Moda e Costura II

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Biológicas / Saúde

Ana Flávia Azevedo

06/02/2021

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SUMÁRIO
Equipamentos......................................................................................................3
Zíper ..................................................................................................................28
Botões................................................................................................................31
Tipos de tecidos e sua classificação..................................................................43
Tipos de maquinas de costura...........................................................................60
Componentes da maquina.................................................................................64
A compra do tecido............................................................................................68
Costurando passo a passo................................................................................80
Modelagem........................................................................................................82
Corte de tecidos.................................................................................................94
Franzido...........................................................................................................112
Pregando um zíper..........................................................................................114
Costurando um botão......................................................................................126
Bainha invisível................................................................................................127
Customização de roupas.................................................................................128
Referências......................................................................................................146

EQUIPAMENTOS

Fita Métrica
A fita métrica é indispensável
para tirar as medidas do corpo
e estabelecer as medidas no
molde. As fitas de borracha
sintética, utilizadas atualmente,
vieram substituir as antigas
fitas de tecido revestido. As
fitas métricas medem 1,5 m de
comprimento e têm
extremidades de metal para evitar o desgaste.

Tipos de Tesoura
A tesoura é uma das
ferramentas fundamentais
para a costureira ou aspirante.
E, no mercado, existem vários
tipos delas, cada uma com
uma função diferente. Mas no
meio de tantas opções, qual é
a melhor para cada tipo de
trabalho? Você sabe?
Aqui vão algumas dicas para
comprar a tesoura adequada
e sair por aí fazendo moda. Mas, antes, não se esqueça: um profissional ou
pessoa que faça um trabalho com costura (mesmo caseira) precisa de,
ao menos, duas tesouras, uma para papéis e outra para tecidos. E cuidado
para não misturar os usos: as tesouras perdem a afiação ao cortarem papel e
tecido alternados.
As tesouras de aço inoxidável possuem maior resistência à corrosão e tem
maior durabilidade do fio. São ótimos investimentos a longo prazo. Já as
tesouras com parafusos permitem compensar as eventuais folgas entre as
lâminas que poderão ocorrer com o uso. As tesouras com rebites não permitem
que sejam feitos apertos.

Tesoura multiuso:
É uma tesoura comum, de metal,
com cabo de plástico ou
emborrachado. Apesar de
ser chamada tesoura multiuso, não
deve ser usada pra cortar nada além
de tecido.
Uso: Cortar tecido.

Tesoura de arremate
Pequena e não muito afiada, tem
somente um anel para colocar o
dedo e uma mola, que mantém as
lâminas separadas.
Uso: Cortar restos de linha durante a
costura. Como não há necessidade
de encaixe dos dedos pra cortar
(somente apertar e a mola abre a
tesoura de novo), tudo fica mais
rápido. Cortar os restos de linha que
sobram da costura é de
grande importância.

Desmanchador ou Abridor de
casas
É uma garra com duas pontas, uma é
maior e pontuda e a outra, menor e
com uma bolinha na ponta, pra evitar
que o tecido rasgue. A lâmina em
si fica na curva entre as duas pontas.
Uso: desmanchar costuras (coloca-se
a ponta entre a linha e o tecido,
deixando a linha na direção
da lâmina. Ao puxar pra cima, a linha
se parte, e daí em diante,
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sucessivamente “ganchando” os pontos seguintes, desmancha-se a costura
toda) e abrir casas (para isso, espeta-se o gancho maior na casa, empurrando
até o tecido tocar a lâmina. Depois, escorrega-se o desmanchador para frente,
até o final da casa).

Tesoura de costura
Essa tesoura tem o pegador um
pouco mais levantado em relação às
lâminas.
Uso: Com ela, não é
necessário levantar o tecido para
cortar. De grande ajuda ao cortar
seguindo um molde, por exemplo. A
tesoura consegue escorregar ao
redor do molde, sem ter que levantá-
lo. Esse tipo de tesoura é muito
usada por alfaiate e costureiras
profissionais.

Tesoura de bordado
Essa tesoura é muito pequena, com a
ponta extremamente fina. Tem forma
de pássaro ou a lâmina curvada,
como as tesouras de cortar
unhas de bebês.
Uso: Usada para cortar fios bem
próximos ao tecido, especialmente
em bordados e acabamentos.

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Cortador circular
O cortador circular é uma espécie de
estilete, com uma lâmina redonda.
Uso: Muito conhecido pela turma do
Quilt e do Patchwork, é ótimo pra fazer
cortes bem precisos. Sua vantagem é
que se pode dobrar ou empilhar mais de
uma peça de tecido e efetuar o corte de
uma vez só. Pra isso, precisará de uma
lâmina mais grossa,como as de 45 ou
60mm. Alguns cortadores circulares
vem com uma guia, que é atarraxada no
cortador, para cortar moldes que não
tem sobra de costura marcada. Você acompanha o molde com a guia, que
afasta a lâmina o suficiente para deixar espaço para a costura. Para
uso do cortador circular, é necessário também ter uma base para corte
(também conhecido como borrachão).
Tesoura micro-serrilhada
É como uma tesoura de costura
normal, mas possui micro
serrilhado nas lâminas.
Uso: O serrilhado ajuda no corte de
tecidos muito finos e leves, como a
seda, por exemplo. A função dele é
não deixar o tecido escorregar
enquanto é cortado.

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Tesoura cortador ou alfaiate
Essa tesoura tem uma lâmina
arredondada e outra mais fina.
Uso: A lâmina pontuda serve
para abrir uma peça, como um
bolso, forro, etc. A outra é mais
arredondada na parte inferior,
para quando se cortar uma peça
como tem duas camadas, por
exemplo. Com isso, pode-se
cortar a superior sem machucar
a inferior, porque a parte
arredondada da lâmina passará
acima dela.

Tesoura de picotar
A tesoura possui lâminas
serrilhadas, com serra maior que a
micro-serrilhada.
Uso: Normalmente usada para
forros ou acabamentos em que o
corte vai ficar exposto. Só pode ser
usada em tecidos que não desfiam,
como o feltro, lã etc.

Réguas para molde
Veja abaixo algumas réguas frequentemente utilizadas:

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Régua comum: régua
graduada em centímetros e
milímetros utilizada para
traçar linhas, verificar e
inserir medidas.

Régua curva: régua que apresenta 2 modelos
de curvas grandes utilizados para desenhar
linhas curvas no molde, como linhas que
definem cintura e quadril.
Régua cava: régua que apresenta 2 modelos de
curvas pequenas utilizados para desenhar linhas
curvas no molde, como cavas e decotes.

Régua 3 em 1: este modelo de
régua possui o esquadro, a régua
curva e a régua de cava, todas
juntas, por isso o nome 3 em 1.
Como esta régua substitui todas as
outras, ela se torna muito mais
prática, pois ocupa menos espaço
na mesa de trabalho e agiliza a
produção do molde, uma vez que
não é necessário alternar as
réguas.

Linhas de Costura
A menor falha na performance da
linha resulta em perda de
investimento em material,
equipamento, tecido e retrabalho.
Por isso é importante conhecer sua
linha completamente. Melhorar o
conhecimento sobre a linha, analisar
os seus parâmetros e escolher
corretamente são papéis
importantes no alcance de uma boa
performance da costura com a
qualidade desejada.

O que é uma linha de costura?
As linhas de costura são fios especiais projetados e desenvolvidos para
utilização em máquinas de costura. Elas formam os pontos com eficiência e
sem rupturas. Não se deterioram durante a vida útil do produto. A função
básica da linha é proporcionar aparência e desempenho nos pontos e
costuras.
Quais são os fatores que afetam as funções da linha de costura?
Fatores que afetam a estética:
Cor, brilho e finura/espessura devem ser considerados quando for escolher
uma linha para propostas decorativas como costuras aparentes e bordado.

Outras considerações incluem:
• Tonalidade e combinação de cor
• Solidez da cor
• Seleção de ponto
• Uniformidade na formação de
ponto
Fatores que afetam a performance:
As linhas usadas em roupas devem ser
duráveis o bastante para suportar a
abrasão e o calor da agulha que
ocorrem durante a costura, acabamento
da peça, alongamento e durante a
vestimenta.
A performance da linha nas roupas pode ser avaliada da seguinte forma:
• Resistência da costura
• Resistência à abrasão
• Elasticidade
• Resistência química
• Flamabilidade
• Solidez de cor

O que é costurabilidade?
'Costurabilidade' da linha é o termo
usado para descrever a
performance da linha de costura. A
linha com boa costurabilidade é
uniforme em diâmetro com um bom
acabamento de superfície. A
uniformidade longitudinal da linha
contribui para uma resistência
uniforme e reduz a fricção, quando
passa pelos mecanismos de
formação de ponto. Isto também
minimiza as quebras de linhas, os
custos que incorrem na repassagem da linha na máquina, reparo de pontos e
produção de produtos com qualidade inferior.

Parâmetros de costurabilidade
Os parâmetros que definem a costurabilidade superior da linha são:
• Sem quebras em costuras de alta velocidade
• Formação consistente de ponto
• Sem pontos falhos
• Nivelamento, para evitar diferenças de tensão durante a costura
• Um alto nível de resistência à abrasão
• Superfície suficientemente suave, para passar facilmente através dos
guias da máquina.

Classificação da linha
As linhas podem ser classificadas de diferentes formas. Algumas classificações
comuns são aquelas baseadas em:
• Substrato
• Construção
• Acabamento
1. Classificação baseada no substrato
Natural
O uso de linhas feitas de substratos
naturais hoje é mínimo em aplicações
industriais. No entanto, a linha natural
mais comum utilizada é a de algodão.

Sintético
Devido às
limitações das fibras naturais, as linha passaram
a ser feitas a partir de fibras sintéticas, uma vez
que tem propriedades desejáveis de alta
tenacidade, alta resistência à abrasão e boa
resistência química. Elas também não são
significantemente afetadas por umidade,
apodrecimento, mofo, insetos ou bactéria.

2. Classificação baseada na
estrutura de construção da linha
Linhas de fibra fiada são fabricadas
usando-se fibras naturais ou sintéticas.
A linha de poliéster fibra fiada é a mais
amplamente utilizada. É mais forte que
as linhas de algodão, comparando-se
à mesma espessura e disponíveis em
uma ampla variedade de espessuras e
cores.

A linha corespun é uma combinação de
fibras fiadas e filamentos. A linha corespun
mais comum utilizada tem construção multi-
cabos, cabo consistindo de um núcleo de
filamentos de poliéster recobertos com
fibras de algodão ou poliéster.

Esta linha combina a resistência do
filamento de poliéster com a costurabilidade
do algodão ou fibras cortadas de poliéster.
A linha corespun geralmente é utilizada em
costuras de alta velocidade em muitos tipos
de roupas, especialmente naqueles que requerem alta resistência da costura.
As linhas de filamentos são mais fortes do que as linhas de fibra fiada da
mesma fibra e espessura. Três tipos de
filamentos são normalmente usados:
A linha de monofilamento é feita de
uma fibra contínua com uma espessura
definida. Mesmo sendo forte, uniforme
e barato para fazer, falta flexibidade e é
dura e áspera no toque. Como
resultado, o seu uso é restrito a
bainhas, cortinas e móveis estofados.

A linha de monofilamento
liso normalmente é feito de nylon ou
poliéster e utilizado onde alta resistência
é exigência primária. Ela consiste de dois
ou mais filamentos contínuos torcidos
juntos. É normalmente utilizado para
costura de sapatos, roupas de couro e
produtos industriais.

Linha de filamento texturizado é
normalmente feito de poliéster e
usado primariamente como linha do
looper em pontos de cobertura.
Filamentos texturizados dão ao fio
maior cobertura e alto alongamento,
mas o deixa mais sujeito a
enroscamento.

Princípios básicos da construção da linha
Todas as linhas de costura convencionais começam seus ciclos de produção
como fios singelos. Estes fios são produzidos pela torção de fibras curtas ou
filamentos contínuos.
Alguns termos usados no contexto de construção da linha são:
Torção: O termo torção de uma linha refere-se ao número de voltas por
unidade de comprimento solicitados para juntar as fibras/cabos para dar ao
fio/linha resistência e flexibilidade. Uma linha com torção excessiva é também
suscetível a problemas enquanto costura devido à "vivacidade", que pode
causar snarling, laços, nós e possíveis derramamentos que proíbem a
formação do ponto.

Direção da torção – A
direção da torção é
identificada como "S"
para torção direita e "Z"
para torção esquerda. A
maioria da máquinas de
ponto fixo e outras
máquinas foram
desenhadas para linhas
com torção "Z". Linhas
com torção "S"
distorcem durante a formação do ponto.
A direção da torção não afeta a resistência da linha, mas pode seriamente
prejudicar sua performance quando for usada em uma máquina que não seja
adequada.
Cabo e cordonel – Fios
com muitos
componentes são
torcidos juntos para
formar a linha. As
formações mais
comuns são 2, 3, 4
cabos. As linhas são
torcidas juntas para
formar um cordonel. As
formações mais comuns são 4, 6 ou 9 cabos.
Espessura – A espessura final da linha é denominada "Grist", "Etiqueta", "Tex"
ou "Título". A linha deve ser a mais fina possível dependendo da solicitação de
resistência da costura. Geralmente as linhas mais grossas tem maior
resistência, dado o mesmo teor de fibras e estrutura dos fios. Linhas mais finas
tendem a misturar-se na superfície do tecido e são menos sujeitas à abrasão
do que costuras com linhas mais grossas. Linhas mais finas tem uma melhor
performance com agulhas finas e produzem menos distorção nos tecidos do
que agulhas grossas.
3. Classificação baseada no acabamento da linha
Acabamentos são dados à linha por dois motivos:
1. Para melhorar a costurabilidade

Alguns acabamentos envolvem melhoria da resistência, resistência à abrasão e
lubrificação
da linha.
2. Para conseguir um requisito funcional específico
Alguns acabamentos incluem bonderização, anti-umidade, anti-fungo,
resistente a chamas, repelente de água e
acabamentos anti-estáticos.
Pacote de apoio
As linhas de costura são colocadas em
diferentes tipos de embalagens, de
acordo com os tipos, máquinas e
necessidades da costura. A embalagem
é importante para que não apresente
problemas durante o transporte nem
durante o uso em máquinas. Os pacotes
podem ser identificados por cores, de
acordo com a espessura e tipo de linha
para fácil identificação.

Terminologia da linha
Com uma grande variedade de linhas
para escolher, é importante conhecer
um pouco da terminologia associada
com as propriedades das linhas para
julgar a diferença entre seus tipos.
A resistência à tração e a tensão a qual
a linha quebra, são expressas em
gramas ou kilogramas (força).
Tenacidade é a resistência relativa
obtida dividindo a resistência à tração
pela espessura da linha.
Resistência à laçada é a carga
necessária para quebrar um
comprimento de linha que é laçado
através de outro comprimento da
mesma linha.
Resistência mínima da laçada é a resistência da sua parte mais fraca(testado
em linha com comprimento contínuo).

Alongamento à ruptura é a quantidade pela qual a linha é esticada até o seu
ponto de quebra, expresso em porcentagem do seu comprimento original.
Módulo é um termo usado para designar um valor numérico que indica a
maneira na qual o tecido se comporta quando uma força de tração é aplicada.
A elasticidade é a propriedade da linha em recuperar seu comprimento original
após ser esticado por um determinado período.
Encolhimento é o montante pela qual a linha se contrai sob a ação de lavagem
ou aquecimento.
Regain é a quantidade de umidade absorvida por uma linha expressa em
percentagem de peso do material completamente seco.
Requisitos de uma linha de costura de boa qualidade
Boa resistência à tração,
escondendo os pontos
seguramente durante a lavagem
e vestimenta.
Superfície lisa garante a
ausência de falhas e menos
atrito entre a agulha e o tecido
durante costuras de alta
velocidade. A linha deve ser
bem lubrificada para melhorar a
costurabilidade e resistência à abrasão.
Espessura/Diâmetro uniformes resultam em uma linha de costura que se move
de forma suave e rápida através do olho da agulha e tecido. Isto também afeta
a resistência à tração da linha, resistência à abrasão e a sua torção. Uma linha
irregular pode formar pequenos nós e enroscar no olho da agulha.
A boa elasticidade permite à linha recuperar imediatamente o seu comprimento
original, depois que a tensão for
liberada. A elasticidade da linha
de costura afeta a resistência e a
qualidade do acabamento da
costura.
A boa solidez da cor fornece
imunidade à linha contra
diferentes agentes a qual ela será
exposta durante a fabricação ou
lavagem. A linha, então, deve ser

uniformemente tingida.
Linhas de baixo encolhimento sendo usadas em tecidos com alto encolhimento
reduzem as chances de franzimento.
Boa resistência ao ataque químico é uma propriedade desejável da linha
utilizada em roupas que sofrerão lavagens, alvejamento ou lavagem a seco.
Boa resistência à abrasão garante uma boa performance da costura e torna a
linha mais durável.
Tipos de linhas para costura e crochê
A primeira coisa que você deve fazer, até mesmo antes de conhecer os vários
modelos de linhas, é definir a
sua necessidade. Estabeleça
qual tipo de costura e peça você
deseja confeccionar. É uma
camisa de algodão? Um gorro
de crochê? Um pano de prato?
Definir isso é um passo
imprescindível para acertar na
escolha da linha para costura.
Depois de feita a escolha do
tipo de costura ou crochê, vamos aos tipos de linhas.
Linhas de algodão
As linhas de costura feitas de
algodão são os tipos mais
usados para fazer uma imensa
variedade de peças (camisetas,
blusas, fraldas, etc). Elas só
não são indicadas para fazer
roupas e demais formas de
peças elásticas, uma vez que
acabam rompendo. Já para
peças de tule, como, por
exemplo, lingeries, o algodão é
essencial.

Linhas de seda
As linhas de seda também têm
características mais delicadas.
Fora isso, elas garantem um brilho
único para as roupas, acessórios,
etc. Elas também são excelentes
para algumas formas de
acabamento, por exemplo,
bordados.

Linhas de nylon
Sua intenção é fazer roupas fortes
e, ao mesmo tempo, delicadas? As
linhas de nylon são perfeitas para
isso. Elas são muito indicadas para
a confecção de peças sintéticas.

Linhas de crochê
As linhas para crochê e demais
formas de bordados podem ser de lã,
algodão, poliamida, polipropileno,
entre outras. Elas servem para fazer
mantas, colchas e bordados mais
delicados. Dentro dessa variedade,
as linhas de crochê são divididas
entre finas e grossas.
Se você deseja fazer bordados,
prefira linhas mais finas. Agora se a
intenção é confeccionar peças
inteiras de roupas, por exemplo, opte
pelas linhas grossas. O bacana é que
dá pra encontrar uma infinita variedade de cores, algumas linhas têm até duas
ou mais colorações. Todos os pontos essenciais para você fazer peças e
bordados bem criativos.
http://www.reidoarmarinho.com.br/linha-p-croche-clea-1000-317/p?cc=38

Linhas metálicas
Sabe aquelas costuras ou detalhes
brilhantes para roupas e
principalmente acessórios? As linhas
metálicas são feitas para isso. Elas
garantem qualidade e brilho para
variadas costuras. Pode encontrar
linhas para costura metálica: verde,
vermelha, roxa, prata, dourada e
muitas outras.

Linhas de Poliéster
Assim como as linhas de algodão, as de
poliéster também são muito comuns.
Elas podem ser utilizadas nas
confecções de malha e nas peças
elásticas. As principais características
das linhas de poliéster é que elas
esticam bem, por isso, são tão
resistentes. Além disso, garantem brilho
e, geralmente, têm acabamento de
silicone ou de cera.

Tipos de Agulha
A característica principal de
qualquer máquina de costura é a
agulha, ou várias delas. Muitos
tipos de agulhas (sistemas) foram
desenvolvidos ao longo do tempo
para assegurar que cada máquina
de costura que a use, tenha a
melhor performance.
Os sistemas de agulhas podem ser
adotados por diversas razões,
como o uso de tecidos específicos,
novo maquinário de costura ou até
http://www.reidoarmarinho.com.br/fio-de-overlock-bonfio-cores-bt15c-200g-588/p?cc=124

mesmo, aumento da velocidade da máquina.
Cada sistema de agulha (tipo de agulha) possui tipicamente de 6 a 8 tamanhos
disponíveis. Nos sistemas mais utilizados, podem haver até 15 tamanhos, com
cada um desses sistemas e tamanhos, disponíveis também em diferentes tipos
de pontas.
O guia a seguir foi feito para te ajudar a entender e obter o melhor sobre
agulhas de máquinas de costura.
As funções básicas de uma agulha
Criar uma passagem para a linha no material a ser costurado.
Levar a linha através do material e formar um laço que pode ser preso por uma
lançadeira ou looper.
Para passar a linha de cima através do laço formado pelo looper em máquinas
que não sejam de ponto fixo.
Partes da Agulha: características físicas
Uma agulha tem várias
partes que executam
funções diferentes durante
o ato da costura como:
Base do cabo
É a extremidade superior
que facilita a inserção na
barra de agulha
Cabo
É a parte mais grossa da
agulha que se prende à
braçadeira ou ao parafuso.
Ela suporta a agulha e
prorciona maior resistência
de forma geral.
Junção cônica
É a seção intermediária
entre o cabo e a haste.

Haste (ou Tronco)
Parte da gulha que vai do cabo até o olho. Esta parte
está sujeita a muita
fricção e um consequente aquecimento quando passa através do material
costurado.
Canaleta(s)
Presente em um lado da haste, proporciona um perfeito direcionamento da
linha de cima na formação da laçada e um canal de proteção para esta mesma
linha durante a penetração no material costurado.
Ranhura curta
Oposta a canaleta longa, auxilia na formação da laçada da linha da agulha
Olho
O olho da agulha está na parte inferior da haste. A linha de cima passa através
dele e é levada para parte inferior do material.
Cava
É um corte preciso na haste da agulha, logo acima do olho, para permitir a
passagem da lançadeira ou looper entre a linha e a agulha na formação da
laçada.
Ponta
A ponta da agulha tem o formato adequado para conduzir a linha no material
que está sendo costurado de acordo com o seu tipo e efeito desejado.
Extremidade da ponta
É a extremidade total da agulha, determinado de acordo com as definições de
performance necessárias.
Outros
A maioria das agulhas são
fabricadas usando essas
características, mas existem
várias exceções. Algumas delas
foram desenvolvidas para
superar problemas de costura
específicas ou simplesmente
projetadas para atender os
requisitos da máquina.

Identificação da agulha
Uma agulha de máquina de costura é identificada com três parâmetros, que
são: Sistema, Ponta e Tamanho.
Sistema
O sistema de agulhas define as dimensões da agulha a ser usada na máquina.
Dependendo da máquina e de tipo de ponto, a agulha é desenvolvida com
variações de comprimento da haste, finura do cabo, tipo do olho, etc... É
aconselhável verificar junto ao fabricante, qual a agulha adequada para sua
máquina.
Ponta
A ponta da agulha é classificada em geral, em dois tipos:
• Ponta redonda
• Ponta lança
Agulhas de Ponta Redonda
Acredita-se que existam cerca de vinte diferentes pontas redondas disponíveis,
sendo que destes, seis são de maior uso comum.
Agulhas de Ponta Redonda - Aplicações:
Conjunto de Ponta Fina também conhecido como Ponta Aguda (SPI)
Esta ponta é usada para tecidos densos, uma vez que causa menos danos,
ajuda a definir um
ponto reto e minimiza
o franzimento de
costura.
Muito usado para
costura de microfibra e
tecidos de alta
densidade, materiais
revestidos, pesponto
de colarinhos e
punhos de camisa.
Ponta comum também
conhecida como Ponta
Redonda Normal
Essa ponta é usada
em tecidos normais
com costura padrão,

pois desloca o fio para o lado.
Ponta Bola Fina (SES)
Essa ponta é usada na costura de tecidos de malha leve e fina. É usado
também para DENIM fino e leve, tecidos de alta densidade para evitar danos
ao material.
Ponta Bola Média (SUK)
Este ponta é usado para costurar tecidos de malha média. É usado para o
DENIM médio a grosso, que irá sofrer processo de lavagem com pedras e jato
de areia.
Ponta Bola Grossa (SKF)
Essa ponta é usada para costurar malha grossa e tecidos grossos com
elasticidade (não danifica o fio elástico).
Ponta Bola Especial (SKL)
Utilizado para costurar materiais elásticos médios a grossos e malhas muito
grossas.
Agulhas Ponta Lança
Agulhas de Ponta Lança tem pontas afiadas como lâminas. Essas pontas estão
disponíveis em uma grande variedade de cortes transversais, tais como
arredondada, triangular e quadrada. Elas podem ser usadas em materiais
pesados, que não sejam tecidos. Elas perfuram o material mais facilmente do
que os tipos de pontas redondas gerando assim menos calor na agulha. Há um
grande número de pontas dos quais cerca de 11 estão em uso regular
atualmente.
Visão Geral das Pontas Lanças

Pontas cortantes retas;
Pontas cortantes arredondadas;

Tamanhos de Agulha/Finuras
Os tamanhos de agulha são geralmente
representados de duas formas (embora
existem várias). Uma delas é através do
Número Métrico (Nm) que representa o
diâmetro da haste da agulha em
centésimos de milímetro medidos logo
acima da cava, mas não em qualquer
parte reforçada da haste. Por exemplo,
uma agulha de Nm 110 mede 1.1
milímetro de diâmetro, enquanto uma
agulha Nm 50 tem meio milímetro de
diâmetro.
A finura da haste na figura à direita é de
1.1 mm de largura, e corresponde ao
Nm 110.
O outro padrão de tamanho de agulha é o sistema de numeração Singer,
também conhecido como sistema americano, que usa um número
representando seu tamanho.
Veja na tabela abaixo as comparações entre Nm e Singer e também outras
referências de tamanho.
Determinando a Agulha certa para a linha
Veja uma maneira rápida de determinar se a linha e a agulha da máquina de
costura são compatíveis:
• Use meio metro de linha a ser utilizado na máquina de costura, e passe
no furo da agulha que deve estar solta.
• Segure a linha verticalmente, com a agulha na parte de cima.
• Se a agulha for muito grande, ela vai cair para a parte inferior da linha.
• Se a agulha for muito pequena, ela vai ficar presa no topo da linha
• Se a agulha estiver no tamanho certo, ela vai descer vagarosamente em
espiral para o meio da linha
De qualquer forma, uma agulha maior do que o normal deve ser utilizada para
penetrar em tecidos mais grossos, ou passar o ponto por cima de materiais
volumosos.

Problemas Comuns e Soluções
Agulhas de máquina de costura podem quebrar e os motivos mais frequentes
de quebra estão listados abaixo, junto às possíveis soluções:
Motivo Solução
Uso de agulha de baixa qualidade Usar agulhas de boa qualidade
Puxar o tecido enquanto costura Isso coloca pressão sobre a agulha
e a deixa fora do lugar; assim, deve-
se tomar cuidado para garantir que o
tecido não seja puxado
A agulha não trabalha corretamente Verifique o manual do equipamento
e tenha certeza que a agulha está
corretamente instalada
A agulha é muito delicada para o tecido Use agulhas de maior numeração
para costurar tecidos mais pesados,
como denim
O calcador está solto Isso faz com que a agulha entorte
sobre o calcador, por isso deve
haver um parafuso que você deve
ajustar
Verificando a Agulha
Instalando uma nova agulha
• Sempre certifique-se de que a
agulha é apropriada para a
máquina de costura
• Tenha certeza de que o
tamanho/olho é adequado ao
tamanho da linha a ser utilizada
• Tenha certeza de que a agulha
está totalmente inserida
• Certifique-se de que o ângulo da agulha está correto
Após inserir a agulha na máquina de costura, gire o volante da máquina
manualmente para certificar-se de que a agulha não estará em contato com
todas as partes
http://www.pedacodesonho.com.br/wp-content/uploads/2014/07/partes-da-agulha-de-costura.png

Agulha ideal para cada tipo de tecido
Mesmo sabendo que cada
agulha tem sua particularidade
e cada tamanho é recomendado
para um tipo específico de
tecido.
Normalmente, os tamanhos das agulhas são classificados como Europeu e
Americano e vêm escritos na haste da agulha (ex.: 90/14, conforme tabela
abaixo é indicada para tecidos pesados como o veludo cotelê)

A tabela abaixo mostra exatamente o tamanho ideal de agulha para cada tipo
de tecido:

EURPOEU AMERICANO TIPO DE TECIDO EXEMPLO
60 8 Leve Seda fina
65 9 Leve Renda
70 10 Leve / médio Crepe fino
75 11 Médio Cambraia
80 12 Médio / pesado Algodão
90 14 Pesado Veludo-cotelê
100 16/18 Pesado / Muito pesado Brim grosso / Jeans
120 19 Muito pesado Lona
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ZÍPER
Embora seja classificada
dentro da mesma categoria,
uma grande diferença define
cada um.
O aviamento é tudo que for
necessário em uma peça de
roupa para finalizá-la,
por
exemplo, materiais de
fechamento como zíperes e
botões. A escolha do tecido
sempre determina a qualidade e o tipo de aviamento.

Zíper ou Feche Clair: tipo de fecho
aplicado em algumas aberturas de
uma peça de roupa, é composto de
dois tipos de materiais, tecido com
metal ou tecido com nylon e
fabricado em vários tamanhos e
larguras. Sua aplicação na costura
pode ser como aviamento de
complemento ou decoração.

Zíper Centrado: Aplicação
utilizada em peças com
abertura no meio, da frente ou
das cotas de saias, vestidos e
blusas.

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https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2015/07/painel-2.jpg

Zíper com carcela, com vista
ou com braguilha: Aplicação
tradicional em casacos, calças
masculinas ou femininas.

Zíper com transpasse:
Utilizado em peças com
abertura lateral ou traseira,
como saias, vestidos e
calças.

Zíper com Cursor Destacável: Aplicado
para separar partes, como manga e
pernas. E na frente da peça como
jaquetas, com a finalidade de abertura
total.

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https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2015/07/painel-4.jpg
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Zíper duplo: Com dois cursores para
abertura em ambas as extremidades,
muito usados em mochilas.

Zíper Invisível:
Aplicado inteiramente entre o tecido e
o forro, possibilitando um visual limpo,
sem costura aparente, aparecimento
apenas do cursor.

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https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2015/07/painel-7.jpg

Zíper Trator: Com dentes grossos, para efeito decorativo em jaquetas e
laterais de calças. Usado
geralmente em short wear e surf
wear e em alguns modelos de
sapato.

BOTÕES

Botões Costuráveis: a sua principal característica é que tem furos para passar
a linha e podem ser pregados à mão ou à máquina. O sistema de fechamento é
através de casas feitas no tecido. Abaixo alguns tipos desses botões. A medida
desse tipo de botão é em polegadas (“) ou milímetros (mm).
Botão bombê ou forrado: é um botão
composto de duas partes, sendo uma
base ou pé com furos para passar a
linha e a parte superior, feita
geralmente em alumínio, que é forrada
com o próprio tecido da roupa e
prensado em uma máquina. Para esse
processo utilizam-se matrizes, que
variam conforme o tamanho do botão.

Botão de massa: botões feitos de
materiais sintéticos, podem ter os
mais diversos formatos e cores.

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https://tanianeiva.com.br/wp-content/uploads/2012/02/BotaoMassa.jpg

Botão de acrílico: geralmente são um
pouco transparentes, podendo ser
perolados. São botões muito resistentes.

Botão de metal: são fabricados em
ferro, latão ou ligas metálicas
mistas, pois estas barateiam o
produto e alguns metais misturados
ao ferro evitam a oxidação, um
problema muito inconveniente.

Botão de madeira: podem ser artesanais
ou industrializados. Em geral necessitam
de um tratamento para evitar fungos e
manchas no tecido.

https://tanianeiva.com.br/wp-content/uploads/2012/02/BotaoAcrilico.jpg
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Botão de poliéster: esses botões
são muito comuns na camisaria.
Entre eles estão os famosos botões
rajados na clássica camisa pólo.

Botão de material reciclado: já são
feitos botões partir de papel reciclado,
sêmola de batata, milho, marfim-
vegetal, algodão, restos de madeira,
plantas e frutos. Estes botões
ecológicos biodegradáveis são
fabricados em Portugal pela Louropel,
empresa portuguesa que detêm uma
“tecnologia patenteada única no
mundo” e é a maior fabricante mundial
de botões.

Botões de pressão: não são presos à
roupa com linha, mas por prensagem
não precisam de casas, pois fecham
por um sistema de encaixe por pressão.
Para a colocação desse tipo de botão é
necessário ter uma máquina própria e
para cada tipo e tamanho existem
matrizes diferentes. São feitos de
diferentes materiais:

https://tanianeiva.com.br/wp-content/uploads/2012/02/BotaoPoliester.jpg
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https://tanianeiva.com.br/wp-content/uploads/2012/02/PressaoFerro.jpg

Ferro ou latão:são botões destinados a
peças esportivas feitas em tecidos
médios ou pesados. Atualmente a
maioria dos botões metálicos são
fabricados de ligas, ou seja misturas de
diferentes metais.

Plástico: são muito utilizados em
roupas sportwear devido à sua
praticidade.

Botões Fixos e Flexíveis: são os botões
usados nas peças jeans. São botões de pé,
para facilitar o abotoamento. Para tecidos mais
pesados utiliza-se o botão flexível, que tem uma
base móvel, para que o ato de abotoar seja
mais facilitado ainda.

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Botões Invisíveis: esses botões são
geralmente metálicos e têm um ímã
interno, fazendo com que as duas
partes se unam facilmente. É muito
utilizado em acessórios como bolsas,
pois é prático e não aparece do lado
externo.

Escolha o melhor tipo e arrase na confecção de sua peça!

Botões e outros aviamentos
Elástico: o elástico tem uma estrutura de trançado que pode ter em sua
composição fios de algodão ou sintéticos, juntamente com fios de borracha ou
outras fibras elásticas. A sua medida
é em milímetros(mm). Os elásticos
classificam-se em três tipos
principais:
De embutir: elásticos que ficam
escondidos, embutidos na roupa.
Esses elásticos são achatados e
podem ter várias larguras.

Externos ou aparentes
(decorados): são feitos para
aparecer e por isso são estampados e
coloridos.

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Roliços (lastex,
silicone): os lastex são
utilizados para franzir o
tecido, costurando com
linha e com o próprio
elástico. Há também os
elásticos roliços muito
utilizados no segmento
surfwear.

Cordões: podem ter uso
decorativo ou funcional, no caso
de ajustar a roupa. São oferecidos
em diversos modelos,
composições e espessuras.

Velcros: são utilizados para
fechamentos, oferecendo bastante
praticidade com o seu sistema de
aderência. Disponíveis em várias
cores e larguras.

https://tanianeiva.com.br/wp-content/uploads/2012/02/ElasticoRolico.jpg
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Ponteiras: podem ter a função
de ajuste ou simplesmente de
decorar as pontas de cordões.

Colchetes: são ganchos de metal usados para
fechamentos. Podem ser de gancho ou de pressão.
Colchete de Gancho: são peças simples de metal
em forma de gancho, sendo um lado macho e o outro
fêmea. São usados em peças
de atelier e e de
alfaiataria e são costurados à mão, excerto o colchete
de cós de calça, que é preso no tecido por garras. Os
colchetes também podem vir já aplicados em fitas de
tecidos, que são
utilizadas para
fechamento de
peças.

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Colchete de pressão: são
semelhantes aos botões de
pressão, mas são costurados à
mão. São compostos por duas
peças, macho e fêmea. Por serem
pequenos e delicados são
utilizados em peças de atelier e
infantis.

Rebites: são peças metálicas usadas
para reforçar cantos de peças
esportivas como a calça jeans, mas
também muito utilizados apenas como
decoração.

Ilhós: são pequenos círculos de
metal aplicados aos tecidos por
pressão. São usados para passar
cordões, cadarços e fitas, ou
simplesmente com função
decorativa. Podem ser fabricados
em vários tipo de metais em
variados tamanhos, cores e
modelos. Para a sua aplicação é
necessário o uso de matrizes que
variam de acordo com o tamanho do
ilhós. Os ilhoses também podem vir já
aplicados em tiras de tecido, que são
utilizadas para o fechamento de peças.

Fita com ilhoses
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Fivelas, passadores e argolas:
são peças metálicas funcionais
ou decorativas oferecidas com
grande variedade pelos
fabricantes.

Termo colantes: são
aviamento decorativos
fixados no tecido em prensas
com altas temperaturas.
Extremamente práticos, são
encontrados em variados
motivos e tamanhos.

Patches: são aviamentos
geralmente pintados ou bordados
que são aplicados ao tecido com
costuras ou colados. Oferecem
um alternativa prática de
detalhamento, sem ter que
mandar a peças para o bordado
ou para a serigrafia.

Aviamentos decorativos: este tipo de aviamento tem a única função de
adornar a peça. Encontramos uma infinidade de tipos nas lojas especializadas.
Alguns tipos mias comuns são:

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Passamanarias: vendidas em grande
variedade, para enfeitas as peças de
acordo com a imaginação do estilista.

Galões: tiras bordadas com
variados motivos e larguras.

Franjas: disponíveis em variadas
composições, larguras e espessuras de
fios.

Paetês: tiras com aplicação de
lantejoulas, disponíveis em várias
espessuras e cores.

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Passa-fitas: tira com orifícios para se passar fitas, disponíveis em várias
larguras e modelos.

Bordados: disponíveis em
composição de algodão puro ou misto
com fio sintético, em várias larguras. É
um aviamento muito antigo apreciado
até hoje.

Fitas: disponíveis em várias larguras,
cores e composições.

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https://tanianeiva.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Fitas.jpg

Soutache: é tipo de galão fino
decorativo com uma cavidade central
onde é passada a costura que o prende
ao tecido. É muito utilizado em roupas
para esconder costuras externas e
também em uniformes militares.

Vivos: são utilizados entre as
costuras para dar um detalhes
contrastante.

https://tanianeiva.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Soutache.jpg
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TIPOS DE TECIDOS E SUA CLASSIFICAÇÃO
Tecidos em fibras naturais:
São tecidos feitos a partir de
matérias-primas presentes
na natureza. Possuem um
valor agregado bem superior
aos sintéticos, mas
demandam também muito
mais cuidado. Estes tecidos
não absorvem o calor, são
bem fresquinhos, mas não
podem, em hipótese alguma,
ser mergulhados em água. A
lavagem precisa ser à seco.
Lavar um tecido com fibra natural é condená-lo à morte. Alguns ficam com
algumas pontas mais curtas e outras mais longas, outros encolhem de 1 a 2
números e outros ficam completamente deformados. Então, não esqueça:
mantenha suas peças confeccionadas com fibras naturais bem longe da
máquina de lavar!
Tecidos em fibras
sintéticas:
São aqueles tecidos cujas
fibras são produzidas a partir
de produtos químicos como o
poliéster. São mais duráveis e
fáceis de cuidar, podendo ser
lavados sem problemas,
porém são menos sofisticados
do que as fibras naturais.
Alfaiataria
O alfaiate talvez tenha uma das profissões mais antigas do mundo. Foi ele
quem deu início ao movimento de moda que vivenciamos hoje. No início da
sociedade, o homem se vestia apenas como uma forma de cobrir o corpo e se
proteger das variações de temperatura. Depois do Renascentismo, no fim do
século XIV e início do século XVII, surgiu uma preocupação estética, e o corte
e o tecido de uma roupa passaram a ser valorizados. Isso proporcionou ao
alfaiate um papel de destaque, e desde então essa arte de produzir peças
exclusivas, com conforto e qualidade vem crescendo e se reinventando.
https://www.maximustecidos.com.br/alfaiataria-s61/
https://www.maximustecidos.com.br/alfaiataria-s61/

Composição: os tecidos usados
na alfaiataria podem ser em
microfibra, lãs frias como o
gabardine, sarjas, fibra com
elastano e fibra de bambu.
Caimento: costumam ser tecidos
um pouco mais grossos, mais
pesados, com bom caimento
para peças específicas
Utilização: os tecidos de
alfaiataria são excelentes para
confecção de blazers, calças,
coletes e ternos, tanto
masculinos quanto femininos.
Dica de costureira: Os ternos e paletós confeccionados com tecidos de fibras
naturais são indicados para os executivos que precisam estar bem-vestidos o
dia todo e costumam trabalhar em ambientes climatizados. Para estas peças, a
dica é usar sempre um forro de acetato, porque ele possui uma boa qualidade
e absorve bem o calor.
Algodão
Mais antigo que o alfaiate é o
algodoeiro. As fibras
branquinhas obtidas dos frutos
de algumas espécies de
plantas do gênero Gossypium,
família Malvaceae já eram
utilizadas em 4.500 a.C. pelos
Incas, no Peru, e a Índia e a
Etiópia foram as primeiras a
tecer peças de algodão em
3000 a.C. No entanto, o país
que ficou mundialmente
conhecido pelo cultivo do
algodão foi o Egito. Devido ao clima e ao solo extremamente favoráveis, o
algodão egípcio plantado às margens do Rio Nilo é muito mais forte e macio. É
a fibra mais usada no mundo. Hoje, quatro tipos de algodão são utilizados na
indústria têxtil: upland, cultivado na América Central e Caribe; egípcio; sea-
island, das ilhas do sudeste da América do Norte e das Índias Ocidentais; e o
asiático, proveniente da Ásia Meridional.

Composição: o algodão, em si, já é uma composição de grande parte dos
tecidos. Como exemplo podemos citar o tricoline
e o veludo.
Caimento: o caimento de uma peça em algodão depende diretamente da
quantidade de fios que ela possui. Quanto mais fios, melhor é o seu
acabamento e sua durabilidade.
Utilização: a linha de camisarias lidera a utilização do algodão. No entanto, ele
pode ser usado também para fazer calças, bermudas, vestidos e outras peças
mais esportivas, de uso rotineiro. Gravatas também costumam ser feitas de
algodão.
Dica de costureira: Para a confecção de camisas, especialmente quando o
algodão é mais claro, o indicado é sempre utilizar tecidos com mais de 80 fios.
Isso evita que a peça fique transparente demais e, principalmente para os
homens, deixe à mostra o que não precisa ser visto.
Cetim
O cetim surgiu na China e era
usado para descrever um tipo de
seda luxuosa. Era o tecido
utilizado pela nobreza da época e
por membros do alto escalão da
Igreja Católica. Chegou à Itália
durante o século XII e por volta do
século XIV já estava presente em
toda a Europa.
Composição: existe uma grande
variedade de cetins com
composições diferentes. Temos o
cetim leve, cetim com elastano, sem elastano, cetim charmeuse. Todos são
bem parecidos com a seda, apesar de serem mais baratos e mais fáceis de
cuidar. Alguns outros tecidos que possuem aparência acetinada também
entram na gama dos cetins, como os crepes Lorraine e Nuage. O cetim pode
ser liso ou estampado.
Caimento: é um tecido um pouco mais pesado, mas que costuma ter bom
caimento, dependendo da sua composição.
Utilização: alguns cetins de qualidade inferior costumam ser utilizados apenas
como forro. É o caso do cetim Charmeuse e do cetim com elastano. Os
demais, porém, são indicados especialmente para a Moda Noiva, na confecção
de vestidos com saias esvoaçantes, no corte godê, ou no corte sereia.
Também podem ser utilizados para confeccionar camisas.
https://www.maximustecidos.com.br/cetim-s44/
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Dica de costureira: Na confecção de vestidos de noiva, uma dica é apostar
nos cetins importados porque eles são mais largos (aproximadamente 1,60m)
do que os cetins nacionais (1,40m). Isso faz com que a costureira ganhe na
hora do corte. Quando utilizado para forro, normalmente se escolhe o lado mais
brilhoso do cetim.
Chiffon
Pouco se sabe sobre a origem do
chiffon, mas há registros de que
desde 1700 ele era utilizado na
Europa como sinônimo de status,
riqueza e poder.
Composição: existe o chiffon
sintético (100% poliéster) e o chiffon
toque de seda. Ambos são
levemente transparentes, mas o
sintético é um pouco mais seco.
Caimento: é um tecido leve, fino,
mas que tem um certo peso. Não
chega a dar volume para as peças, mas proporciona um bom caimento.
Utilização: é utilizado, especialmente, em saias bem amplas, esvoaçantes e
godês. É um tecido mais na linha popular, de qualidade inferior ao musseline,
por exemplo.
Dica de costureira: Com o chiffon, é possível fazer saias com godê simples ou
duplo, lembrando sempre que este é um tecido que pede forro e que, por ser
bem maleável, é preciso ter muito
cuidado na hora de costurar.
Crepe
O nome "crepe" deriva do francês e
quer dizer "crespo". É um tecido com
toque mais áspero e aspecto seco,
opaco e granulado.
Composição: é feito com fios altamente
torcidos de seda ou lã (natural ou
sintética) e apresenta uma variedade
imensa de espessuras. Alguns são
mais finos, médios, pesados, com
elastano ou sem elastano (planos).
https://www.maximustecidos.com.br/chiffon-s46/
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https://www.maximustecidos.com.br/crepe-s54/
https://www.maximustecidos.com.br/crepe-s54/

Existem diversos tipos de crepes, como o crepe da China, crepe Georgette,
crepe Marroquino e o crepe Chanel (com um lado brilhante e outro fosco).
Caimento: é bem maleável e possui um bom caimento, que pode variar de
acordo com o tipo de crepe escolhido.
Utilização: é um tecido indicado para a confecção de saias, vestidos e blusas.
Dica de costureira: O crepe, independente da espessura escolhida, sempre
pede um forro. No caso de ser um crepe com elastano, indica-se um forro
também com elastano e vice-versa.
Devorê
O devorê, também conhecido
como 'burnout' é, na verdade,
uma textura criada através de
um processo químico que
destrói uma parte do tecido,
fazendo com que ele ganhe
relevos e transparências. É um
tecido proveniente da França e
seu nome significa “devorar”.
Composição: os desenhos em
relevo do devorê, geralmente
florais, animais prints ou
arabescos, costumam ser aveludados e podem ser aplicados em diferentes
tecidos, como o tule ilusion, o gazar, o musseline, a seda e o veludo.
Caimento: vai depender muito do tecido onde está aplicado.
Utilização: é usado na moda feminina, especialmente em vestidos de festa.
Dica de costureira: Para a confecção de peças de inverno, recomenda-se o
veludo devorê. Para peças de verão,
prefira a seda devorê.

Degradê
Os tecidos degradês são aqueles cujas
estampas apresentam mudanças
gradativas na tonalidade de cores,
passando das mais escuras às mais
suaves. É uma técnica de tingimento
https://www.maximustecidos.com.br/devores-s57/
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https://www.maximustecidos.com.br/degrades-s58/
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bastante utilizada no setor têxtil.
Composição: diversos tecidos podem apresentar a estampa degradê, mas os
mais comuns são musseline, gazar e alguns cetins com elastano.
Caimento: vai depender muito do tecido escolhido.
Utilização: costuma-se usar essa estampa em peças casuais como camisas e
blusinhas, mas também é possível confeccionar vestidos de festa belíssimos
com ela.
Forros
São os tecidos utilizados por baixo
do tecido principal. Ajudam a dar
acabamento e volume às roupas e
garantem também o conforto da
peça.
Composição: os tecidos mais
utilizados como forro são o cetim, o
shantung, o tafetá, o chiffon e o
crepe.
Caimento: vai depender muito do
tecido escolhido.
Utilização: todas as peças da Moda
Festa e Moda Noiva pedem um forro,
além de ternos, blazer e algumas peças de alfaiataria.
Dica de costureira: Para peças que não ficam em contato direto com a pele, é
possível usar forros de tecidos mais sintéticos, como o tafetá. Para dar um bom
acabamento aos vestidos, prefira o chiffon. Já para a primeira saia de um
vestido transparente, os mais indicados são o cetim com elastano, o cetim
toque de seda, o crepe Nuage e Lorraine,
que são acetinados, dão um bom caimento e
não ficam grudando nas pernas.
Gazar
É um tecido bastante antigo. Acredita-se que
o nome seja proveniente de uma cidade
chamada “Gaza”, onde o tecido teria sido
criado.
Composição: é um tecido fino, leve,
transparente e arejado. Pode ser composto
https://www.maximustecidos.com.br/forros-s69/
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https://www.maximustecidos.com.br/forros-s69/
https://www.maximustecidos.com.br/gazar-s52/
https://www.maximustecidos.com.br/gazar-s52/

por 100% poliéster ou pode ser de seda pura.
Caimento: é um tecido fluido, que fica armado com mais facilidade, mas que
tem movimento.
Utilização: é muito usado para fazer vestidos de noivas, saias esvoaçantes e
também camisas com a gola mais estruturada.
Dica de costureira: Quando colocados lado a lado, o gazar de poliéster e o
gazar de fibra natural são muito parecidos. Por isso, para vestidos de festa,
prefira o gazar sintético. Além de ser mais durável, ele chega a custar 1/3 da
fibra natural.
Jacquard
Uma invenção do mecânico Joseph
Marie Jacquired! O jacquard é fruto
de um sistema de tear automático
desenvolvido pelo francês no final do
século XVIII. Esse sistema cria um
tecido com estampas coloridas,
diferentes, complexas e com relevo,
originárias do entrelaçamento dos
fios. Para que os desenhos sejam
feitos, uma série de cartões
automáticos perfurados programa
cada movimento.
Composição: os desenhos do
jacquard podem ser feitos com fios
metalizados, com fios em seda ou em algodão.
Caimento: é um tecido mais grosso, que não precisa de forro.
Utilização: pode ser utilizado na Moda Festa e também na Moda Casual. A
diferença está no material. Aqueles com fios metalizados são mais usados para
a confecção de vestidos, já os mistos em algodão servem também para a moda
casual. Você pode fazer calça, macaquinho, colete, tubinho, saia. Até no terno
masculino ele pode ser usado!

https://www.maximustecidos.com.br/jacquard-brocados-s59/?pagina=1
https://www.maximustecidos.com.br/jacquard-brocados-s59/?pagina=1
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Lã
A lã é uma fibra natural derivada
do pelo das ovelhas e dos
carneiros. Já era utilizada na Idade
Antiga pelos povos nômades como
agasalho, mas a Mesopotâmia
(atual Iraque) foi a pioneira na
domesticação destes animais e,
por isso, suas lãs se tornaram
famosas. Não demorou para que
ela se tornasse a principal fibra da
Europa, conquistando as cortes. É
um tecido com bom isolamento
térmico: não aquece muito sob o sol, mantendo a temperatura corporal mais
baixa em comparação com tecidos sintéticos. Também não amassa e é
bastante confortável.
Composição: temos as lãs puras (naturais) e as lãs mistas, também chamadas
de acrílicas. As mistas podem combinar poliéster com elastano, poliéster com
lã pura e podem ser 100% poliéster.
Caimento: a lã pura é mais pesada, já a lã mista costuma ser mais leve e
versátil.
Utilização: para casacos grandes de inverno, utiliza-se a lã pura. Já a lã mista
está presente também em blusas mais finas, de meia-estação. Também é
possível fazer vestidos e
saias de lã.
Lurex
O lurex ganhou destaque
nos anos 80, época em que
o brilho estava em alta. No
Brasil, a novela Dancin'
Days foi quem popularizou
este tecido.
Composição: é um tecido
com fio metalizado ou com
uma aplicação de glitter no estilo dourado, ouro ou bronze. Quando o brilho é
aplicado, a base geralmente é malha. O fio de lurex não oxida, não perde o
brilho e nem a cor, mesmo sob a ação da umidade do ar e do calor do corpo.
https://www.maximustecidos.com.br/lame-e-lurex-brilho-s65/
https://www.maximustecidos.com.br/lame-e-lurex-brilho-s65/

Caimento: possui um bom caimento, semelhante às malharias. É confortável e
versátil e pode ser mais leve ou mais pesado, dependendo do fio utilizado.
Utilização: é muito comum vermos o lurex em vestidos, casacos, blusas e até
mesmo mantas e cortinas.
Malhas
As malharias estão entre os
tecidos mais antigos do
mundo. É difícil definir com
precisão quando elas
surgiram, mas sabe-se que
em 1.000 a.C. já existiam
calções de malha usados
em escavações no Egito.
Até o século XVI, toda a
produção de tecidos de
malha era manual, e isso só
mudou com a invenção de
uma máquina de tricotar
idealizada por Willian Lee, um pastor que queria auxiliar sua esposa na
produção dos tecidos.
Composição: é composta por fios entrelaçados, onde, cada laçada que se
forma passa dentro da laçada formada anteriormente, sem que haja um ponto
fixo de ligação entre elas.
Caimento: é um tecido bem maleável, que estica bastante e não amassa.
Utilização: por ser bem versátil, é um tecido que permite dezenas de
utilizações, especialmente na moda casual. Pode-se fazer roupas íntimas,
pijamas, agasalhos, uniformes, moda praia, calções e várias outras peças com
ele.
Musseline
Este tecido tem sua origem em Dhaka,
Bangladesh, mas recebeu este nome
pois era na cidade de “Mossul”, no
Iraque, que ele era encontrado pelos
comerciantes.
Composição: é um tecido muito leve,
transparente, com toque macio e
delicado. Pode possuir fios de seda,
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acetato, viscose, algodão, poliéster ou poliamida com torções elevadas.
Caimento: é fluido, fica soltinho no corpo e não enruga.
Utilização: saias esvoaçantes sociais, geralmente, são feitas com musselini.
Organza
O nome se origina do francês,
mas é um tecido originário da
Rússia, da região do antigo
Turquistão, lugar famoso pelo
comércio de seda na
antiguidade.
Composição: é um tecido leve,
rígido e transparente, feito de
seda ou fibras sintéticas. Pode
ser customizado com cores,
bordados e texturas.
Caimento: é usado para fazer
peças que necessitam de volume, já que é um tecido extremamente armado.
Utilização: a organza é bastante utilizada para fazer babados, caracóis e
godês. Também é usada na confecção de vestidos de daminhas e debutantes
e ainda pode aparecer na decoração de ambientes, por ser um tecido de custo
baixo e com leve brilho.
Dica de costureira: Este tecido é indicado para fazer uma saia por baixo de
saias de tule.

Paetês
O paetê, nada mais é, do que o tecido
coberto com lantejoulas. E essa é
exatamente a tradução do termo
francês pailleté que originou o nome.
Há registros de que a lantejoula já era
utilizada no ano 2.000 a.C. e, naquela
época, adornava as roupas de reis e
rainhas para demonstrar poder e
riqueza. Nos anos 1900, Algy
Lieberman começou a produzir as
lantejoulas de plástico nos Estados
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Unidos, e a partir daí elas se popularizaram. Na moda, a primeira aparição do
paetê aconteceu em 1940 nas peças de Coco Chanel e Paul Poiret.
Composição: as lantejoulas que compõem o paetê são feitas de vinil, mas a
base onde elas são aplicadas pode variar bastante, mas normalmente é tule ou
malha.
Caimento: as peças com lantejoulas aplicadas de maneira mais espaçada
costumam ser mais leves. Já aquelas com paetês cobrindo toda a base do
tecido tendem a ficar um pouco mais pesadas.
Utilização: os paetês com lantejoulas costuradas são bastante usados na Moda
Festa. Já as peças com lantejoulas coladas costumam aparecer em fantasias.
Poá
Existem diferentes versões
para a história do poá. Alguns
dizem que imigrantes do leste
europeu o teriam inventado,
inspirados por um ritmo
musical chamado Polka, cuja
coreografia era carregada de
movimentos circulares.
Outros dizem que foi Walt
Disney quem criou a
estampa, em 1928, para ser
utilizada pela personagem Minnie Mouse. O fato é que foram nos anos 1950
que as ‘bolinhas’ fizeram sucesso e se consagraram como uma das estampas
clássicas e atemporais da moda.
Composição: é possível encontrar a estampa póa em tecidos de algodão e
também diversos tecidos sintéticos.
Caimento: vai depender muito do tecido escolhido.
Utilização: costuma aparecer no vestuário feminino em blusas, casacos, saias,
calças, vestidos e até na moda praia.
Rendas
As rendas surgiram no fim da Idade Média, sobretudo na França, Itália,
Inglaterra e Alemanha. Chegaram ao Brasil no século XVIII, através das
famílias portuguesas colonizadoras. Existem dois principais tipos de rendas: a
de agulha, que é confeccionada dando-se laçadas com o fio, em pontos
simples ou complexos, o que resulta em desenhos mais padronizados; e a de
Bilros, que é formada pelo cruzamento sucessivo ou entremeado dos fios, feito
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https://www.maximustecidos.com.br/rendas-s40/
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sobre o pique - um cartão
onde está o decalque do
desenhos – com a ajuda
dos bilros, um artefato de
madeira onde são
enrolados os fios.
Composição: não importa
o tipo de tecido. Se existe
um fio bordando este
tecido, ele é uma renda.
As mais comuns
são as
rendas de algodão e
poliéster que são bordadas sobre tules e telas e ainda podem ser rebordadas
com pedrarias.
Caimento: as rendas podem ser aplicadas em diversos tecidos e a escolha
desses tecidos vai determinar seu caimento.
Utilização: é a principal escolha para a Moda Festa e a Moda Noiva, apesar de
ser bastante utilizada também na moda casual. Para as noivas, as rendas
costumam ser de duas cores: branco natural, também chamado de off-white e
o branco ótico, que é aquele bem branco.
Dica de costureira: Quando uma noiva, formanda ou convidada deseja
confeccionar um vestido onde será preciso recortar a renda para depois aplicá-
la, é preciso observar se a renda escolhida combina com o modelo do vestido.
Para quem prefere as rendas mais delicadas e finas, sem muito relevo, a dica é
apostar nas rendas francesas. Essa é mais difícil de aplicar e requer muita
habilidade por parte da costureira para evitar que rebite. Já a aplicação da
renda em relevo é mais
simples.
Seda
É a fibra natural obtida a partir
do bicho-da-seda. Este inseto
produz um filamento contínuo
de proteína que dá origem a
um tecido resiste e muito
macio. É uma das matérias-
primas mais caras do mundo.
Acredita-se que tenha sido
descoberta por uma imperatriz
chinesa por volta do ano 2.700 a.C..
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Composição: é a fibra natural usada na composição de diversos tecidos como
musseline e gazar.
Caimento: possui um excelente caimento e costuma ser utilizado em peças
mais soltinhas e que não ficam muito justas ao corpo.
Utilização: é o mais nobre dos tecidos. É utilizado na moda festa, mas por ser
uma fibra natural, as peças em seda 100% não costumam ser usadas repetidas
vezes.
Tafetá
É um tecido que originou-se
na Pérsia (Irã) no século XVI.
Seu nome é uma derivação
da palavra persa “Taftah”.
Antigamente, era utilizado
pelas mulheres ricas por ser
um tecido de luxo, mas hoje já
é mais popular e acessível a
todas as pessoas.
Composição: ele pode ser
100% poliéster, misto com
seda e 100% seda. Também existem tafetás com e sem elastano.
Caimento: é um tecido mais sequinho, que arma um pouco, mas ainda assim
possui um bom caimento. Pode ser mais leve ou mais volumoso, dependendo
da composição.
Utilização: é bastante utilizado na Moda Festa, tanto para homens quanto para
mulheres.
Dica de costureira: As mulheres que gostam dos vestidos no corte sereia
podem optar por um tafetá com elastano, que vai modelar muito bem as curvas
do corpo. E os homens também podem ousar e escolher o tafetá para blazers e
calças.
Tecidos estampados
As estampas foram produzidas,
primeiramente, pelos fenícios, uma
civilização da Antiguidade que se localizava
onde hoje estão Líbano, Síria e o pedaço
norte de Israel. Porém, os tecidos
estampados só começaram a ser utilizados
na Europa depois do século XVII. Existem
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https://www.maximustecidos.com.br/estampados-s47/
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diferentes métodos e técnicas de estamparia, sendo que o uso de blocos de
madeiras é o mais antigo.
Composição: está presente em quase todos os tipos de tecidos: algodão,
musseline, crepe, devore, chiffon.
Caimento: vai depender muito do tecido escolhido.
Utilização: é possível utilizar tecidos estampados em quase todas as peças,
sejam elas mais sociais, esportivas ou casuais.
Dica de costureira: Para roupas sociais, a dica é apostar em estampas mais
localizadas e discretas. Já para peças esportivas, as estampas coloridas estão
liberadas.
Tricoline
É um tecido de construção
em tela, produzido com finos
fios de algodão penteado
mercerizado. É fácil de cuidar
e amassa pouco.
Composição: é um tecido
100% algodão com elastano.
Caimento: possui ótimo
caimento, além de oferecer
conforto térmico, com
absorção do suor e também conforto nos movimentos, devido à presença de
elastano.
Utilização: é usado, basicamente, na linha de camisaria, tanto masculina
quanto feminina; e também é bastante indicado para a confecção de uniformes.
Tules e telas bordadas
O tule surgiu por volta dos anos 1700 em
uma cidade francesa chamada Tulle e
desde os anos 1800 já era utilizado nos
figurinos de ballet.
Composição: o tule é um tecido construído
com fios entrelaçados que criam uma rede
transparente, mas bastante firme e estável.
Pode ser de malha, ilusion e de armação. A
tela é bem parecida, mas seus fios se
entrelaçam de maneira mais espaçada, o

que torna as tramas do tecido mais abertas.
Caimento: o tule de malha acaba sendo mais flexível e molinho do que os
demais, e o de armação confere bastante volume às peças.
Utilização: os tules e as telas bordadas estão presentes, sobretudo, na Moda
Festa. Podem compor apenas algumas partes de um vestido, como as
mangas, ou podem estar por todo ele.

Veludo
É um tecido bastante antigo. Sua
origem remonta aos séculos X e
XV e há registros de que tenha
sido criado na Índia, apesar de ter
sido fabricado exclusivamente na
Itália durante um longo período.
Composição: qualquer tecido que
apresenta pelos curtos e tem o
aspecto aveludado pode ser
considerado um veludo.
Normalmente, esse veludo é
aplicado sobre uma trama de
algodão. Existem vários tipos de
veludos: liso, cotelê, alemão.
Caimento: é um tecido quentinho e um pouco mais pesado, mas com ótimo
caimento para diversas peças.
Utilização: pode ser usado para confeccionar vestidos, calças, paletós, saias,
coletes, macaquinhos e até mesmo na alfaiataria masculina, como estampa no
tecido no jacquard.
Dica de costureira: Independentemente do tipo de veludo escolhido, lembre-
se de mantê-lo bem longe do ferro de passar! Isso é muito importante na hora
da confecção. Se o ferro quente encostar no veludo, ele deixa uma marca
irreversível.

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Viscose
É a primeira fibra têxtil artificial. A
viscose é produzida a partir de um
elemento natural que é o linter da
semente do algodão e teve sua
produção iniciada em 1905.
Composição: é fibra artificial e
costuma dar origem à tecidos lisos e
estampados.
Caimento: é um tecido leve e fresco,
que apresenta bastante caimento.
Utilização: este é um tecido mais
usado para a confecção daquelas roupas do dia a dia. É altamente indicado
para o verão e para roupas esportivas, mas também aparece sempre em saias
longas, vestidos, blusinhas, regatas e camisetes.
Xadrez
Lá na Idade do Ferro (50 a.C.) o
xadrez já existia, porém há quem
diga que essa estampa foi
inventada por proprietários de
terras na Escócia, durante o
século XIX, para identificar os
clãs.
Composição: pode estar presente
em tecidos como o algodão,
tafetá e chiffon.
Caimento: vai depender muito do
tecido escolhido.
Utilização: é usado mais na Moda Casual e nos trajes Esporte Fino masculinos,
mas é uma estampa clássica e que nunca sai totalmente de moda.

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Shantung
É um tecido originário da província chinesa
Chantung.
Composição: é produzido com fio de seda ou de
poliéster e apresenta sempre pequenas
saliências, como se fossem pequenos
arranhões. Pode apresentar elastano.
Caimento: é um tecido leve e mole, apesar de
ser um pouco mais grosso.
Utilização:
é bastante utilizado na Moda Festa
para confeccionar saias e vestidos. Homens não
utilizam este tecido.

Zibeline
O nome tem origem francesa,
apesar de não se ter notícia de sua
real origem.
Composição: pode ser feito a partir
da seda pura ou pode ser artificial.
Tem leve brilho acetinado.
Caimento: é um pouco mais
grosso, firme e estruturado do que
tecidos como o crepe, mas possui
bom caimento.
Utilização: é indicado para a Moda
Festa e Moda Noiva,
especialmente nos tons brancos e
off-white. Serve tanto para saias amplas no godê como para o modelo sereia.
Também é possível confeccionar calças e vestidos tubinhos com ele.
Dica de costureira: Quando usado para modelos de vestido sereia, é indicado
que o zibeline seja, todo ele, entretelado, ainda antes do corte, com uma
entretela bem adesiva. Isso valoriza a peça. As costuras ficam mais lisas e com
um acabamento melhor.

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TIPOS DE MAQUINAS DE COSTURA
Máquina caseira: Útil
para iniciantes, pois
possui vários recursos,
como caseado, zigzag,
pontos decorativos,
acabamentos, etc. De
fácil manuseio, com
muitos acessórios que
hoje em dia, no mercado,
facilitam a vida de quem
a usa, como calcadores
para zíper invisível,
nervura, para patch work, franzido, entre outros.
Portátil, pode ser carregada com facilidade. Muitas delas têm o braço livre que
facilita a colocação de mangas e acabamentos como punho e barras de calça.
E ainda tem um custo benefício mais em conta.
Máquina reta industrial:
Mais robusta, para grandes
quantidades de peças e por
isso exige um espaço
maior. Por ser mais rápida,
pode ser utilizada para
materiais mais pesados
como o couro, jeans, lona.
Também com uma grande
variedade de aparelhos e
acessórios desde
calcadores à aparelhos de
viés, vivo, colocadores de
elástico, etc.
Por ser uma máquina reta e industrial só faz um tipo de ponto: o reto, que exige
a utilização de outras máquinas para acabamentos em geral, como a overloque
ou a galoneira.

https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2014/05/maquina-reta-industrial.jpg

Overloque Industrial:
Máquina para acabamento
em tecidos planos e
fechamento de tecidos de
malha. Máquina diferente da
reta industrial, que exige o
uso de três a quatro linhas
para a formação da corrente.
Exige um espaço maior e por
ser industrial precisa de um local
fixo.

Overloque caseira: Tem a mesma
função, mas por ser caseira torna-se
portátil podendo ser transportada
com maior facilidade.
Para melhorar o desempenho da
máquina use fios e linhas siliconizados, a venda no mercado.
Galoneira Industrial/ Caseira:
Máquina utilizada para fazer
acabamento em malha (barras
simples, galão e trançador). Utilizada
também na fabricação de lingerie
para rebater elásticos, colocar viés,
vivo e etc. São utilizadas duas linhas
e um fio, e de uma a três agulhas,
dependendo do acabamento que se
quer ter.
https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2014/05/overloque-industrial.jpg
https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2014/05/overloque-caseira.jpg
https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2014/05/galoneira.jpg

Pespontadeira: Máquina
industrial com a finalidade de fazer
o pesponto de jeans e outros
tecidos pesados. Possui de duas a
três agulhas. Esse tipo de
máquina é utilizada para acelerar
o processo de produção em
grandes empresas, principalmente
na fabricação de jeans. E no setor
automotivo, em bancos de carros,
por exemplo.

Fechadeira: Finalidade de fechar
cós, laterais de roupas, ombros.
Automaticamente faz a dobra do cós
e da lateral diminuindo a necessidade
do uso da overloque.

Interloque: Um tipo de overloque
com três agulhas que faz a costura
reta e overloque ao mesmo tempo,
diminuindo a necessidade do uso da
overloque, acelerando o processo de
produção.
Muito usada no fechamento de calça
jeans, camisaria e algumas
produções de malharia.

https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2014/05/pespontadeira.jpg
https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2014/05/fechadeira.jpg
https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2014/05/interloque.jpg

Travete: Máquina robusta que tem
como finalidade fazer travas em
pontos específicos onde há maior
tensão como bolsos, passantes,
laterais, zíper.

Caseadeira: Máquina industrial
que faz casas de várias
espessuras e tamanhos.

Bordadeira Caseira/ Industrial: Máquina
computadorizada com variados programas
para produzir bordados em alto ou em baixo
relevo. Geralmente utiliza-se várias cores de
linhas dependendo do estilo do bordado.

COMPONENTES DA MAQUINA
As máquinas são diferentes em alguns aspectos, todavia seus itens básicos,
que a maioria possui, são praticamente os mesmos. Vamos conhecer seus
acessórios para facilitar o manuseio dessa peça fundamental para a costura.
https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2014/05/travete-eletronica-leve.png
https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2014/05/caseadeira.jpg
https://sigbolfashion.files.wordpress.com/2014/05/bordadeira-industrial1.jpg

É necessário entender que a disposição e formato podem alterar, mas as
funções permanecem imutáveis. No desenho, há exemplos desses itens. É
fundamental ler o manual de instruções referente à máquina utilizada para se
familiarizar com o material de trabalho, saber utilizar, limpar, passar a linha e
colocar a bobina.

Com tudo isso em ordem, o
trabalho fica mais fácil e
produtivo.

Botão liga-desliga: o botão de ligar
e desligar da máquina controla o seu funcionamento. Geralmente, uma luz
acende para indicar que a máquina de costura está ligada e pode ser utilizada.
Como medida de segurança, realize os procedimentos internos da máquina
como ‘passar a linha’, ‘trocar agulha’ e ‘colocar óleo’ com o aparelho desligado
para evitar qualquer tipo de acidente.
Volante: o volante realiza o controle da costura, assim como o pedal. Com o
volante é possível laçar a linha da bobina, fazer costuras com precisão e retirar
o tecido quando o trabalho estiver finalizado. No momento em que houver
linhas emboladas entre tecido e máquina – geralmente isso acontece quando
a linha não está passada corretamente pelo seu caminho – com o manejo
cuidadoso do volante, é possível retirar o tecido e recomeçar a costura.
Pedal: o pedal é um item da máquina que controla a agulha e realiza a costura.
Ele é ligado à ela e funciona com a utilização do pé.
Enchedor de bobina ou bobinador: realiza o enchimento da bobina. É
necessário verificar, no manual da máquina que será utilizada, o caminho da
linha para efetuar esse processo. É um caminho diferente do caminho da linha
da agulha principal.

Limitador do enchimento de bobina: as máquinas atuais, geralmente,
possuem o limitador. Ele evita que a bobina fique com mais linha que o
necessário.
Bobina: a bobina é uma espécie de pequeno carretel que armazena uma das
linhas indispensáveis à costura. Fica na parte de baixo, dentro da máquina de
costura. Com a linha do
carretel (ou cone) e a linha
da bobina, é possível fazer o
ponto da costura.
Caixa de bobina: a caixa
de bobina é o local onde se
encaixa a bobina.
Lançadeira: peça da
máquina de costura que
contém a caixa de bobina e
a bobina. O sistema, em
conjunto com a linha inferior,
cria os loops que formam os
pontos da máquina de costura.
Sistema vertical da máquina: a bobina fica na vertical, em uma caixa de
bobina removível. Remove-se puxando a trava (lingueta) da caixa de bobina e,
assim, a bobina é retirada.