COLORIMETRIA PARA MICROPIGMENTAÇÃO

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Vol: 3 
 
 Colorimetria e 
 Pigmentologia 
COLORIMETRIA PARA MICROPIGMENTAÇÃO 
 
Para se obter um ótimo resultado no procedimento de micropigmentação, é preciso 
escolher pigmentos de qualidade comprovada e dominar conceitos de colorimetria para 
pode aplica-la em cada caso, pois você irá trabalhar com fototipos variados. 
A colorimetria é a soma das cores, levando em consideração não apenas as cores que 
conseguimos ver, mas também a cor da face e as cores que não conseguimos ver 
diretamente nos pigmentos. É importante conhecer as bases dos pigmentos utilizados na 
Micropigmentação para facilitar a escolha correta do tom desejado. 
Ao falarmos de cores, temos que compreender a teoria das cores ,para isso iremos a 
um estudo básico da cor e como ela é percebida, sua teoria e reação dos pigmentos. 
Sensação produzida no nosso cérebro pela luz, que chega aos nossos olhos. 
 
Luz e Cor: 
 
A luz branca é composta por ondas que vibram em diversas freqüências. Cada 
freqüência corresponde a uma das cores do arco-íris, que é obtido através de um cálculo 
de divisão entre a velocidade da luz pelo comprimento dela. O olho humano consegue 
apenas visualizar um pequeno espectro de cor que vai do violeta, passando pelo verde até 
o vermelho. A ausência de luz é o preto, portanto não vemos cor e sim a sensação de cor 
registrada pelo nosso cérebro. Outro fato legal é que, o olho é mais sensível amarelos e 
verdes. 
 
 Percepção de cor : 
 
Quando uma luz incide sobre um objeto, o ilumina resultando em sua visualização, 
somente as ondas que correspondem a cor do objeto são refletidas. As outras são absorvidas 
numa reação química. Segundo a teoria tricromática o olho humano capta as ondas de luz 
vermelha, laranja, amarela, verde, azul e violeta em três categorias de fibrilas nervosas na 
retina do olho. A 1ª fibrila capta a luz vermelha, a 2ª fibrila capta a luz verde e a 3ª fibrila 
capta a luz violeta. A luz refletida estimula as fibrilas de maneira que temos a sensação de 
cor do objeto 
 
 
 
 
Cor energia e cor pigmento : 
 
É de importância saber diferenciar cor de pigmento. Cor energia são as Cores obtidas 
pelo padrão RGB (red-green-blue - vermelho- verde – azul), pois não há pigmento nem 
matéria, já pigmento é o material químico que tinge uma superfície. 
 
 
 
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Mistura de pigmentos : 
 
Segundo a teoria das cores, quando misturamos as cores primárias, novas cores são 
obtidas. Porém convém lembrar que o resultado da mistura, irá depender da qualidade do 
pigmento, do material químico utilizado (pureza da cor) e do processo de aplicação. Quando 
um desses fatores interfere na mistura, o resultado da cor é comprometido. 
 
CORES PRIMÁRIAS: Assim são chamadas por não precisarem de outra cor para existir ao 
contrário das cores secundárias que dependem da mistura de duas primárias. Cada cor tem 
o seu tamanho molecular, como vemos abaixo: 
 
 
 
 
Assim são chamadas por não precisarem de outra cor para existir ao contrário das 
cores secundárias que dependem da mistura de duas primárias. Cada cor tem o seu tamanho 
molecular, como vemos abaixo: 
A cor azul possui peso molecular maior que qualquer outra cor, sua molécula é densa 
e desprovida de luminosidade. Em qualquer mistura que contenha a cor azul, essa sempre 
se sobressairá das outras cores. Por esse motivo, os fabricantes trocaram pelo preto. Hoje 
a mistura dos pigmentos para formar a cor que iremos trabalhar já não contem mais o 
azul. justamente por perceber que com o passar dos anos as sobrancelhas iam perdendo 
tonalidade e sempre o azul que permanecia, dando a elas o tom azulado. 
O azul está presente em todos os lábios seja em maior ou menor intensidade. A cor 
vermelha possui peso molecular médio assim como luminosidade também e está presente 
na maioria das sobrancelhas de pessoas de sub tom de pele ou melanina quente. O amarelo 
é a cor que dá luminosidade aos trabalhos, com ela podemos clarear cores que tenham 
ficado escuras. fazer alterações de cores cinza claros ou dar um tom de dourado em 
sobrancelhas de pessoas de sub tom frio e cabelos claro. 
 
CORES SECUNDÁRIAS: Assim são chamadas por se originarem da mistura de duas cores 
primárias. Elas precisam ser misturadas para existir. 
 
 
 
 
Assim são chamadas por se originarem da mistura de duas cores primárias. Elas precisam 
ser misturadas para existir. 
Mistura de azul com amarelo = verde 
Mistura de azul com vermelho = roxo 
Mistura de vermelho com amarelo = laranja 
 
 
 
Com a mistura das três cores primárias (Azul, Vermelho e Amarelo) teremos a cor da 
neutralidade - marrom. Podemos com as cores primárias clarear ou escurecer o marrom 
criando assim várias nuances. 
 
ESTRELA DE OSWALD: Ela é a representação mais clara do funcionamento das cores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na micropigmentação os fabricantes não seguem os parâmetros da estrela, 
de Oswald, mas isso não altera em nada sua funcionalidade. Ela é a representação mais 
clara do funcionamento das cores. No pico, está o azul que é a cor mais forte entre todas( 
na pigmentologia, ele é substituído pelo pigmento carvão blak) . No sentido anti-horário, 
pulamos o roxo e vemos o vermelho. Unindo o azul com o vermelho, temos a cor roxa. Agora 
vamos para o vermelho e pulamos o laranja. Na união do vermelho com o amarelo temos a 
cor laranja. E unindo o amarelo com o azul, temos o verde. Para não nos esquecermos de 
como se neutralizam as cores, basta traçarmos algumas linhas imaginárias. 
Ao traçarmos uma linha bem no meio da estrela de Oswald, teremos, Metade acima: 
Cores frias : tons de Azul, Verde e Roxo e assim são classificadas por possuírem maior 
quantidade de moléculas da cor azul. As cores frias são as que nos lembram inverno, tristeza 
e frio, são cores sem luminosidade e de alta densidade. 
Cores quentes : são o Vermelho, Amarelo e Laranja e assim são chamadas por terem 
maior luminosidade e por estarem mais próximas do calor. As cores quentes nos lembram 
verão, sol, brasa, fogo. 
A colorimetria é uma das partes da micropigmentação que mais geram dúvidas 
nos profissionais e mais geram controvérsias. Mas é possível entende-la de uma forma 
mais simples. 
 
Como descobrir se um pigmento é frio ou quente: 
O primeiro passo é conhecermos as cores e descobrir se o pigmento é quente ou frio. 
A melanina você não precisa saber se é fria ou quente, mas as cores sim. Porque isso 
vai influenciar diretamente no resultado. E para começar precisamos conhecer as cores 
que são produzidos os pigmentos. 
Também é correto chamá-los de tinta. Afinal os pigmentos são usados para compor a 
tinta usada no procedimento. Pigmento é a matéria prima, tinta é produto final. 
Pigmentos claros de base quente: Se tivermos pigmentos de partes iguais de 
preto,vermelho e amarelo e mais um extra de amarelo, a cor resultante será um marrom 
castanho de fundo amarelado(blonde).Se esse marrom possuir no lugar da porção extra de 
amarelo, uma porção de vermehlo, ele se tornará um fundo de cor avermelhada.( castanho 
intermediário).O mersmo ocorre se no lugar do vermehlo, colocarmos o laranja, teremos 
um marron castanho alaranjado. 
Pigmentos escuros de base fria: Se tivermos vermelho e amarelo em partes iguais, 
mas uma grande quantidade de preto,teremos como resultado marron castanho escuro.Esse 
pigmento terá base fria por conta da predominância de cor escura. 
Segundo a pigmentologia, são 4 as cores básicas que um fabricante utiliza para 
compor um pigmento: branco, amarelo, preto e vermelho. O preto é uma cor fria, 
o vermelho uma cor quente, o branco tem a função de deixar o pigmento mais 
claro ou mais leitoso e o amarelo para definir a sua temperatura ,vai depender da 
quantidade de preto e de vermelho. 
 
 
 
 
 
 
Todosos pigmentos possuem misturas de 4 cores, o fabricante usa as quatro cores em 
proporções diferentes podendo resultar em diversas possibilidades de castanhos, 
desde os mais claros até os mais escuros. As misturas dessas cores em pares geram 
uma terceira cor. 
 
 
 
 
 
E a soma de 3 delas geram uma quarta cor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castanho Cálido 
 
lilás 
Verde claro 
rosa 
Amarelo 
claro 
laranja 
Verde 
Cinza 
Roxo 
 
 
 
Agora que conhecemos as cores que misturadas formam os pigmentos que usamos 
na micropigmentação, precisamos descobrir se este pigmento é frio ou quente. 
Lembre-se : 
Preto em maior quantidade, torna a cor formada fria. 
Vermelho torna ela quente. 
Amarelo? O amarelo é a única cor dessas quatro cores, que será frio ou quente 
dependendo da quantidade de preto e vermelho. 
 
A micropigmentação ao passar do tempo não pode MUDAR de cor, o que vai 
acontecer é ela ficar mais clarinha, ocorre degradação do pigmento, mas alterar a 
cor NÃO pode, isso significa que algo de errado aconteceu ali. 
Quando uma cliente lhe procurar para um retoque de um procedimento antigo, 
observe se essa sobrancelha esta apenas com a coloração apagada ou se há alteração de 
cor. Caso o procedimento esteja alterando para verde, azul, vermelha ou cinza, tenha 
ciência que o calculo para a escolha do pigmento que foi usado , foi feito de maneir 
errada. Neste caso você não ira fazer o procedimento de retoque e sim de neutralização 
de cor. 
A neutralização é a combinação de pigmentos, para a naturalização das 
sobrancelhas, ou seja, o profissional precisa verificar qual é cor predominante na 
micropigmentação que falhou para fazer uma complementação de cores, chegando a um 
resultado mais harmônico. 
É comum ver casos de clientes que chegam ao Studio com resultados antigos de 
micropigmentação, com a cor das sobrancelhas alterada, ou seja, diferente do resultado 
“convencional” (marrom/castanho), e apresentando muitas das vezes tons azulados, 
esverdeados e avermelhados.Nestes casos, o procedimento a ser utilizado é a 
Neutralização. 
Para conseguir neutralizar as sobrancelhas é necessário entender que, para chegar 
as marrom devemos ter a soma das 3 cores primarias de maneira igual, Costumo dizer que 
as 3 cores primárias devem andar sempre de braços dados, sempre juntas. Ao se separarem 
ficam degradadas. Quando se deparar com uma cor secundária, saberá que falta uma 
primária para completar o trio. E quando se deparar com uma cor primária, saberá que 
falta uma secundária para novamente juntar o trio de cores. Identificando a cor ideal para 
neutralização e se aliando a técnica correta da micropigmentação, é possível chegar a um 
resultado satisfatório para o cliente, trazendo mais naturalidade no olhar. 
Se nos deparamos com uma sobrancelha azul escuro é sinal de que faltam ainda duas 
cores para que ela fique marrom. Essas cores são vermelho e amarelo ou misturado, o 
laranja com maior quantidade de amarelo que faz a vez de clarear. 
 
 
 
 
 
 
 
Laranja claro 
 
 
 
 A Técnica usada para esse trabalho é espiral perpendicular á 90º ou Ovóide com três 
passadas abertas, sem saturação de cor. 
Ao atendermos uma cliente com sobrancelhas roxas ou rosadas devemos ter em mente 
que essa cor se originou da união do azul com vermelho, portanto, está faltando a cor 
amarela para a neutralização. 
 
 
 
 
 
 
 
Clientes com sobrancelhas esverdeados, nos mostram claramente que falta a cor 
vermelha uma vez que o verde já possui azul e amarelo. Vamos neutralizar com a cor 
laranja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Jamais aquecer um tom para sobrancelhas com a cor 
primária VERMELHA, use sempre o LARANJA. Mesmo em pessoas de pele 
negra! 
 
Para neutralizarmos uma cor não precisamos implantar a cor que dará a neutralidade 
e depois a cor que sabemos que ficará bem na cliente. Elas podem ser misturadas entre si, 
evitando um número maior de passadas e uma agressão maior na pele. 
 As cores mesmo misturadas farão seu papel independente de qual será implantada 
primeiro. Uma vez feita a neutralização de um trabalho, a cliente terá que refazer a 
neutralização mais ou menos a cada 8 a 12 meses, pois a cor inicialmente colocada na pele, 
sempre irá voltar. 
Não devemos NUNCA usar pigmentos de cor preta em sobrancelhas, nem mesmo em 
mulheres de pele negra. É bom ressaltar que a composição da cor preta se dá da seguinte 
forma: 02 moléculas de azul 01 molécula de vermelho e 01 molécula de amarelo 
 Temos uma vasta gama de pigmentos no mercado, várias marcas e tonalidades. É de 
extrema importância saber qual a cor base que cada um carrega em sua composição. A 
matemática será sempre a mesma para aquecimento ou esfriamento. Uma vez que temos 
pigmentos para sobrancelhas com cor de base quente (vermelho) este servirá para 
neutralizar uma sobrancelha de cor verde. Para facilitar o entendimento basta ter em 
mente que: 
 
Pigmento frio + pele fria = GELO = azul, verde, roxo; 
Pigmento quente + pele quente = FOGO = vermelho, laranja. 
Portanto na maioria dos trabalhos devemos aquecer o pigmento frio ou esfriar o 
pigmento quente, considerando sempre o sub tom da pele da cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sobrancelhas Azuladas: neutralizar com modificador Laranja. 
 Sobrancelhas Acinzentadas: neutralizar com modificador Laranja. 
 Sobrancelhas Verdes: neutralizar com modificador Laranja. 
 Sobrancelhas Roxas: neutralizar com marrom médio com base Amarela. 
 Sobrancelhas Vermelhas: neutralizar com modificador Verde. 
 Sobrancelhas Rosadas: neutralizar com marrom médio com base Amarela. 
 
PIGMENTOLOGIA 
 
Mas o que é pigmento? 
É uma substância sólida que confere sua cor a um material. Sua forma física é em pó. 
O pigmento é insolúvel e precisa ser misturado em vários líquidos para que fique “molhado 
” sendo, nesta forma, chamado “tinta”. Esses líquidos são umectantes, conservantes, 
dispersantes, diluentes etc., cada fabricante tem sua formula e para determinado gosto e 
objetivo. 
 
Tratamento de Pigmentos: 
 Quando a tinta está pronta ela é envasada e enviada para esterilização em Raio-
gama; um tipo de radiação que elimina toda possibilidade de vida que possa contaminar o 
produto.Todo esse processo é fiscalizado pela ANVISA que exige um rígido controle de 
produção, desde a matéria-prima até o consumidor final. 
Os pigmentos estão classificados como correlatos de categoria III. 
Classificação de produtos de saúde e seguimos rigorosamente essas resoluções. 
Categoria de grau III, alto risco, são os produtos que necessitam do emprego de 
procedimentos e técnicas especiais de produção, bem como, de cuidados ou precauções no 
seu uso ou aplicação, representam alto risco à saúde de seus usuários, seja o paciente ou o 
operador. 
• Verificação da citotoxicidade, genotoxidade, toxicidade crônica e 
carcinogenicidade. 
• O objetivo da ANVISA é fiscalizar as boas práticas de fabricação dos produtos 
destinados à saúde. Esta boa prática de fabricação inicia na compra da matéria 
prima, passa pelo processo de fabricação e se estende até chegar ao 
consumidor. RDC 185 / RDC16/ RDC 56/RDC 55 
 
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TIPOS DE PIGMENTOS 
 Os pigmentos são usados para dar cor as tintas, plásticos, tecidos, 
cosméticos, alimentos e outros materiais. Os pigmentos são pós moídos e muito finos. 
São classificados em 2 tipos: orgânicos e inorgânicos. 
Pigmentos orgânicos: Sua composição possui carbono e hidrogênio, vem de 
matéria viva. Antigamente falava-se muito a respeito do perigo do uso dos 
pigmentos orgânicos pois eram extraídos de vegetais, como a cor verde que era 
extraída de alguns tipos de plantas, o vermelho que vinha de um tipo de besouro 
Cachonilla, o preto era extraídotanto do carvão quanto de um tipo de polvo 
que possui uma glândula que produz o pigmento preto. Mas graças a evolução 
da indústria hoje é possível desenvolver matérias primas sintéticas e não é 
mais necessário extrair de seres vivos e o risco de processos alérgicos não sintetização 
do pigmento na pele não existe mais. Um exemplo de um pigmento orgânico é o carbom 
black um derivado de combustão que vem através da fuligem e que passa por um 
processo de refinamento para ficar puro para ser utilizado. Tem maior facilidade para 
migração ou expansão, suas moléculas são menores, portanto com maior facilidade de 
absorção pelo organismo. Geralmente são muito aquosos, possuem brilho e são coloridos 
com corantes comestíveis e alguns vegetais. Incluem as cores mais vibrantes como o 
vermelho e o amarelo. 
Pigmentos inorgânicos: Os pigmentos não possuem em sua composição carbono e 
hidrogênio, por isso não são extraídos de matéria viva, são extraídos do ferro e 
outros óxidos metálicos, possuem uma gama de cores muito menor e menos vibrantes, 
porém são bem aceitos pelo organismo por serem derivados de dióxido de ferro, mineral 
existente no nosso organismo. São os mais usados na micropigmentação por serem mais 
opacos, e com menor risco de toxicidade. Os pigmentos inorgânicos têm as moléculas 
maiores e por ser assim, se acomodam com mais facilidade na camada de pele que 
queremos. 
 
Quando devemos optar por um pigmento orgânico ou inorgânico? 
Muito se discute este assunto mas para ambos necessitamos aplicar parâmetros 
distintos, pois uma característica do pigmento orgânico é que o mesmo tem a 
permeabilidade facilitada para entrar na pele, enquanto o pigmento inorgânico, devido sua 
estrutura química, se mantém mais na superfície. 
Com as novas descobertas, o pigmento orgânico tem conquistado cada dia mais 
adeptos na micropigmentação, quebrando assim paradigmas que havia há alguns anos 
quando comecei nesta profissão. Hoje várias marcas no Brasil e no mundo estão 
desenvolvendo suas linhas de cores com matéria prima orgânica. Há anos atras dizia-se que 
havia riscos de migrações do pigmento orgânico por se acreditar que eles teriam mais 
facilitade de penetração pelo fato do organismo se familiarizar mais com a sua estrutura. 
E com isso expandir para além da camada germinativa da epiderme. Hoje sabemos que isso 
não é possível já que por sim só, ele não tem essa capacidade , o que pode ocorrer e que a 
micropigmentadora, por falta de experiência não consiga aplica-lo com a técnica correta 
que respeite os parâmetros adequados. 
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Porque o pigmento orgânico fixa na pele mais fácil que o inorgânico? 
Como qualquer composto, pigmentos orgânicos e inorgânicos possuem propriedades 
físicas muito distintas, o que influencia diretamente na aplicação da micropigmentação. 
Podemos citar algumas principais: 
• - Densidade; 
• - Forma das partículas elementares, cristais primários; 
• - Dimensão da partícula; 
• - Superfície especifica; 
• - Poder de cobertura; 
• - Dispersabilidade; 
• - Absorção de óleo; 
• - Opacidade. 
 Por se tratarem de compostos com propriedades tão distintas, é de esperar que 
também apresentem resultados diferentes nas diversas técnicas utilizadas na 
micropigmentação. Entretanto, não podemos dizer que o pigmento orgânico é melhor ou 
pior do que o pigmento inorgânico, e sim que dependendo da técnica aplicada e o objetivo 
a ser alcançado podemos utilizar estes dois caminhos, 
A características de um bom pigmento: 
• Estabilidade: apresentar uma grande estabilidade durante o armazenamento; 
• Facilidade de aplicação: deve espalhar com bastante facilidade, deixando 
 uma película uniforme. 
• Rendimento e cobertura: a tinta deve cobrir completamente uma superfície com o 
menor número de passadas. 
• Durabilidade e resistência: isso se mede pelo tempo que esta resiste sobre a ação do 
sol, agentes químicos e/ou poluentes, ou seja, dos agentes agressivos quando em 
contato com ela. 
 
Mecanismo de permanência das pigmentações: 
 
Poderíamos pensar que o tecido cutâneo rejeitaria qualquer inclusão de matéria 
estranha levando a eliminação da micropigmentação , porém com técnica adequada isso 
não ocorre.A agulha tem dois papéis ,o inicial separando as capas pelas quais penetra e 
simultaneamente depositando mais ou menos quantidade de corante ,em função da 
solubidade dos componentes ,Posteriormente inicia-se um confronto com os anticorpos 
,onde estes fagocitam o maior número de celulas pigmentadas possivél. 
 O pigmento fagocitado ficará depositado nas camadas mais profundas da epiderme. 
Naturalmente os 7 primeiros dias, todo pigmento em excesso se desprende em forma de 
crosta levando o clareamento de 50% da pigmentação, muitas vezes ocorre falhas levando 
a necessidade de um retoque após 20 dias da primeira aplicação. 
Nesse tipo de técnica, não se observa qualquer sinal de tecido cicatricial , pois se 
trata de uma forma de cicatrização por primeira intenção ,as bordas do ferimento são 
opostas ou aproximadas, havendo perda mínima de tecido, ausência de infecção e edema 
mínimo.Com cicatrização de primeira intenção, não há tecido de granulação sendo 
denominada de cicatriz Normotrófica de aspecto e consistência anterior ao trauma. 
A micropigmentação tem como principal características, o efeito natural e opaco, esse 
efeito é primordial para alcançar o seus principal objetivo que e o realce dos traços 
naturais, correção e embelezamento estéticos. Esse resultado so e satisfatório através da 
perfeita introdução de pigmentos, ótima cicatrização para fixação. 
 
CADA MARCA DE PIGMENTO TEM O SEU NOME, PROCURE CONHECER A BASE DE CADA 
PIGMENTO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCÍCIOS PARA ENTENDER A COMPOSIÇÃO DAS CORES: 
 1-Na bandeja descartável comece fazendo as misturas das cores primárias, criando as 
secundárias cada uma num canto do recipiente. Misture : 
Azul com amarelo = verde 
Azul com vermelho = roxo 
Amarelo com vermelho = laranja 
Escureça o verde com azul e depois clareie com amarelo, clareie o roxo com vermelho e 
depois escureça com azul, etc... Após as três cores secundárias feitas, acrescente a elas 
a cor que falta das três primárias e verá o resultado. Depois disso, misture todas e veja o 
tom de marrom que você fez. Sobre esse tom de marrom, podemos ainda escurecer ou 
clarear, avermelhar, amarelar ou manter em tom médio. Nesse exercício fixaremos na 
mente o funcionamento da mistura das cores e aplicaremos em nosso dia a dia de 
trabalho.