSULFURADAS. 
Algumas operações capilares têm como finalidade, romper 
temporariamente essas pontes Cistínicas (permanentes e 
alisamentos). 
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A estrutura do cabelo compõe diversos oligoelementos que somente 
podem ser determinados através de um método denominado 
mineralograma, são eles: 
Ca, Mg, Sr, Al, Si, Na, k, Zn, Cu, Mn, Fe, Ag, Au, Hg, As, Pb, Sb, Ti, 
W, Mo, I, P e S. 
Fisiologia e Estrutura do Cabelo
O percentual é característica de cada pessoa. 
Cerca de 80% do peso do cabelo é devido à presença da proteína 
Queratina, composta de 19 aminoácidos, os principais são: 
Cistina 17,5%, Serina 11,7%, Ácido Glutâmico 11,1%, Treonina 
6,9%, Glicina 5% e Arginina 5,6%. 
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Na proteína queratina há três tipos de amarras entre as fibras para 
garantir a integridade e a forma do fio de cabelo (liso, crespo, etc): 
Ligações fracas: são rompidas pela simples ação da água quando 
o cabelo é umedecido. Assim facilita o trabalho de modificação da
forma do fio quando molhado. São chamadas de ligações de pontes
de hidrogênio.
Ligações de força média: são mais resistentes que as fracas e 
podem ser quebradas quando usamos produtos alcalinos (pH acima 
de 10) ou ácidos (pH abaixo de 2). São chamadas de ligações 
iônicas. 
Ligações fortes: são rompidas em processos de alisamento e 
permanente(pH acima de 10). São ligações entre fibras paralelas, 
formadas entre aminoácidos chamados Cistina. 
COLORIMETRIA
É a ciência que estuda a eterminação das características da 
COR.
Apenas uma pequena parte das radiações emanadas pelo 
sol é percebida pelos nossos olhos. A luz que chega do sol é 
branca e sejam as ondas visíveis ou invisíveis, são 
classificadas em uma única escala de valores. Podemos 
comparar o olho humano a um rádio receptor e o sol a um 
rádio transmissor. 
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2 - DIAGNÓSTICO “ FICHA DE ANAMNESE” 
DIAGNÓSTICO: Operação essencial antes de programar uma 
coloração. Neste diagnóstico devemos analisar a resistência do fio
de cabelo: elasticidade, porosidade, espessura do fio de cabelo 
e resíduos de químicas anteriores (alisantes, permanentes, 
descolorantes, produtos incompatíveis com produtos de oxidantes). 
Qualquer objeto atingido pela luz se comporta como um espelho, 
absorvendo ou refletindo parcialmente ou totalmente os raios 
provenientes do sol. 
O conceito de cor é SUBJETIVO e não objetivo. Cada indivíduo tem 
uma percepção particular da cor. Quando um objeto absorve todas as 
radiações o olho vê uma cor preta e quando um objeto reflete as 
radiações o olho vê uma cor branca 
1- INSTRUMENTOS DE TRABALHO DO COLORISTA
• Cumbuca
• Pincel
• Toalhas
• Timer
• Medidor
• Luvas
• Capas
• Pente
• Plaquete
• Papel para mechas
• Touca
• Colorações, pó descolorante,
dicontraste, oxidante e mix ( corretores)
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Devemos analisar todos os itens antes de iniciar uma coloração 
como por exemplo: 
Tom natural: Cor dos cabelos, antes da aplicação da coloração, 
ou seja, a cor do cabelo virgem. 
Altura de tom: Grau de coloração dos cabelos naturais ou 
artificiais. 
Cor desejada e cor aplicada: A escolha da cor desejada, 
não corresponde necessariamente à cor aplicada, para esta etapa 
devemos analisar tom natural, altura de tom , volumagem do 
oxidante, % de cabelos brancos e técnica de aplicação. 
Carga e reflexo: Uma tonalidade que tenha tendência a 
escurecer. 
Cobertura: Grau de coloração dos cabelos brancos, após a 
aplicação da tinta. 
Oxidação: Reação de um produto em contato com o oxigênio, 
procurar saber qual a volumagem para obter um resultado desejado. 
3- COR NATURAL
Pigmentos naturais difusos: são aqueles que dão as cores 
naturais claras (de louro claro até o avermelhado) feomelanina . 
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Pigmentos naturais granulados: são aqueles que dão as 
cores naturais, inclusive com reflexos arruivados ou castanhos 
(vermelho até preto) eumelanina. 
As misturas equilibradas dos pigmentos dão os tons médios e 
intermédios (castanho médio, castanho claro) cabelos sunforosos 
(fundo amarelo) e cabelos ferruginosos (fundo vermelho). 
a) Fundo vermelho: Excesso de pigmentos granulados.
b) Fundo amarelo: Excesso de pigmentos difusos.
c) Fundo branco: Ausência de pigmentos.
1-1-preto
2-2-castanho escuríssimo
3-3-castanho escuro = pigmentos vermelho
4-4-castanho médio
5-5-castanho claro
6-6-loiro escuro = pigmento laranja
7-7-loiro médio
8-8-loiro claro
9-9-loiro muito claro = pigmento amarelo
OS TONS NATURAIS
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4-ALTURA DE TOM: Posição de uma nuance natural ou artificial
dentro da escala de tons. (indica o grau de clareamento ou de
escurecimento de um cabelo).
É muito importante ter na memória, uma classificação ótica e do 
valor exato de cada uma destas cores. 
O conhecimento desta gama de tons é à base de toda boa 
coloração. Na gama dos tons naturais, juntam-se outras cores que 
são os reflexos. 
5-REFLEXOS: Complemento natural ou artificial de uma altura de 
tom. Em geral estas cores fogem das cores consideradas naturais 
e dão vida aos cabelos com novas nuances diferenciada. Os 
reflexos têm sua classificação de cor por números como as alturas 
de tom, porém este número vem sempre depois de um ponto, barra 
ou virgula.
1 Preto 6 Louro Escuro 
2 Castanho Escuríssimo 
3 Castanho Escuro 
4 Castanho Natural 
5 Castanho Claro 
6 Louro Escuro 
7 Louro Natural 
8 Louro Claro 
9 Louro Muito 
10 Louro Claríssimo 
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Os reflexos são distinguidos por números: 
1 cinza 
2 irizado 
3 dourado 
4 acobreado 
5 acajú 
6 vermelho 
7 chocolate 
EX: 9/1 LOIRO MUITO CLARO ACINZENTADO 
EX: 4/2 CASTANHO MÉDIO IRIZADO 
EX: 6/3 LOIRO ESCURO DOURADO 
EX: 5/4 CASTANHO CLARO ACOBREADO 
EX: 8/5 LOIRO CLARO ACAJÚ 
EX: 6/6 LOIRO ESCURO VERMELHO 
 EX: 7/7 LOIRO MÉDIO CHOCOLATE 
Ex : 7.62 O número sete antes do ponto representa a altura de tom 
ou seja o quanto este cabelo é claro ou escuro e neste caso temos 
o loiro médio. Depois do ponto nós temos os números 6 e 2. O 
primeiro número depois do ponto significa o reflexo predominante 
na cor que é 
o vermelho e o segundo número é o 2 (dois); o reflexo secundário
que é o irizado ou sendo assim a leitura desta coloração é:Loiro
médio vermelho irizado
FRIAS: Cinzas, irizados e esverdeados (MATE). 
QUENTE: Vermelhas, acobreadas, acajus e dourados. 
Por reflexos, as cores acinzentadas escurecem ½ (meio) tom, 
enquanto as douradas clareiam ½ (meio) tom e as vermelhas ¼ (um 
quarto) de tom. 
AS CORES SE DIVIDEM EM DUAS PARTES
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FOSCO: O oposto dos reflexos. 
TRANSPARÊNCIA: Qualidade de uma coloração sobre o efeito da 
luz que atravessa os cabelos, dando-lhes uma impressão de 
coloração natural. 
OPACO: O oposto de transparência, ou seja, sem brilho. 
1) PELO DIÁLOGO
2) COLORAÇÃO SOBRE COLORAÇÃO: Não clareia, ou iguais ou
escurece. A coloração só clareia a parte virgem do cabelo.
3) O RESULTADO FINAL: de uma coloração é a soma do fundo de
base, mais a cor aplicada, colorir cabelo é mais fácil do que se podeimaginar, coloração é uma sobreposição de bases, coloração
matemática, coloração e sobreposição de valores, portanto é
imprescindível fazermos da forma mais perfeita possível, um
diagnostico do cabelo, antes de programarmos uma coloração.
OBS.: Para obtermos resultados mais perfeitos não economize 
produtos. 
Use mechas bem finas, depositando bastante, e comece a aplicação 
pela parte frontal, principalmente quando houver cabelos brancos que 
são mais queratinizados ou cristalizados que a nuca. 
RESULTADOS PERFEITOS DA 
COLORAÇÃO E OXIDAÇÃO
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5-COBERTURA EM CABELOS BRANCOS
• De zero a 20% cabelos brancos: usar só tons com reflexo.
• De 30% a 40% cabelos brancos: usar só tons com reflexo
• De 40 a 100% cabelos brancos: usar partes iguais, ou seja, 
metade do reflexo escolhido para metade da fundamental.
- LUZES: pequenos efeitos claros sobre os cabelos.
- REFLEXOS: efeitos mais acentuados, ou seja MECHAS MAIS 
LARGAS.
- MECHAS: efeito bem acentuados, MECHAS mais LARGAS, e 
bem visíveis.
- BALAIAGENS: efeitos feitos com PLAQUETES, SEM AUXÍLIO 
DE PAPEL LAMINADO.
Começa-se a aplicação pela parte frontal, mechas finas, 
depositando bem o produto na raiz, principalmente no caso de 
cobertura de cabelos brancos localizados na parte da frente. Se for 
necessário aplicar no meio e nas pontas. Não se retira o produto 
da raiz com o pente. Se for preciso aplica-se mais PRODUTO no 
comprimento e nas pontas.Desta forma não iremos comprometer o 
resultado da coloração. 
DICAS PARA REFLEXOS, LUZES, MECHAS 
E BALAIAGENS
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4- Castanho Médio = Vermelho Escuro
5- Castanho Claro = Vermelho
6- Louro Escuro = Vermelho-laranja
7- Loiro Médio = Laranja
8- Loiro Claro = Laranja amarelo
9- Loiro Muito Claro = Amarelo
6-FUNDO DE CLAREAMENTO E ESCURECIMENTO
Para se obter um resultado perfeito na coloração, clareamento ou 
escurecimento devemos nos preocupar com o fundo residual de 
pigmentos no cabelo. Muitas vezes usamos o clareamento de 
forma inadequada. 
Ex: Um Cabelo na altura de tom 10 e a cliente deseja 6/66 é 
preciso um fundo vermelho-laranja para aplicar a cor desejada. 
No caso contrário, o cabelo com a cor 1 e deseja a cor 6/66 sem o 
fundo vermelho-laranja não ficará na cor desejada. 
Ex: A cliente tem cabelo na altura de 2 e deseja aplicar um 7/1, 
neste caso é necessário um fundo laranja 
para aplicar a cor desejada que obtemos com o pó ultra-rápido 
azul. 
FUNDO DE CLAREAMENTO E 
ESCURECIMENTO
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7-ESTRELA DE OSWALD
Existem três cores primárias (azul, amarelo, vermelho) que 
misturando entre si dão vida às cores secundárias (verde, laranja 
,roxo). 
A união destas seis cores é o chocolate. 
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8-OXIDANTE
Peróxido de hidrogênio Todos os produtos de coloração por 
oxidação são formados por dois componentes: 
O primeiro, alcalino, contém intermediários (precursores da cor) 
que colorem os cabelos. 
O segundo é representado pela emulsão oxidante. A ação de 
oxidação é uma das partes mais importantes da coloração,ou 
seja , é 
o motor da coloração. Sem o oxidante estabilizado da coloração, 
o não é possível obter um resultado de intensidade de cor, devido 
sua volatilidade. Assim, a linha Dicolore foi aditivada uma substância 
estabilizadora, que além de diminuir o seu pH alcalino, hidrata o 
cabelo.
O peróxido de Hidrogênio tem sua fórmula muito parecido com o 
da água, ou seja, a fórmula da água é H2O e a fórmula do 
peróxido de Hidrogênio é H2O2 ,apenas um átomo de 
Oxigênio .Este átomo 
é o responsável pela introdução dos pigmentos. 
A molécula H2o2 é muito inconstante e tende a liberar um 
átomo de oxigênio para se formar uma molécula de água-H2O. 
Quanto mais elevado a volumagem, mais haverá a introdução 
do pigmento. 
Com a linha de oxidante Dicolore, nós conseguimos obter uma 
linha de coloração com dupla função. 
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• ALCALINOS (AMÔNIA): Tem uma dupla função: abrir as 
escamas do cabelo permitindo a penetração da cor e facilitar o 
desenvolvimento do oxigênio, eliminando o ambiente ácido no 
qual é estabilizado.
• SUBSTÂNCIAS OXIDANTES: Emulsão Oxidante em creme 
provoca a oxidação das substâncias colorantes (intermediários) 
originando de tal maneira os pigmentos artificiais. Clareia
também o pigmento natural.
• SUBSTÂNCIAS DE TRATAMENTO: Na composição temos 
como substâncias hidratantes o Silicone e o óleo de Maracujá.
A aplicação destas substâncias proporcionará um cabelo 
forte, luminoso e sedoso, favorecendo também a 
tonalização da cor. 
Ao usarmos o oxidante Dicolore de 8 volumes temos a linha de 
tonalizantes e ao usarmos 20, 30 e 40 volumes temos uma linha de 
coloração permanente. 
O oxidante pode ser expresso em volumagem e porcentagem. 
8V _______2,4% 
20V_______6% 
30V_______9% 
40V______ 12% 
• SUBSTÂNCIAS ALCALINAS (AMÔNIA): Tem uma dupla 
função: em primeiro lugar abrir as escamas inflando o cabelo e 
secundariamente facilitar a penetração dos pigmentos, facilitando 
o desenvolvimento do oxigênio, eliminando o suporte ácido no 
qual é estabilizado
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