Ebook - Cuidados da Pele In Out

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CUIDADOS DA PELE “IN” E “OUT” 
COSMECÊUTICOS E NUTRICOSMÉTICOS 
A FAVOR DA BELEZA 
Gabriela Franco Tuller Espósito 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumário 
 
Cuidados da Pele “IN” E “OUT” Cosmecêuticos e Nutricosméticos a Favor da Beleza .......... 1 
Sobre a Autora ....................................................................................................................... 4 
Objetivo deste Ebook ............................................................................................................. 6 
Introdução .............................................................................................................................. 8 
Conceito de Envelhecimento ............................................................................................... 10 
Tipos de envelhecimento ..................................................................................................... 11 
Fatores que causam o envelhecimento ................................................................................. 12 
Classificação da Ptsose ........................................................................................................ 14 
Graus de Ptose...................................................................................................................... 15 
Grau de Envelhecimento Cutâneo ....................................................................................... 15 
Fotoenvelhecimento ............................................................................................................. 15 
A Classificação dos Fototipos de Fitzpatrick....................................................................... 19 
Estresse Oxidativo e Radicais Livres ................................................................................... 19 
Cronobiologia ...................................................................................................................... 22 
O Mercado e as Tendências em Produtos Antienvelhecimento........................................... 25 
Diferença entre Nutricosméticos, Cosmecêuticos e Nutracêuticos ..................................... 26 
Prevenção e Tratamento do Envelhecimento Cutâneo com os Cosmecêuticos e 
Nutricosméticos ................................................................................................................... 29 
Algumas Substâncias que Permitem Prevenir e Combater o Envelhecimento .................... 29 
 3 
Antioxidantes, O Que São? .................................................................................................. 30 
Estratégias de Defesa Antioxidante Utilizada em Nutricosméticos e Cosmecêuticos ........ 31 
Vitamina C ........................................................................................................................... 31 
Vitamina E ........................................................................................................................... 31 
Flavonóides .......................................................................................................................... 32 
Metais ................................................................................................................................... 32 
Ácidos Graxos Essenciais .................................................................................................... 33 
Carotenoides ........................................................................................................................ 33 
Vitamina A ........................................................................................................................... 34 
Retinol .................................................................................................................................. 34 
Niacina ................................................................................................................................. 34 
AHAs ................................................................................................................................... 34 
Ácido Glicólico .................................................................................................................... 35 
DMAE .................................................................................................................................. 35 
Raffermine ........................................................................................................................... 35 
Paeoniflorin .......................................................................................................................... 36 
Algas Marinhas .................................................................................................................... 36 
Aquaporina ........................................................................................................................... 36 
Vederine® ............................................................................................................................ 37 
Resveratrol ........................................................................................................................... 37 
Coenzima Q10 ..................................................................................................................... 38 
Glicação ............................................................................................................................... 39 
Produtos que Previnem a Formação dos AGES .................................................................. 39 
Carnosina ............................................................................................................................. 40 
A Benfotiamina .................................................................................................................... 41 
Os Polifenóis de Maçã ......................................................................................................... 41 
Os Múltiplos Benefícios do Colágeno ................................................................................. 42 
O Importante Papel Biológico do Silício Orgânico ............................................................. 43 
Proteção Solar ...................................................................................................................... 45 
Referências Bibliográficas ................................................................................................... 53 
 
 
 
 4 
 
 
Sobre a Autora 
 
GABRIELA FRANCO TULLER ESPÓSITO nasceu em Mandaguari, 
Paraná. Graduada em Cosmetologia e Estética pela Universidade do Vale 
do Itajaí – UNIVALI em 2007. Possui Especialização em Terapia Estética e 
Docência Estética Superior pela Isulpar (2008) e Especialização em 
Fisiologia Humana aplicada às Ciências da Saúde pela Estácio de Sá 
(2015), trabalhou na Clínica de Estética Lady&Lord em Curitiba – Paraná, 
como Supervisora e Coordenadora dos Tratamentos Estéticos Faciais 
(2008). 
Trabalhou como Técnica de Laboratório em Farmácias Magistrais - 
Farmácias de Manipulação de Cosméticos (1999-2006), manipulando 
cosméticos faciais, corporais e capilares. Foi Docente nas disciplinas de 
Cosmetologia e Estética Facial pelo Centro de Educação Profissional 
Martinus - Faculdade Luterana em 2008, na cidade de Curitiba, PR. 
Também trabalhou como Professora Técnica na ADCOS Cosmética de 
Tratamento na cidade de Campo Grande, MS, (2008-2016) ministrando 
cursos de Limpeza de Pele profunda, Drenagem linfática com ênfase em 
pré e pós-operatório facial e corporal, Microagulhamento, 
Rejuvenescimento de Pele, Peelings, Massagem de pedras quentes, 
 5 
Massagem de Bambu, Massagem Turbinada, Massagem com Pindas 
Chinesas e Massagem Relaxante. Trabalhou em várias Clínicas Médicas 
com Tratamentos de pré e pós-operatório em cirurgias plásticas faciais e 
corporais e possuiu sua própria Clínicade Estética em 2010 trabalhando 
com Tratamentos Faciais, Corporais, Pré e Pós-operatório. 
Entre os anos de 2011 e 2015 foi docente no Curso de Estética e 
Cosmética na Universidade Uniderp Anhanguera também na cidade de 
Campo Grande, MS, foi Tutora de Cursos de Estética no Portal Educação 
de 2010 a 2015 (Escola de Cursos On-line em Campo Grande, MS) e 
desde 2014 é Coordenadora do curso de Pós-Graduação em Cosmetologia 
aplicada à Terapias faciais, Corporais e Disfunções Dermoestética na 
Faculdade Novoeste em Campo Grande, MS. 
Possui um Canal destinado ao Ensino e Prática da Estética no Youtube: 
"Tratando de Estética com Gabi Tuller”, contando na data de 
lançamento deste ebook com pouco mais de 58 mil inscritos - Novembro 
de 2018. 
Oferece uma diversa gama de cursos online voltados aos profissionais da 
Estética, consultoria sobre tratamentos faciais, corporais e cosmetologia 
às suas alunas, ex-alunas e profissionais da área da estética. Desde o 
início do ano de 2016 reside no Canadá, atendendo ao público brasileiro e 
mulheres de todas as partes do mundo com Procedimentos Faciais e 
Corporais. 
https://www.youtube.com/channel/UCReenkfoNOPElf4NDflDzsA?view_as=subscriber
 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo deste Ebook 
 
Fruto da minha paixão pelo ensino da Estética, o canal do Youtube 
Tratando de Estética com Gabi Tuller, que teve inicio em Novembro de 
2015, atingiu a marca de 50 mil inscritos no mês de Agosto de 2018. 
De começo despretensioso, amadorístico até mesmo, mas com o desejo 
de sempre levar conteúdo de qualidade aos meus inscritos, alunas e 
alunos de todo o Brasil, comprometi-me em lançar um novo ebook, o 
terceiro, quando meu canal atingisse aquela marca dos 50 mil inscirtos. E 
aqui está o resultado. 
Eu só posso agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me tem dado 
em poder passar meus conhecimentos às minhas ex-alunas, alunas, 
colegas de trabalho e clientes que gostam de saber das novidades da 
beleza, estética e cosmetologia! 
Sou muito grata e feliz pelas dezenas de mensagens diárias de carinho e 
agradecimento de todas vocês! Poder interagir com meus inscritos e 
responder suas perguntas é uma gostosa sensação de sentir-se mais 
pertinho do Brasil. Espero que este relacionamento dure por muitos e 
muitos anos! 
 7 
Espero, caríssima leitora, nobre leitor, que este ebook acrescente 
informações valiosas para a sua vida profissional! 
E que venha os próximos 50 mil inscritos!!!! 
Gabriela Tuller 
 
 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 
 
Não é de hoje que o ser humano se preocupa com a sua beleza, e dentre 
todas essas preocupações a pele sem dúvida tem a posição de destaque. 
Gastamos tempo, dinheiro e esforço em busca da pele perfeita. 
E a indústria cosmecêutica sabe disso. Esse mercado movimenta 
anualmente milhares e milhares de dólares em produtos e serviços. Além 
do desenvolvimento de inúmeros cosméticos, tem surgido já há algum 
tempo os cosmecêuticos, que diferem dos primeiros porque prometem 
mudar a função biológica da pele, causando modificações em sua 
estrutura. 
É sabido que ao longo da vida humana a pele sofre modificações. 
Do nascimento à infância, ainda imatura, a pele é mais suscetível às 
agressões externas e são necessários muitos cuidados para protegê-la 
adequadamente. Os problemas mais frequentes nesta fase é a chamada 
dermatite atópica. 
 9 
Já na adolescência, com a aparência ganhando especial atenção, o 
problema que mais afetam os jovens adolescentes são as temidas 
cicatrizes derivadas da acne. 
Uma fase marcante da vida da mulher, a gravidez, é de suma importância 
abordar as modificações que ocorrem em sua pele: aparecimento de 
manchas, estrias pelo corpo, etc. 
A rosácea, característica de uma pele sensível, aparece principalmente 
entre os 30 e os 50 anos, tendo um impacto negativo principalmente nas 
mulheres. Elas tornam a pele extremamente reativa às temperaturas 
extremas (muito baixas ou muito altas) e também à maioria dos 
cosméticos disponíveis. 
É quase uma obsessão dos seres humanos combater o envelhecimento e 
muitos avanços tem ocorrido nessa área, no entanto há ainda muito a 
descobrir. 
E quando o assunto é envelhecimento logo lembramos do principal 
cosmético que mais nos auxilia nesse combate: o protetor solar! 
A proteção solar deve ser contínua ao longo da vida, pois é sabido que o 
sol é benéfico mas também pode causar danos irreparáveis no organismo 
humano, além de contribuir para o envelhecimento precoce da pele. 
O profissional da área da estética deve estar sempre preparado para 
aconselhar às suas clientes, tirando as suas dúvidas e orientando para os 
melhores tratamentos disponíveis segundo o seu biotipo e fototipo 
cutâneo. 
Não existe o que chamamos de “receita de bolo” na estética. Cada pessoa 
é única e assim deve ser tratada, com muito respeito e seriedade. 
 
 10 
 
Conceito de Envelhecimento 
 
Ser bela ou não é uma questão subjetiva. O que pode ser lindo para um 
pode não ser para outro. Mas um fato parece ser um requisito essencial 
da beleza: A aparência jovial da pele! 
O elixir da juventude não é uma procura apenas da sociedade moderna. A 
história da civilização humana demonstra que sempre houve um fascínio 
para combater o envelhecimento e conservar a juventude eterna. Nas 
últimas décadas, a população idosa tem aumentado muito. Em 1900 a 
expectativa de vida era de 50 anos, em 2000 já tinha aumentado para 
77,6 anos e atualmente prevê-se que em 2025 seja de 100 anos. Deste 
modo, a população com mais de 65 anos será cerca de 25%. 1 
O envelhecimento é um processo contínuo do organismo que afeta a 
função e a aparência do corpo, ocorrendo mudanças do material genético 
e diminuindo a renovação das células e as consequências disso tudo são 
perdas irreparáveis de fibras colágenas e elásticas e diminuição do 
metabolismo celular. Uma das principais razões apontadas como 
responsável pelo processo de envelhecimento é o desequilíbrio do 
 
1
 Camarano et al 2004. 
 11 
mecanismo de defesa antioxidante do organismo humano. (Ciências 
Moleculares e Celulares – Sônia Aparecida Santiago). 
E a pele acaba sendo o órgão que mais reflete a esses efeitos do 
envelhecimento. Ela corresponde a 16% do peso total do corpo, e possui 
várias funções como barreira, regulação da temperatura, percepção 
sensorial, imundade, entre outras, mas durante o envelhecimento estas 
funções encontram-se afetadas devido às alterações estruturais da pele. 
(Envelhecimento, SBD – Sociedade Brasileira de Dermatologia). 
A radiação ultravioleta, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o 
tabagismo, a poluição ambiental e a má nutrição podem acelerar essa 
passagem do tempo e provocar o envelhecimento precoce da pele. Com 
isso à medida que o organismo envelhece, há perda de elasticidade, 
perda de colágeno e hidratação, tornando a pele seca e facilitando o 
aparecimento das linhas de expressão, rugas e sulcos profundos. 
Assim, o envelhecimento cutâneo tornou-se um elemento de estudo 
muito importante, pois este é um processo biológico que pode ser 
controlado. 
Deste modo a melhoria e a manutenção da qualidade da pele ganhou 
atenção e interesse das pessoas para manter um aspeto jovem, o que 
levou a uma procura muito mais constante de procedimentos de 
rejuvenescimento, principalmente de face, colo e pescoço. 
Quando se considera o uso de terapias contra o envelhecimento, deve-se 
ter em conta não só os tratamentos estéticos como também a qualidade 
de vida das pessoas que procuram aconselhamento para a pele 
envelhecida. É necessário que o envelhecimento seja encarado como mais 
uma etapa da vida e como tal esta deve ser bem-sucedida, com boa 
saúde mental, social e de satisfação com a vida diária. 
Tipos de envelhecimento 
 
Com o passar dos anos o organismo humano sofre transformações e 
envelhece.A causa pode ser por fatores intrínsecos, também conhecidos 
como envelhecimento cronológico, que é o envelhecimento natural do ser 
humano, em que se verifica a perda das suas funções e a diminuição da 
 12 
renovação celular. Outro processo é o fator extrínseco ou envelhecimento 
precoce, verificado através das agressões externas sofridas pelo 
organismo, como radiação solar em excesso, consumo de bebidas 
alcoólicas, fumo e poluição como já dito anteriormente. 
Histologicamente observa-se um achatamento da junção 
dermoepidérmica, reduzindo a coesão entre as células, ocorrendo um 
alargamento dos espaços intracelulares, uma diminuição do número dos 
melanócitos ativos bem como do número das células de Langherans, que 
são responsáveis pela imunidade da pele. 
Na camada da derme, há diminuição da espessura das fibras elásticas, 
colágenas e ácido hialurônico que fazem parte da matriz extra celular. 
Ainda que o envelhecimento seja uma consequência do decorrer do 
tempo, além deste fator preponderante, mesmo sendo secundários, 
podem acelerar ou retardar o processo de envelhecimento. 
Entre os fatores que aceleram, destacam-se os radicais livres, e como 
atenuadores, os antioxidantes. 2 
Fatores que causam o envelhecimento 
 
Como já disse anteriormente, existem dois tipos de envelhecimento. O 
envelhecimento intrínseco ou interno que é decorrente da passagem do 
tempo, determinado principalmente por fatores genéticos, estado 
hormonal e reações metabólicas, como o estresse oxidativo. Este tipo de 
envelhecimento é mais suave, lento e gradual. 
Nele estão presentes os efeitos naturais da gravidade ao longo dos anos, 
como as linhas de expressão, a diminuição da espessura da pele e o 
ressecamento cutâneo. Com relação aos fatores externos, as causas mais 
conhecidas são a radiação solar, tanto UVA como UVB, noites mal 
dormidas, cigarro, bebidas alcoólicas, poluição ambiental, consumo 
exagerado do açucar, bebidas como refrigerantes e sucos artificiais, com 
uma grande quantidade de sódio e açucar processado, alta quantidade de 
cortisol como estresse são as causas que mais causam o envelhecimento. 
 
2
 O Processo De Envelhecimento: As Principais Alterações que Acontecem com o Idoso com o Passar dos 
Anos. Basílio Rommel Almeida Fechine, Nicolino Trompieri. 
 13 
O rompimento das fibras elásticas é a alteração mais observada na pele 
com o envelhecimento. As fibras elásticas tornam-se progressivamente 
tortuosas e com superfície irregular. As tortuosidades significam que as 
fibras ficam estiradas e a seguir perdem a elasticidade, resultando em 
dobras ou rugas. 3 
As rugas são classificadas clinicamente em superficiais e profundas. As 
superficiais são aquelas que desaparecem com o estiramento da pele, 
apresentam diminuição ou perda das fibras elásticas na derme papilar, 
sendo as fibras finas e enroladas. Já as profundas não sofrem alteração 
quando a pele é estirada e apresentam fibras elásticas grossas e 
tortuosas que são decorrentes essencialmente da ação solar. 4 
As rugas ainda recebem outra classificação: gravitacionais, dinâmicas e 
estáticas. As chamadas dobras e rugas gravitacionais (ptose) são 
decorrentes da flacidez do envelhecimento facial. As rugas dinâmicas que 
aparecem com o movimento, são resultantes de movimentos repetitivos 
dos músculos da expressão facial. E as rugas estáticas que aparecem 
mesmo na ausência de movimento, são decorrentes da repetição de 
movimentos e consideradas como a fadiga das estruturas que constituem 
a pele. 5 
As rugas são divididas em6 
Rugas superficiais: são aquelas que desaparecem quando estiramos a 
pele. 
Rugas profundas e permanentes (incluindo os sulcos): são aquelas 
que não desaparecem quando estiramos a pele. 
As rugas também são classificadas por Lapiere e Pierard em: 
Grau I: rugas de expressão, formadas pela contração dos músculos 
faciais de expressão, sem alteração dermoepidérmica. 
 
3
 NETTO, 2007. 
4
 SOUZA et al, 2007. 
5
 GUIRRO e GUIRRO, 2004. 
6
 PIÉRARD et al., 2003. 
 
 14 
Grau II: rugas finas ou ondulações, com alteração dermoepidérmica. 
Deve-se ao adelgaçamento da epiderme e derme superior, configurando 
um tipo de tecido parecido com papel de cigarro que se dobra com 
facilidade. 
Grau III: dobras, pregas ou rugas gravitacionais, com alteração 
dermoepidérmica e do subcutâneo. Deve-se à queda da pele e dos 
músculos adjacentes, causada pela força da gravidade. O mesmo autor 
descreve que a pele torna-se delgada e menos elástica, o tecido 
subcutâneo, muscular e osteocartilaginoso, também sofre alterações do 
tipo atrofia. A pele distrófica e inelástica, por sua vez, não consegue 
acompanhar a redução do conteúdo, resultando um envoltório excessivo e 
consequente flacidez. 
Classificação da Ptsose 
 
Ptose ou também chamada de flacidez facial (excesso de pele) está 
relacionada quando o corpo acaba tendo uma queda de produção de 
colágeno e elastina e do ácido hialurônico, que são substâncias 
responsáveis pela sustentação e firmeza da pele. Estas substânias se 
encontram na derme, chamada de Matriz Extracelular. A ptose pode 
iniciar a partir dos 28 a 30 anos de idade. 
Segundo Zucco (2004), a desidratação da pele e a flacidez cutânea são 
resultantes da diminuição das funções do tecido conjuntivo e a 
degeneração das fibras elásticas, aliada à menor velocidade de troca e 
oxigenação dos tecidos. 
Para Leão e Mejia7, com o envelhecimento, as alterações são evidentes 
nas diferentes camadas da pele. Na epiderme, há redução da camada 
córnea, tornando-a mais fina, com manchas hiper ou hipocrômicas, 
ocorre ainda diminuição na secreção sebácea causando descamações e 
ressecamento. 
Nas papilas dérmicas, ocorre achatamento e a nutrição celular fica 
comprometida. Diminui a vascularização da derme, alterando fibras 
colágenas e elásticas responsáveis pela sustentação da pele. 
 
7
 2010 apud GOMES, GABRIEL, 2006 
 15 
Graus de Ptose8 
Grau I: leve redundância da pele das pálpebras, alteração do contorno 
facial com leve abaulamento submandibular. 
Grau II: queda lateral das pálpebras superiores, formação de bolsa em 
pálpebras inferiores com redundância de pele. Perda parcial do contorno 
facial com abaulamento acentuado acima dos sulcos nasogenianos. 
Formação de duas asas pequenas na borda anterior do platisma. 
Grau III: aumento das bolsas palpebrais inferiores e redundância 
acentuada da pele tanto das pálpebras superiores como das inferiores. 
Perda total do contorno facial por ptose acentuada do SMAS (sitema 
musculoaponeurótico superficial) e do platisma que formam um só bloco 
entendendo-se até a fúrcula esternal como duas bandas de pele. A perda 
do contorno facial também ocorre pelo apagamento progressivo do ângulo 
da mandíbula pela reabsorção óssea que ocorre ao longo do processo de 
envelhecimento. 
Grau de Envelhecimento Cutâneo 
 
Fotoenvelhecimento 
 
O fotoenvelhecimento é uma consequência da radiação ultravioleta, que é 
responsável por 90% do envelhecimento cutâneo. A radiação UV é 
responsável por grandes reações das moléculas nas células como: 
excesso de estimulação e regulação das metaloproteinas, que são as 
proteínas responsáveis pela destruição da matriz celular. 9 
A radiação UVA também é responsável pelo aumento de radicais livres, 
que alteram a renovação celular e a UVB pela produção de mutações no 
ADN, podendo provocar carcinogênese cutânea, ou seja: células normais 
se tranformarem em células cancerígenas. 
A pele pode ser considerada um sistema estável, no entanto, como já 
citei anteriormente, à medida que vai ocorrendo o envelhecimento vão 
existindo modificações nas diferentes camadas tanto a nível fisiológico 
 
8
 LEÃO; MEJIA, 2010 apud MAGALHÃES,2008. 
9
 LEÃO, MEJIA, 2010 apud MAGALHÃES, 2008. 
 16 
como estrutural ou seja, a epiderme vai se tornando mais fina, sendo que 
entre os 30 e os 50 anos diminui de espessura aproximadamente 10% a 
50%. 
Esta diminuição de espessura é superior nas áreas expostas como a face, 
pescoço, braços e mãos, pois há uma taxa mais lenta de renovação das 
células epidérmicas. Esta atrofia afeta principalmente a camada 
espinhosa. 
A produção de lípidos ou óleos da camada córnea como ceramidas, 
triglicéridos e ácidos gordos também se encontra alterada, o que promove 
uma diminuição da junção celular e um aumento da camada córnea. Isto 
pode levar a um aumento da perda de água transepidérmica provocando 
defeitos de permeabilidade na barreira cutânea, deixando a pele mais 
seca e sensível, ou seja; a pele ficará com dificuldades de permear ativos. 
Há também redução na formação de filagrina, que reduz o FHN (Fator de 
Hidratação Natural) da camada córnea, comprometendo a sua hidratação. 
A epiderme envelhecida apresenta também um menor número de 
melanócitos e de células de Langerhans, fazendo com que haja uma 
pigmentação irregular e a imunidade da pele esteja afetada. 10 
Existe igualmente um achatamento da membrana dermo-epidérmica e 
consequentemente uma diminuição da transferência de nutrientes e 
oxigênio entre as duas camadas, tornando a pele mais frágil e sensível. 
 Deste modo, com o envelhecimento a pele tem tendência a tornar-se 
seca, com uma textura irregular, com rugas e manchas pigmentares. 
Estas manchas surgem devido à atrofia da epiderme e aumento da 
transparência, o que leva a uma maior visibilidade dos componentes 
dérmicos, como por exemplo o aparecimento de telangiectasias. 
É por este motivo que a pele envelhecida é muito mais escura do que 
uma pele jovem, mesmo em zonas não expostas ao sol. Nas zonas que 
foram mais expostas ao sol começam a aparecer manchas de 
hiperpigmentação. 
 
10
 RAWLINGS et al.,1994. 
 17 
Na derme, tal como acontece com a epiderme, há também uma 
diminuição de espessura com o envelhecimento. O número de fibroblastos 
diminui, assim como sua atividade. A microcirculação também se 
encontra alterada. O número de mastócitos também diminui. A produção 
de colágeno, elastina, ácido hialurônico e glucosaminoglicanas também se 
encontra diminuída o que vai contribuir para o desenvolvimento de rugas 
e perda de elasticidade. Todas estas modificações contribuem para uma 
pele flácida, com diminuição de sustentação e elasticidade. 
Relativamente à hipoderme, a gordura que possui, à medida que a idade 
avança diminui, causa rugas e faz com que a pele “ceda” mais facilmente. 
Também com o envelhecimento os anexos da pele sofrem modificações. 
As glândulas sebáceas, embora apresentem um número mais ou menos 
constante ao longo da vida, o seu tamanho e a secreção tende a diminuir, 
fazendo com que a pele se torne mais seca do que uma pele jovem. As 
glândulas sudoríparas passam a existir em menor número e a produzirem 
menor quantidade de suor. 
Richard G. Glogau, M.D. professor clínico de Dermatologia na 
Universidade da Califórnia, em San Francisco, reconhecido mundialmente 
como um especialista no tratamento de Envelhecimento Facial, é o criador 
do Glogau Photoaging Classification, amplamente conhecido como "The 
Glogau Wrinkle Scale", que se tornou a “Escala de Avaliação Padrão”, 
usada por profissionais da área da estética em todo o mundo para tratar 
linhas de expressão, rugas e danos causados pelo sol. 
 
Glogau desenvolveu uma classificação11 para o Fotoenvelhecimento que 
é útil na avaliação do dano actínico: 
Cada unidade cosmética da face deve ser avaliada separadamente. 
Grupo 1: Leve (usualmente entre 20-35 anos). Sem queratoses, poucas 
rugas, sem cicatrizes. 
Grupo 2: Moderada (usualmente entre 35-50 anos). Ceratoses actínicas 
iniciais, leve descoloração amarelada da pele, rugas iniciais, linhas 
paralelas ao sorriso, poucas cicatrizes. 
 
11
 Fonte: Culura, Costa e Lima (2014, apud HORIBE, 2000). 
 
 18 
Grupo 3: Avançado (usualmente entre 50-65 anos). Ceratoses actínicas 
com descoloração amarelada óbvia com telangiectasias, rugas presentes 
em repouso, cicatrizes de acne moderadas. 
Grupo 4: Severa (usualmente entre 60-75 anos). Ceratoses actínicas, 
muitas rugas, muita flacidez, cicatrizes severas. 
A mais famosa classificação dos fototipos cutâneos é a escala de 
Fitzpatrick, criada em 1976 pelo médico norte-americano Thomas B. 
Fitzpatrick. Ele classificou a pele em fototipos de um a seis, a partir da 
capacidade de cada pessoa em se bronzear, assim como, sensibilidade e 
vermelhidão, quando exposta ao sol. 
 
 19 
A Classificação dos Fototipos de Fitzpatrick 
 
 
Baseia-se na resposta individual à exposição solar, e não em raças ou 
etnias: 
Fototipo I: Sempre queima, nunca bronzeia. 
Fototipo II: Sempre queima, bronzeia pouco. 
Fototipo III: Bronzeia muito, queima pouco. 
Fototipo IV: Bronzeia sempre, nunca queima. 
Fototipo V: Altamente pigmentada. 
Fototipo VI: Negro. 
Estresse Oxidativo e Radicais Livres 
 
Uma das hipóteses que melhor explica o envelhecimento é a teoria dos 
radicais livres. Definem-se radicais livres átomos ou moléculas que 
contém um ou mais elétrons não pareados, ou seja, toda molécula que 
tem um elétron ímpar em sua órbita externa. Essas moléculas são 
altamente instáveis, assim como altamente reativas; possuem uma vida 
muito curta. 
 20 
A teoria de que o envelhecimento é resultado de danos causados por 
radicais livres é creditada a Denham Harman que, em 1956, baseou-se na 
observação de que a irradiação em seres vivos levava à indução da 
formação de radicais livres, os quais diminuíam o tempo de vida desses 
seres e produziam mudanças semelhantes ao envelhecimento 
De acordo com esta teoria, o lento desenvolvimento de danos celulares 
irreversíveis leva ao envelhecimento. 
Comprovou- se também, que o oxigênio em altas concentrações pode ser 
tóxico para vários tecidos. Assim, o ser humano, ao viver em um 
ambiente rico em oxigênio, especialmente o oxigênio reativo gerado pela 
luz ultravioleta, inflamação e poluição, tem a integridade de suas 
estruturas celulares e da matriz extracelular da pele constantemente 
ameaçada. 
 As células utilizam oxigênio para produzir energia. Nesse processo, 
geram radicais livres, moléculas de oxigênio instáveis criadas durante 
funções metabólicas básicas, como circulação e digestão. A luz do sol, as 
toxinas, fumaça de cigarro e poluição também geram radicais livres. No 
organismo, os radicais livres literalmente atacam uns aos outros, ligando-
se a outros átomos e moléculas, quer queiram quer não. É impossível 
livrar-se deles, pois eles são subproduto inevitável da vida diária. 
Esses radicais são produzidos continuamente nas células, tanto através 
de processos patológicos como de mecanismos fisiológicos. Por isso, como 
citado acima, a principal via de produção desses radicais é a própria 
respiração celular. Assim, os seres humanos estão sempre expostos aos 
radicais livres formados nas próprias células. 
A principal questão para a integridade celular é equilibrar o processo de 
produção com o de eliminação dos radicais livres, pois quando ocorre um 
desequilíbrio entre esses dois processos, cria-se uma condição de 
estresse oxidativo, em que predomina a formação de lesões oxidativas 
nas células e que se constituem a base molecular do envelhecimento. 
Os radicais livres podem parecer agressivos, mas na verdade estão 
apenas em busca de companhia. Como sabemos, todas as moléculas 
querem ter um par de elétrons na órbita externa. 
 21 
Denominam-se espécies reativas ao oxigênio, pois carecem de um elétron 
no par externo da órbita molecular e estão sempre em busca de um 
segundo elétron para completar o par. 
Portanto,qualquer molécula como a do oxigênio que careça de um 
elétron na órbita externa é instável, pois deseja se ligar a qualquer coisa 
que esteja por perto. Quando dois radicais livres se encontram, as duas 
moléculas deixam de agir como radicais livres; mas, quando um radical 
livre reage com uma molécula normal, imediatamente desencadeia uma 
reação em cadeia, formando um número sem fim de radicais livres, que 
só termina na presença de agentes antioxidantes. 
Os radicais livres podem causar danos a praticamente qualquer parte da 
célula, inclusive ao núcleo, onde o DNA, nossa “marca” genética singular, 
é produzido. Se “roubarem” o elétron adicional de que necessitam das 
moléculas de colágeno presente na pele, o colágeno sofrerá danos. 
Quando isso acontece, a pele resseca e perde a elasticidade. 
Resultado final: os radicais livres roubam de nossa pele a aparência 
jovial. 
A produção de radicais livres é controlada nos seres vivos por diversos 
compostos antioxidantes, os quais podem ter origem endógena, ou serem 
provenientes da alimentação. 
Atualmente existem uma série de agentes antioxidantes exógenos 
utilizados com a finalidade de inibir a formação de radicais livres, sendo 
possível citar: vitaminas E, A e C, polifenóis e carotenóides, minerais 
como o selênio, magnésio, manganês, silício orgânico, alimentos como 
cebola, alho, entre outros agem estabilizando ou desativando os radicais 
livres antes mesmo que eles ataquem os alvos biológicos nas células. 
Falaremos mais sobre estas substâncias no decorrer deste ebook. 
 
 22 
Cronobiologia 
 
Como aconteceu com a generalidade dos seres vivos até pouco tempo, o 
homem vivia em sincronia com o tempo natural, dormindo de noite e 
vivendo as suas experiências durante o dia. Com a conquista da 
tecnologia, o homem criou condições para sair desse ritmo natural. 
Neste momento, a organização social e as opções das pessoas 
proporcionaram uma desordem cronológica, vivendo sem qualquer 
respeito pelas suas necessidades temporais biológicas, o que provoca um 
desequilíbrio no organismo humano. 
Estas perturbações dos ritmos causam mal-estar e os efeitos deste tipo 
de práticas, ao longo do tempo, podem ser muito nocivos para a saúde. A 
cronobiologia é uma ciência que tem demonstrado ser uma grande aliada, 
fazendo com que os cuidados estéticos sejam mais eficazes, de forma a 
proporcionar-nos uma melhor qualidade de vida. 
Resumindo, a cronobiologia é a ciência que estuda os ritmos e os 
fenômenos físicos e bioquímicos periódicos que ocorrem nos seres vivos. 
Esta ciência surgiu a partir da observação dos mecanismos que cada ser 
humano tem e que se traduzem em alguns hábitos diários. A 
cronobiologia é uma área recente da ciência que relaciona as 
transformações do nosso corpo com o tempo (dia e noite / noite e 
dia). Ela estuda estas alterações que ocorrem em nosso organismo 
durante um ciclo ou ritmo circadiano, ou seja, os eventos que ocorrem 
espontaneamente no nosso corpo a cada 24 horas, aproximadamente. 
A cronobiologia aplicada à pele permite o desenvolvimento de produtos 
cosméticos inteligentes e mais eficazes, assim como determinam a 
adequação do melhor horário para sua aplicação. 
Como as nossas células são formadoras de quase todos os tecidos do 
nosso organismo, elas sofrem influência direta do relógio biológico e se 
alteram conforme os ciclos anual, mensal e diário. 
Um exemplo disso são os queratinócitos (células produtoras de 
queratina), elas aumentam de tamanho e se dividem mais durante a 
noite. Outros exemplos: Durante o dia, sobretudo às 13h, ocorre maior 
produção de sebo na pele; a pele e seus anexos (pêlos e unhas) têm 
 23 
menos reações inflamatórias durante o dia e mais intensas à noite; a 
absorção de cosméticos através da pele é maior à noite. Por isso, é 
importante fazermos os tratamentos de manchas e rugas no período da 
noite, assim teremos melhores resultados destes tratamentos estéticos 
home care. 
Basicamente, a liberação de hormônios em nosso corpo é controlada pelo 
estresse e pelo relógio biológico. O cortisol é um hormônio produzido pela 
glândula suprarrenal (presente nos rins) e, dentro do ciclo circadiano, sua 
concentração diminui à noite e aumenta nas primeiras horas da manhã. 
Quando estamos estressados, o cortisol aumenta muito e quando isso 
acontece ele provoca na pele um aumento na perspiração (transpiração 
insensível na pele), aumentando a circulação sanguínea, diminuindo a 
imunidade e produzindo maior liberação de sebo na pele. 
A regeneração da nossa pele ocorre, sobretudo à noite, por isso é 
importante que as taxas de cortisol estejam baixas e que o nosso sono 
seja reconfortante e regenerador, como dizem os antigos e sábios. 
Outro exemplo dessa relação (corpo X tempo = relógio biológico) são as 
glândulas sudoríparas e sebáceas, as quais, durante o dia, devido à 
influência da temperatura, produzem muito mais suor e sebo, 
aumentando assim a camada gordurosa da pele, o que dificulta a sua 
permeabilidade (capacidade dos cosméticos entrarem nela). 
Por isso, inclusive, que o uso de maquiagem não é aconselhado durante o 
dia, pois a pele já está naturalmente mais oleosa, e a maquiagem só 
favorece o aumento dessa oleosidade por meio da obstrução dos óstios. 
Pensando nisso, a indústria cosmética atualmente oferece protetores 
solares com tonalizante (dos tipos: gel, gel creme, loção e pó) para 
substituir a maquiagem e deixar a pele ao mesmo tempo linda e 
protegida. 
 24 
 
Reforçando a importância da noite para a regeneração da pele: entre 20 e 
22 horas o nosso SNP (Sistema Nervoso Parassimpático) aumenta a 
dilatação dos capilares, o que faz com que maior quantidade de sangue 
chegue aos tecidos levando nutrientes e oxigênio, o que resulta em 
aumento do metabolismo basal. Também à 1h da manhã, ocorre o maior 
pico de multiplicação dos queratinócitos. Ambos, aumento do 
metabolismo basal e multiplicação de queratinócitos, ocorrem durante o 
período de regeneração da pele, no qual a presença do hormônio do 
crescimento renova as células e nos recupera fisicamente. 12 
O período de regeneração proporciona também um aumento da 
imunidade, devido ao aumento do fluxo sanguíneo citado há pouco. Esse 
aumento de fluxo no sangue também melhora os quadros inflamatórios 
pela manhã e reduz a liberação de sebo e de suor durante a noite, o que 
torna nossa pele mais permeável à entrada de cosméticos e fármacos no 
período entre 22 e 2h, portanto esse é o melhor horário para se aplicar 
ativos nutritivos, hidratantes, secativos, antiinflamatórios, antioxidantes e 
regeneradores, porque terão seus efeitos potencializados. 
Dessa maneira, a Cronobiologia Cutânea é mesmo necessária para que 
saibamos o melhor período do dia ou da noite para utilizarmos os 
cosméticos corretos. 
 
12
 Texto retirado de um artigo de Lurabelo Amorin. 
 25 
Assim, durante o dia, opte por hidratantes de superfície, associados a 
protetores solares (ambos específicos para o seu tipo de pele), com o 
objetivo de proteger a pele dos agentes externos, tais como radiação UV, 
vento, baixa umidade do ar, calor, frio e poluição. E, durante a noite, 
aplique na sua pele ativos nutritivos, antioxidantes e dermocosméticos 
hidratantes, com o objetivo de aproveitar o período de regeneração da 
pele e da maior facilidade destes produtos entrarem na membrana 
plasmática da capa córnea, devido à baixa oleosidade e transpiração 
desta, o que aumenta a permeação destes produtos pela pele. 
O Mercado e as Tendências em Produtos 
Antienvelhecimento 
 
O progressivo envelhecimento da população mundial é um fenômeno de 
grande relevância e que tem sido visto com muita atenção, já que a sua 
influência aumentará nos próximos anos em muitos aspectos da vida, 
como comentado na introdução deste ebook, mas quero enfatizar a 
importância da alimentaçãosaudável dentro deste processo do 
envelhecimento populacional. 
Muito se tem falado sobre alimentos que ajudam no envelhecimento 
saudável visando à busca por uma melhor qualidade de vida na terceira 
idade. As pessoas mais velhas estão mais preocupadas com a 
manutenção de uma dieta saudável; muitas delas têm restrições 
alimentares e demandam produtos com baixo conteúdo de sal, açúcar, 
gordura saturada, de menor aporte calórico ou alimentos funcionais que 
lhes ajudem a prevenir ou aliviar certas doenças associadas ao 
envelhecimento. 
O envelhecimento associado à manutenção de uma boa saúde e ao 
estado ativo do idoso está se convertendo em uma tendência, onde a 
qualidade de vida é a peça chave. 
Com essa mudança de visão da terceira idade, a oferta de novos produtos 
alimentícios para esse mercado está crescendo muito rápido e prestes a 
se tornar uma mudança de paradigma. As grandes empresas estão 
investindo no desenvolvimento de produtos para esse segmento como 
uma oportunidade para criar uma nova gama de produtos específicos 
para prevenir e/ou atenuar as deficiências nutricionais durante o processo 
de envelhecimento. O mercado de alimentos está diante de um 
 26 
consumidor que busca opções saudáveis para a prevenção de deficiências 
ou doenças. 
Entender o efeito do envelhecimento sobre os hábitos alimentares de 
diferentes gerações e preferências ajuda as empresas alimentícias a 
desenvolver projetos de longo prazo em termos de desenvolvimento de 
produtos, posicionamento e inovação. 
Nos anos 80, deu-se a revolução dos nutracêuticos, que mostravam 
benefícios da ingestão oral de algumas substâncias como: cálcio, fibras e 
óleo de peixe. Os nutracêuticos começaram então a ser definidos como 
substâncias que são alimentos, que proporcionam benefícios médicos 
para a saúde, como prevenção e tratamento de determinadas patologias. 
Os nutricosméticos são um novo conceito no campo da cosmética. Estes 
podem ser descritos como alimentos ou suplementos orais que produzem 
um benefício na aparência, designados por vezes como as “pílulas da 
beleza”. Há autores que defendem que os nutricosméticos são produtos 
formados pela intersecção dos cosmecêuticos e os nutracêuticos. 
Inicialmente foram utilizados para combater a FEG (celulite), hoje em dia 
destinam-se a diferentes necessidades da pele, como combater as rugas, 
os radicais livres oriundos da radiação solar e têm um efeito 
antienvelhecimento. São formulados e comercializados fundamentalmente 
pra fins de beleza. Em suma, é um conceito novo, que ainda está em 
desenvolvimento. 
Diferença entre Nutricosméticos, Cosmecêuticos e 
Nutracêuticos13 
 
O mercado de cosméticos é caracterizado pelo dinamismo. Novos 
produtos são lançados numa velocidade vertiginosa. Nos últimos dez anos 
novos conceitos como nutricosméticos, nutracêuticos e cosmecêuticos 
foram surgindo. Mas o que eles realmente são? Qual a diferença entre 
cada um desses termos? O que a comunidade científica têm feito para o 
estabelecimento dos mesmos? 
 
13
 Fonte: ANUNCIATO, Talita Pizza e FILHO, Pedro Alves da Rocha. Nutricosméticos, Nutracêuticos e 
Cosmecêuticos: Tendências e evidências. Departamento de Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil. 
 
 27 
Nutricosméticos – Em agosto de 2006, a revista americana Cosmetic 
and Toiletries publicou a matéria "Nutricosmetics on The Rise" sobre 
o aumento da atenção voltada para os nutricosméticos. A indústria 
cosmética procura a emergência de produtos cujo objetivo é reduzir o 
envelhecimento cutâneo sem abordagens invasivas (peelings químicos, 
físicos, lasers e injeções para preenchimento). A partir daí, indústrias 
estrangeiras lançaram suplementos em cápsulas para a beleza no 
mercado mundial. Quando esses primeiros produtos foram desenvolvidos, 
os objetivos eram aqueles que pretendiam estimular a drenagem 
excedente de fluidos para reduzir o aspecto da FEG, a famosa celulite. 
Hoje, diferentes categorias de suplementos alimentares têm sido 
desenvolvidas, direcionadas a diferentes necessidades da pele, ambas 
dermocosméticas e dermatológicas. 
A definição de nutricosméticos foi estabelecida em 2008 em Amsterdam, 
Holanda: "Produtos para a administração oral, formulados e 
comercializados especificamente para propósitos de beleza", podendo ser 
apresentados na forma de pílulas, líquidos ou comprimidos. Também 
conhecidos pelo conceito de "beleza de dentro para fora", eles são 
caracterizados pelo uso de dieta e de suplementos orais para produzir 
benefícios na aparência física. Os nutricosméticos estão localizados na 
intersecção das indústrias de cosméticos e alimentos. 
Os nutricosméticos orais representam a última tendência no campo de 
cuidados da pele. Embora a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) não classifique ou registre nenhum produto como 
nutricosméticos a comunidade científica reforça que o conceito de “beleza 
de dentro para fora” aumenta a cada dia. 
Exemplos de matérias-primas e ações cosméticas comprovadas 
clinicamente: polifenóis do cacau (contribuem para a fotoproteção 
endógena, melhoram a circulação sanguínea da pele e a hidratação). 
nicotinamida, zinco, ácido fólico e cobre (melhora o quadro da acne 
vulgar e rosácea). 
Cosmecêuticos – Os cosmecêuticos enquadram-se na interseção das 
indústrias cosmética e farmacêutica e referem-se a produtos aplicados 
topicamente que não são meramente cosméticos (que enfeitam ou 
camuflam a pele), pois são capazes de alterar o status da pele, não sendo 
considerados medicamentos. Os cosmecêuticos dividem-se em sete 
 28 
categorias principais de produtos: fotoprotetores solares, antioxidantes, 
anti-inflamatórios, clareadores, reparadores de colágeno, esfoliantes e 
reparadores da barreira/hidratantes. 
Vitaminas, proteínas e outros ingredientes de origem botânica têm sido 
motivo de estudos em diversas pesquisas a fim de avaliar os efeitos 
antirrugas, anticelulite ou clareadores da pele. Os cosmecêuticos podem 
proteger a pele contra o fotodano e, em alguns casos, repará-la por meio 
do estímulo da produção de colágeno novo. E ainda, associado à 
prescrição de retinóides e fotoprotetores, eles podem ser usados como 
coadjuvantes no processo de rejuvenescimento. 
Em outras ocasiões, os cosmecêuticos podem até substituir drogas para a 
modulação de condições da pele. É o caso da substituição da 
hidroquinona, uma estrutura fenólica capaz de suprimir a síntese de 
melanina, porém tóxica, por agentes cosmecêuticos eficazes como 
arbutin, ácido kójico e ácido glicólico. 
Exemplos de matérias-primas cosmecêuticas e ações cosméticas: 
vitaminas (antioxidantes), ácidos graxos exxenciais/ômegas (suaviza, 
hidrata e protege), ginkgo biloba (antioxidante que suaviza, rejuvenesce 
e promove aparência jovial). 
Nutracêuticos – são apresentados como resultado da interseção das 
indústrias de medicamentos e alimentos. O termo nutracêutico foi 
definido como: um alimento ou parte de alimentos que proporciona 
benefícios médicos para a saúde incluindo a prevenção e/ou tratamento 
de doença. Tais produtos podem variar desde nutrientes isolados, 
suplementos dietéticos e dietas, a alimentos geneticamente modificados, 
alimentos funcionais, produtos herbais e alimentos processados tais como 
cereais, sopas e bebidas. 
Nos anos 1980 foram publicados em jornais médicos estudos clínicos 
comprovando os benefícios da ingestão oral de cálcio, fibras e óleo de 
peixe. Outros estudos foram conduzidos a fim de relatar os benefícios 
potenciais de alguns compostos, como por exemplo, a isoflavona, na 
prevenção da perda óssea e redução dos sintomas da menopausa em 
mulheres pós-menopausadas, encontrada na soja e red clover 
(fitoterápico composto pelo extrato da planta Trifolium Pratense L., 
 29 
popularmente conhecidacomo Trevo Vermelho, e que possui alta 
concentração de isoflavona). 
Prevenção e Tratamento do Envelhecimento Cutâneo 
com os Cosmecêuticos e Nutricosméticos 
 
Os avanços na biologia cutânea levaram ao desenvolvimento de diversos 
tratamentos que tem como principal objetivo a prevenção do 
envelhecimento e o rejuvenescimento da pele. No envelhecimento 
cutâneo deve-se atuar não só apenas no tratamento como também na 
prevenção. Relativamente quando falamos em tratamentos faciais, 
percebemos uma área muito vasta e que se encontra atualmente em 
desenvolvimento. 
Os produtos que se encontram disponíveis baseiam-se na ação dos 
cosmecêuticos e nutricosméticos, que efetivamente poderão minimizar as 
rugas, bem como as linhas de expressão e manchinhas da pele. A pele 
encontra-se “equipada” com antioxidantes endógenos, tanto enzimáticos, 
como não enzimáticos. 
No nível de antioxidantes enzimáticos possui: superóxido dismutase, a 
catalase e a glutationa peroxidase. A vitamina E, a coenzima Q10, o 
ascorbato e os carotenóides pertencem ao grupo dos antioxidantes não 
enzimáticos. Embora pertençam a grupos distintos a principal função 
destes antioxidantes é combater as espécies reativas de oxigênio que são 
produzidas no metabolismo celular normal. 
Tal como já foi referido anteriormente, fatores externos como a radiação 
UV levam a produção de espécies reativas de oxigênio, podendo mesmo 
esgotar os antioxidantes endógenos, levando a um estado de stress 
oxidativo. 
Algumas Substâncias que Permitem Prevenir e 
Combater o Envelhecimento 
 
A proteção solar adequada é o primeiro ato preventivo que deve ser 
tomado. Devem ser tomados cuidados com o sol tal como: evitar as horas 
de maior calor entre as 10 e às 16 horas, devem ser usadas roupas que 
protejam do sol assim como chapéus e óculos. Relativamente aos 
 30 
protetores solares, estes poderão ser químicos ou inorgânicos, devendo 
ter proteção UVA e UVB e adequados a cada tipo de pele. O protetor solar 
e seu uso será um assunto abordado mais ao final deste ebook. 
Tendo em conta que com o envelhecimento a pele torna-se cada vez mais 
seca, necessário se faz hidratá-la utilizando agentes umectantes e 
agentes oclusivos. 
Os agentes umectantes que habitualmente são utilizados nos cosméticos: 
glicerina, uréia, ácido hialurônico, propilenoglicol, sorbitol e vitaminas. 
Relativamente os agentes oclusivos podem ser: silicone, óleos vegetais, 
esteróis e ácidos gordos. 
Antioxidantes, O Que São? 
 
Antioxidantes são substâncias que, quando presente em pequenas 
concentrações, retardam ou inibem de forma significativa a oxidação e 
são responsáveis pela inibição e redução das lesões causadas pelos 
radicais livres nas células. Os seres vivos possuem um sistema de defesa 
antioxidante para diminuir os danos causados às células pelas espécies 
reativas de oxigênio. 14 
O sistema de defesa antioxidante age sacrificando a sua própria 
integridade molecular para evitar alterações nas moléculas. Substâncias 
antioxidantes possuem a capacidade de bloquear ou interromper as 
reações de oxidação, doando elétrons para os radicais livres, inativando 
os danos oxidativos e consequentemente protegendo o DNA e o RNA das 
células, também reforçando a defesa antioxidante já existente e 
combatendo o envelhecimento cutâneo. 
Os antioxidantes podem ser classificados como enzimáticos, estando 
presentes no organismo e participando da defesa antioxidante como o 
superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase e gludiona 
redutase. 
Os antioxidantes não enzimáticos, que dependem de uma dieta rica em 
componentes antioxidantes, que são encontrados nos carotenoides, 
vitamina C, vitamina E, compostos fenólicos (flavonóides e ácidos 
fenólicos), capazes de prevenir o dano oxidativo por interações diretas e 
 
14
 BIANCHI; ANTUNES, 1999; DOLINSKY, 2009. 
 31 
indiretas compartilhando uma peculiaridade química semelhante que as 
permitem doar um elétron ao radical oxigênio. 
Agindo desse modo, a substância antioxidante pode captar o radical e 
prevenir o ataque do alvo biológico que ele busca destruir. Essas 
vitaminas possuem grande capacidade antioxidante e algumas parecem 
ter um importante papel no crescimento e reparação da pele, deste modo 
torna-se pertinente abordar os efeitos de algumas delas. 
Encontram-se presentes numa grande variedade de higienizantes faciais, 
cremes hidratantes e cosméticos orais. 
Estratégias de Defesa Antioxidante Utilizada em 
Nutricosméticos e Cosmecêuticos 
 
Vitamina C: O ácido ascórbico ou vitamina C é um poderoso 
antioxidante, capaz de aumentar a resistência do organismo às infecções 
e proteger a pele contra a ação dos radicais livres. A deficiência da 
ingestão de vitamina C normalmente resulta da falta de ingestão de frutas 
e vegetais fontes da vitamina. 
O ácido ascórbico, dentre suas várias funções, aumenta a firmeza e 
elasticidade através da formação das fibras colágenas existentes em 
praticamente todos os tecidos do corpo humano, principalmente na 
derme. 
Tem efeito clareador e regenera a vitamina E, protege a pele da ação dos 
raios ultravioletas neutralizando os radicais livres, preservando a 
estrutura dos fibroblastos e atuando intensamente no tratamento de 
inflamações, pois impede a produção do ácido araquidônico que é uma 
substância pró-inflamatória causadora das rugas, além de reduzir a 
síntese de melanina através da inibição da tirosinase. 
Vitamina E: A vitamina E ou tocoferol desempenha um papel 
importante na proteção contra os radicais livres devido a sua estrutura 
que permite a intercalação nas membranas biológicas, sendo considerado 
o antioxidante mais importante na proteção da pele. É lipossolúvel e está 
presente no sangue e em membranas celulares e age sinergicamente com 
outros antioxidantes na célula, para proteção da injúria oxidativa. 
 32 
A vitamina E doa elétrons diretamente para os radicais livres, protegendo 
as lipoproteínas da parede celular, reduzindo em peles envelhecidas as 
rugas. 
Flavonóides: Os Flavonóides pertencem a um largo grupo de 
compostos polifenólicos que são encontrados em frutas, hortaliças, cafés, 
chás, chocolates, vinhos e sucos de uva. 
O consumo de alimentos ricos em flavonóides está associado com a 
redução do risco de várias doenças crônicas, sendo que o efeito protetor 
desses alimentos é devido, em parte, às suas propriedades antioxidantes 
e à sua capacidade em reduzir o estresse oxidativo. 
Quando aplicados topicamente conseguem prevenir a penetração da 
radiação na pele, sendo eficazes e evitam a absorção de todo o espectro 
UVB, parte da radiação UVA e UVC. São considerados fotoprotetores, e 
consequentemente reduzem a inflamação, previnem o estresse oxidativo 
e o dano de moléculas ao DNA por irradiação cutânea com UV. 
A elevada capacidade antioxidante destes compostos faz com que sejam 
úteis na prevenção de doenças relacionadas com estresse oxidativo, 
nomeadamente fotoenvelhecimento. 
Metais: Os metais têm funções específicas na pele, funcionando 
principalmente como co-fatores na atividade de metaloenzimas. O zinco é 
um mineral antioxidante, associado a proteínas antioxidantes (superóxido 
dismutase e metalotioneína), que atua nos mecanismos celulares de 
defesa contra os radicais livres. 
O Zinco é capaz de prevenir a peroxidação lipídica devido à capacidade 
de estabilizar membranas estruturais e de proteger células. 
O Zinco e o Cobre também são considerados importantes tendo em vista 
suas atuações sobre os tecidos cutâneos. O zinco estimula a produção de 
citocinas de baixo poder pró-inflamatório, inibe a proliferação de 
histamina e reduz alterações no DNA das células pelos raios ultravioletas. 
O Selênio é um protetor contra o aumento da sensibilidade dos 
fibroblastos humanos aos raios UVA. Acelera a atividade da glutationa 
 33 
peroxidasee provoca o aumento da concentração desta enzima. No 
envelhecimento cutâneo, tem papel preventivo em certos danos celulares 
epidérmicos fotoinduzidos e em caso de antecedente de carcinoma 
cutâneo. 
Ácidos Graxos Essenciais 
 
Os ácidos graxos são classificados como ácidos graxos saturados, ácidos 
graxos monoinsaturados e ácidos graxos poli-insaturados. As duas 
principais classes de ácidos graxos poli-insaturados são o ômega-6 (ácido 
linoléico) e o ômega-3 (ácido linolênico). 
As funções desempenhadas por essas moléculas na pele incluem a 
manutenção da permeabilidade de barreira do estrato córneo, maturação 
e diferenciação do estrato córneo, formação e secreção de corpos 
lamelares, promoção da cicatrização de feridas. 
A vitamina K reduz as manifestações vasculares do fotoenvelhecimento. 
Carotenóides 
 
Os carotenóides têm entre suas funções a capacidade de inibir a oxidação 
dos compostos pelos peróxidos devido a seu caráter hidrofóbico, 
protegendo os sistemas biológicos contra os danos dos radicais livres. Os 
principais carotenoides presentes na composição de nutricosméticos são o 
betacaroteno, licopeno, zeaxantina e luteína. 
O licopeno é um antioxidante que ajuda a eliminar os radicais livres 
formados no interior das células, protegendo-as contra a produção de 
danos oxidativos. 
O betacaroteno age sobre as células imunocompetentes, aumentando os 
linfócitos T e as células natural killers. A partir dessas propriedades, é 
possível que o betacaroteno tenha uma atividade antienvelhecimento. 
Além disso, apresentam propriedades antioxidantes “sequestrando” 
espécies reativas de oxigênio e auxilia na proteção contra o eritema 
induzido pela radiação ultravioleta. 
 34 
A luteína e zeaxantina são substâncias responsáveis pela cor de peixes, 
aves, flores e alimentos. Estas substâncias são denominadas de xantofilas 
por possuírem ligações duplas conjugadas, a qual lhes confere ação 
antioxidante. 
Vitamina A: o seu precursor o β-caroteno, e os seus derivados tanto 
os de origem natural, como os sintéticos formam a classe dos retinóides. 
Estes têm sido considerados como excelente padrão para a prevenção e 
tratamento do fotoenvelhecimento. 
A radiação UV diminui a expressão dos principais receptores dos 
retinóides na pele humana e deste modo, estes compostos terão um 
efeito reduzido. Os retinóides têm sido durante anos a base do 
tratamento e prevenção do envelhecimento. 
Retinol: É utilizado no fotoenvelhecimento como um creme. As 
concentrações usuais variam de 0,075% e 1%. O Palmitato de retinol e 
acetato de retinol não são considerados eficazes no fotoenvelhecimento 
quando usados sozinhos, estão na maioria das vezes disponíveis mas em 
combinação, com os hidroxiácidos. 
Niacina: A Vitamina B3 ou niacina pode ser utilizada para prevenir o 
envelhecimento cutâneo, pois tem propriedades antiinflamatórias e 
despigmentantes. 
AHAs: Os α-hidroxiácidos (AHA) constituem uma classe de compostos 
que quando são aplicados topicamente produzem efeitos específicos no 
estrato córneo, na epiderme, na papila dérmica e nos folículos 
pilossebáceos. 
No estrato córneo reduz a coesão entre os corneócitos, o que resulta na 
diminuição da espessura. Estes compostos quanto mais concentrados se 
encontrarem, melhores serão os seus efeitos. Pertencem a este grupo o 
ácido glicólico, ácido lático, ácido cítrico, ácido málico, ácido mandélico e 
o ácido tartárico. 
 35 
Ácido Glicólico: É um dos AHAs mais utilizados na cosmetologia e 
dentro dos centros de estética. É um agente rejuvenescedor 
frequentemente usado no fotoenvelhecimento. Há estudos que 
comprovam que o ácido glicólico aumenta a produção de colágeno, o 
ácido hialurônico da pele e a proliferação dos fibroblastos. 
Quando se aplica nas formulações com baixas concentrações em 
tratamentos home care, a sua função é diminuir a coesão dos 
corneócitos. Para o efeito de “peeling” são necessárias concentrações de 
até 10% e serem aplicados pelos profissionais da área da estética em 
cabine. 
Associando-se ao peeling ultrassônico, obtemos excelentes resultados, 
dando para a cliente uma pele mais fina, suave e com um aspeto mais 
jovem. 
DMAE: Com o envelhecimento, a produção de acetilcolina diminui no 
organismo levando a uma relaxação dos músculos do corpo e 
consequentemente, flacidez. O dimetilaminoetanol ou DMAE, análogo da 
vitamina B, é um precursor da acetilcolina. É um derivado aminado 
existente em alguns peixes. 
Estimula a libertação da acetilcolina que por sua vez estimula os músculos 
da face tendo um efeito tensor na pele. Tem como finalidade reduzir as 
linhas de expressão, as rugas e devolver o tônus muscular. Apresenta não 
só ter efeitos imediatos como também efeitos cumulativos com o uso 
regular. 
É uma molécula relativamente pequena, que tende a penetrar facilmente 
na pele. Possui benefícios como um efeito antiinflamatório e aumento na 
firmeza da pele. 
Raffermine: O raffermine é um derivado de frações especiais de soja. 
Estimula os fibroblastos, retraindo e organizando as fibras de colágeno. 
Protege as fibras de elastina da degradação enzimática (elastases). 
Aumenta a elasticidade, firmeza e tonicidade. Tem um efeito reafirmante. 
Pode-se encontrar em formulações como géis, cremes, loções ou séruns. 
É um promotor indireto do efeito de lifting de longa duração, pois mantém 
 36 
a contração das fibras de colágeno após vários dias depois da sua 
aplicação. 
Paeoniflorin: A Paeoniflorin (PF), parcialmente purificada a partir de 
raízes de Paeonia lactiflora, protege as células dos danos causados pela 
radiação UVB. Pesquisas relatam que a PF com concentração usual de 
0.5% reduz consideravelmente as linhas de expressão. 
Estes resultados sugerem que PF parcialmente purificada tem uma 
potente atividade anti-rugas e antienvelhecimento. 
Algas Marinhas: Nas últimas décadas, as algas marinhas também 
têm sido grandemente estudadas devido a sua grande função: são 
consideradas reservatórios de proteínas, e seus derivados com potentes 
bioatividades funcionais. Deste modo foram propostas para serem 
utilizadas como produtos eficazes para aplicações fisiológicas. 
A utilização de peptídeos antioxidantes provenientes de algas marinhas 
podem ser um valioso caminho a seguir para combater o envelhecimento 
cutâneo e consequentemente possuir propriedades antioxidantes, 
antienvelhecimento, antiinflamatórias e anti-irritantes. 
Aquaporina: A água é essencial para manter a saúde do corpo e da 
pele, eliminando as toxinas, conservando a saúde das células e ajudando 
a pele manter hidratada. 
A descoberta dos canais de água também chamados de aquaporinas 3 
encontrados na membrana plasmática, são proteínas responsáveis pelo 
fluxo da água na pele, facilitando sua passagem e deixando a camada 
córnea macia e suave. 
Com o passar da idade a expressão da aquaporina 3 é reduzida, sendo 
necessário normalizar o seu metabolismo de produção para obter um 
fluxo equilibrado de água da derme para epiderme. 
Os novos cosméticos foram desenvolvidos para realizar a hidratação do 
estrato córneo, possibilitando a recomposição da camada e a estimulação 
das aquaporinas 3 deixando a pele mais hidratada. 
 37 
Vederine®: É um ativo natural que age como a vitamina D e ajuda a 
produzir e controlar substâncias responsáveis pela resposta imunológica e 
inflamatória. Muito utilizado também para reforçar a função de barreira 
em condições inflamatórias da pele com psoríase e ictioses ou xeroses. 
O Vederine estimula a síntese de Filagrina, loricrina e Involucrina, 
proteínas importantes na manutenção da função barreira da pele; diminui 
a perda de água transepidérmica; restaura as funções dos receptores de 
vitamina D; não necessita de fotoativação, como ocorre com a Vitamina 
D, para se tornar eficaz. 
Restaura a capacidade da função barreira da pele acometida por 
desordens cutâneas, como a dermatite;estimula os genes que controlam 
os processos de diferenciação, cornificação e descamação da pele, 
restabelecendo o processo de renovação celular e aumentando a 
espessura da epiderme. 
Ele é considerado um avanço significativo na cosmetologia. É o único 
ativo do mundo com ação similar à vitamina D, o que lhe rendeu, em 
novembro de 2012, o prêmio na categoria Ouro como o ativo mais 
inovador presente na feira In Cosmetics, realizada na Tailândia. 
Quando utilizado em formulações cosméticas, o Vederine restaura as 
funções dos receptores de vitamina D danificados pelo envelhecimento, 
além de estimular a formação e cobertura da barreira cutânea, 
responsável pela proteção contra a desidratação e agentes externos. 
Este ativo também é adequado para peles fotossensíveis, maduras, em 
processo de menopausa e peles muito claras, pois possuem pouca 
resistência aos raios solares, bem como para peles escuras a negras, que 
fazem pouca conversão de vitamina D devido ao alto índice de melanina 
na pele. O efeito aparece após sete dias, com duas aplicações diárias. 
Resveratrol: O resveratrol é um polifenol antioxidante com diversos 
efeitos biológicos, encontrado em elevadas quantidades na planta 
Polygonum cuspidatum, nas uvas e no vinho tinto. 
 38 
O resveratrol é uma molécula com potencial para ser utilizada em 
produtos antienvelhecimento, tendo em conta suas propriedades 
antioxidantes. 
É responsável pelo downregulation de fatores de transcrição importantes 
envolvidos no foto envelhecimento e pela supressão da expressão das 
metaloproteinase de matriz (MMP-1e MMP-3) nos fibroblastos da derme, 
favorecendo a preservação do colágeno da derme, aumentando o tempo 
de vida das células epidérmicas, estimulando os fibroblastos da pele na 
produção de colágeno e elastina e reforçando a elasticidade da pele. 
O resveratrol ainda é capaz de atenuar o foto envelhecimento, atuando 
sobre os mecanismos de sinalização celular relacionados com o foto 
envelhecimento mediado pela radiação UV. 
Com relação ao envelhecimento biológico, o resveratrol exerce uma 
diversidade de benefícios para a saúde através da ativação de múltiplas 
vias intracelulares, sendo que muitas das quais são as mesmas que as 
ativadas pela restrição calórica, muito conhecida por reforçar a saúde e 
aumentar a esperança de vida. 
Um primeiro alvo do resveratrol é a classe das sirtuínas que estão 
envolvidas nos processos metabólicos. 
Como mencionado anteriormente, o resveratrol possui fortes 
propriedades antioxidantes, não somente por atuar como sequestrador de 
radicais livres, mas também por suprimir a produção de radicais livres, 
protegendo os neurônios de danos oxidativos. 
Coenzima Q10: A coenzima Q10, também conhecida como 
ubiquinona, é uma substância natural produzida pelo organismo, mas que 
decresce à medida que a idade avança. As funções da coenzima Q10 são 
principalmente no nível da mitocôndria, a central energética das células. 
Quando os alimentos e o oxigênio são transformamos em energia (ATP), 
a parte final desta transformação depende da presença de coenzima Q10, 
sendo que sem os níveis adequados desta, as células não são capazes de 
produzir energia de forma eficaz. 
 39 
É também na mitocôndria, quando a produção energética é realizada, que 
ocorre uma elevada produção de radicais livres de oxigênio e onde a 
presença de níveis adequados da coenzima Q10 são necessárias para 
diminuir a produção de radicais livres de oxigênio. 
Além disso, a coenzima Q10 desempenha papel antioxidante na 
regeneração de outros antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E. A 
coenzima Q10 também é utilizada em associação com outros ingredientes 
anti-aging. 
Glicação 
 
A glicação é um fenômeno ainda pouco conhecido dentro dos mecanismos 
fundamentais do envelhecimento. 
Não somos apenas ameaçados pela ferrugem, pelo ranço e pela atrofia 
glandular, mas também pela insidiosa caramelização das nossas 
proteínas, resultante de níveis cronicamente elevados de glicose no 
sangue. 
Trabalhos realizados nos últimos 20 anos mostram que as proteínas 
glicadas, também denominadas “produtos de glicação avançada” 
desempenham um papel importante no determinismo das lesões 
celulares, do envelhecimento vascular e da insuficiência renal. A ingestão 
de suplementos nutricionais, nomeadamente à base de carnosina, pode 
ajudar a prevenir este fenômeno. 
Produtos que Previnem a Formação dos AGES 
 
Os antiglicantes são substâncias capazes de reverter um processo 
chamado glicação, que nada mais é que um processo de destruição das 
fibras de colágeno desencadeada pela ingestão de açúcar. 
Ocorre a formação de complexos de açúcar e proteína bastante rígidos, 
que tiram a elasticidade do colágeno levando ao envelhecimento da pele. 
Para reverter este processo é importante diminuir muito o açúcar e 
aplicar alguns cremes antiglicantes, que já estão no mercado desde 2010. 
O processo de glicação acontece quando uma molécula de açúcar em 
excesso (por aumento da ingestão de doces, massas, pães ou em 
 40 
doenças como o diabetes) se misturam com as proteínas formando 
estruturas rígidas que se acumulam na pele e danificam as fibras de 
colágeno e elastina, responsáveis pela sustentação da pele. 
Há perda da elasticidade que se manifesta através das rugas e flacidez, 
conhecido como envelhecimento intrínseco. 
Os antiglicantes são uma nova classe de ativos para o tratamento do 
envelhecimento. A carnosina tem ação comprovada e já disponível em 
produto industrializado aonde vou abordar o assunto logo a seguir. Alguns 
suplementos por via oral também podem ser associados. 
Muitas substâncias ainda estão em estudo para reduzir este processo de 
glicação. Além do uso destes ativos, é importante manter uma dieta 
adequada e atividade física regular. 
Parece claro que a patogenicidade da glicação protéica está ligada aos 
produtos terminais de glicação. As intervenções farmacológicas e 
nutricionais devem, portanto situar-se a montante e bloquear os locais 
reativos ao nível dos produtos de Amadori, conhecidos como produtos 
iniciais da reação de Maillard. 
Carnosina: A carnosina (ou L-carnosina) é conhecida há mais de um 
século. As suas propriedades de prevenção do envelhecimento foram 
demonstradas recentemente. A carnosina é o dipeptídeo beta-alanina-L-
histidina (uma combinação de dois aminoácidos). 
Trata-se de uma molécula natural encontrada no músculo esquelético e 
no cérebro. Forma-se por ação da carnosina sintetase que realiza uma 
ponte entre os dois aminoácidos alanina e histidina. 
A sua concentração nos tecidos resulta do equilíbrio entre a sua síntese 
pela carnosina sintetase e a sua inativação pela carnisinase. 
Níveis elevados de carnosina estão presentes nas células com duração de 
vida longa, tais como os neurônios. 
 41 
A concentração de carnosina muscular está correlacionada de forma 
positiva com a longevidade, o que faz dela um bio marcador potencial do 
envelhecimento. 
O seu efeito mais importante é a anti glicação. A carnosina reage com os 
açúcares como a glicose, a galactose e a di-hidroxiacetona para formar a 
carnosina glicada. Destes três açúcares, o mais reativo é a di-
hidroxiacetona. 
A carnosina reage com a di-hidroxiacetona mais rapidamente com a 
lisina, o que sugere que este dipeptídeo entre em concorrência com 
outras fontes de aminoácidos para a glicação. 
Além disso, a carnosina inativa as proteínas glicadas pela di-
hidroxiacetona. Assim, a carnosina permite reduzir a glicação das 
proteínas e a formação dos AGEs. 
A carnosina é um antioxidante que protege e estabiliza a membrana 
celular, tal como a vitamina E. Aliás, a ingestão de um suplemento em 
carnosina aumenta o nível de vitamina E. A carnosina glicada não tem 
qualquer toxicidade para o organismo, que a consegue eliminar. 
Dentre outras substâncias antiglicação podemos citar: 
A Benfotiamina:o derivado lipossolúvel da tiamina (vitamina B1), 
dado que nesta forma a sua biodisponibilidade é a ideal (é 5 a 25 vezes 
mais bem absorvida), penetra facilmente nas membranas celulares e 
mantém-se presente no organismo durante muito mais tempo. 
Os Polifenóis de Maçã: um flavonóide do grupo das chalconas, 
presente na casca da maçã, reduz a resistência à insulina e combate 
eficazmente os fenômenos de glicação. Trata-se de um bom adjuvante 
das outras substâncias. 
Podemos também citar os extratos de folhas de erva-mate que, pela 
sua riqueza em ácido cafeico, inibem até 95% os AGEs. 
 
 42 
Os Múltiplos Benefícios do Colágeno 
 
O colágeno é uma proteína fibrosa encontrada em todo o reino animal. 
Contém cadeias peptídicas dos aminoácidos: glicina, prolina, lisina, 
hidroxilisina, hidroxiprolina e alanina. Essas cadeias são organizadas de 
forma paralela a um eixo, formando as fibras de colágeno, que 
proporcionam resistência e elasticidade à estrutura presente. 
As proteínas colagenosas formam agregados supramoleculares (fibrilas, 
filamentos ou redes), sozinhas ou em conjunto com outras matrizes 
extracelulares. Sua principal função é contribuir com a integridade 
estrutural da matriz extracelular ou ajudar a fixar células na matriz. O 
colágeno apresenta propriedades mecânicas singulares e é quimicamente 
inerte. Nas últimas décadas, o colágeno ganhou espaço devido a suas 
inúmeras aplicações. 
Um de seus benefícios está relacionado ao envelhecimento. Produzido 
naturalmente pelo organismo através dos fibroblastos, o colágeno 
presente no organismo durante a juventude representa até 1/3 de toda a 
estrutura óssea, dérmica e muscular. 
A capacidade de produção dessa proteína se dá através da digestão, onde 
o organismo transforma o alimento fonte de colágeno em aminoácidos 
que serão absorvidos e distribuídos pelo organismo através da corrente 
sanguínea, conforme a necessidade. 
Pesquisas sobre a relação entre o envelhecimento da pele e a produção 
de colágeno têm aumentado nos últimos anos. 
A principal característica do envelhecimento da pele é a fragmentação da 
matriz de colágeno na derme por ação de enzimas específicas, tal como a 
metaloproteinase da matriz. Essa fragmentação na estrutura da derme 
diminui a produção de mais colágeno. 
Os fibroblastos que produzem e organizam a matriz de colágeno não 
podem inserir o colágeno fragmentado. 
A perda da inserção de colágeno, ou seja, a menor produção de colágeno 
impede que os fibroblastos recebam informações mecânicas, ocorrendo o 
 43 
desequilíbrio entre a produção de colágeno e a ação de enzimas que 
degradam o colágeno. 
Na pele envelhecida, há uma menor produção de colágeno pelos 
fibroblastos e uma maior ação das enzimas que o degradam, e este 
desequilíbrio avançam o processo de envelhecimento. 
Pensando nos benefícios que o colágeno pode oferecer, o mercado de 
alimentos e bebidas vem investindo no desenvolvimento de produtos que 
contenham colágeno em suas composições. 
Atualmente, no mercado nacional, o colágeno está presente em diversas 
aplicações, como barras de cereais para a redução do teor de açúcar, nos 
iogurtes para a redução do teor de gordura, sorvetes para conferir uma 
maior cremosidade, reduzindo a formação de cristais de gelo, nos shakes 
para o enriquecimento protéico, nos chocolates para a redução de 
gordura e em bebidas para a clarificação e também enriquecimento 
protéico das mesmas. 
O colágeno também pode ser encontrado em bebidas funcionais, 
complexos vitamínicos, cápsulas e gomas. Há, ainda, a sua versão em pó, 
que pode ser misturada em sucos e shakes, entre muitas outras 
aplicações. 
O Importante Papel Biológico do Silício Orgânico 
 
O Silício é um dos doze principais elementos da composição dos 
organismos vivos. O silício apresenta-se na natureza essencialmente na 
forma não solúvel, sendo pouco biodisponível. 
Na forma solúvel o silício é extremamente instável e tende a polimerizar-
se rapidamente, acarretando deficiência da sua absorção. O silício 
orgânico atua no tecido conjuntivo, renovando as fibras de colágeno e 
elastina e reestruturando a firmeza da pele de dentro para fora. Sua 
reposição é essencial para regeneração dos tecidos danificados, 
degradação da membrana celular, aparecimento de rugas, 
envelhecimento precoce, processo lento de cicatrização, desgaste ósseo, 
cabelos e unhas desvitalizados, entre outros. 
 44 
Na pele, o silício orgânico desempenha uma importante função na 
estrutura dérmica através das ligações com glicosaminoglicanas 
determinando a sua formação estrutural. Além disso, este oligoelemento 
fundamental desempenha um papel essencial na neutralização de radicais 
livres, prevenindo as reações de glicação e atuando como mimetizador 
das ações de fatores de crescimento celular. 
O silício orgânico promove uma ação detoxificante por um processo de 
“limpeza” celular, eliminando e bioconvertendo proteínas insolúveis, 
agregados de macromoléculas, lipídios oxidados e organelas danificadas, 
evitando assim o acúmulo de componentes degradados no interior da 
célula e promovendo a longevidade celular. 
Efeito Detox: Estudos demonstram que o ácido ortossilícico, pode 
impedir absorção de alumínio através do trato gastrointestinal. O 
alumínio, ao atravessar a barreira hemato-encefálica, pode gerar stress 
oxidativo, promovendo danos significativos para a estrutura neuronal do 
cérebro, o que representa um aspecto crítico na doença de Alzheimer. 
Ação Anti-Aging: Estimula a imunidade, regula a hipertensão; melhora 
o sistema circulatório e alguns problemas reumáticos. Promove aumento 
da densidade e espessura de cabelos e unhas. Prevenção da aterosclerose 
e arteriosclerose. Protege as artérias, permitindo a manutenção da sua 
estrutura elástica, favorecendo a sua impermeabilidade às substâncias 
nocivas, impedindo o seu depósito. 
Construção Óssea: Estudos mostram que em indivíduos com fraturas 
ósseas, o tempo de recuperação é reduzido em 50%. 15 
 
 
15
 R.Jugdaohsingh, J Nutr Health Aging. 2007 ; 11(2): 99–110. V. Bala Gupta et.al,, Cell. Mol. Life Sci. 2005 , 
62 , 143–158. Van Summeren MJ et al; Br J Nutr 102 (8): 1171-8 (2009). 
 45 
Proteção Solar 
 
Finalizando este ebook, quero falar sobre um dos cosméticos mais 
importantes contra o envelhecimento da pele, afinal de contas é 
necessário fazer o uso correto do protetor solar se quisermos ter uma 
pele sadia e sem manchas. 
O sol emite um amplo espetro de radiação eletromagnética, mas devido a 
fenômenos de filtração atmosférica apenas 2/3 atinge a superfície 
terrestre. A radiação solar que atinge a terra é: radiação ultravioleta A 
(UVA) (340-400nm), radiação ultravioleta B (UVB) (290-320nm), 
radiação visível e radiação infravermelha. 
Desta radiação que atinge a superfície terrestre, a mais ativa do ponto de 
vista biológico é a radiação ultravioleta (UVA e UVB), pois é a principal 
responsável pelas reações cutâneas benéficas para a pele. 
A radiação UVC, não chega à superfície terrestre, pois é totalmente 
absorvida pela camada de ozônio. A radiação que tem efeitos mais 
pronunciados sobre a pele humana é a ultravioleta A, pois pouco é filtrada 
pela camada de ozônio atmosférico. 
A radiação UVB é absorvida principalmente na epiderme, enquanto os 
raios UVA conseguem penetrar mais profundamente, no nível da derme. 
A energia desta radiação é responsável pela formação de cromóforos, que 
intervêm em reações químicas cutâneas. 
Estas reações podem ter efeitos fisiológicos, como acontece na biologia da 
melanogênese, ou então efeitos patológicos, como fenômenos 
degenerativos ou reações cutâneas de fotossensilidade. 
A radiação UVB é responsável por 80% dos resultados da radiação solar 
ao nível da pele, enquanto a UVA apenas 20%, no entanto, no espetro da 
radiação, os UVB e UVA apenas representam 5%