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Prof. Flávio Bragança
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HISTÓRIA DA MODA
METADE DO SÉC. XIX
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NAPOLEÃO III 
SEGUNDO IMPÉRIO 
O NOVO ROCOCÓ
Sob o regime de Napoleão III, de 1853 a 1870, e sua esposa Eugenia, Paris tornou-se novamente o centro de diversão do mundo. 
A segunda metade do século trouxe notáveis progressos materiais e científicos e reformas sociais.
Winterhalter, “A imperatriz Eugenia e o jovem Louis Napoleon”, 1857.
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Durante o Império de Napoleão III o Barão Georges Eugène Haussmann ficou encarregado de coordenar uma equipe de engenheiros e arquitetos para a reurbanização de Paris. Haussmann sobrepôs à cidade uma nova malha urbana com largas avenidas retilíneas, os arrondissements que dividem a capital em seções foram ampliados para 20 e foi criado um novo sistema de esgotos. 
A reurbanização de Paris influenciou a planificação de cidades como Lyon, Marseille, Monpellier, Bruxelas, Florença e Barcelona. Fora da Europa, surgiram novos exemplos de centros urbanos, como Chicago e Nova York.
2º. Império - Urbanismo
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Na Inglaterra, em plena Era Vitoriana, reinou a paz. Tudo era comportado e correto demais, considerando-se vulgares e corruptas a ostentação e a paixão. 
O surgimento das grandes fábricas arruinaria os pequenos artesãos. 
 
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Franz Xaver Winterhalter,
A Imperatriz Eugenia como Maria Antonieta (Eugénie de Montijo, 1826–1920), 
1854. 
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Retrato da Imperatriz Eugênia (de verde) e suas damas, pelo pintor alemão Winterhalter, 1855. 
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Tecidos preciosos, como tafetá, seda e brocados de cores suaves eram vistos a qualquer hora do dia, e refletiam o momento de prosperidade.
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Os vestidos de baile mostravam saias repletas de muitos metros de babados, corpetes estreitíssimos com profundos decotes, expondo a parte superior dos seios, os ombros e os braços, levando o uso de matilhas e pelerines de vários tipos para a proteção contra o frio. 
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Vestido de noite em tafetá, 1861.The Gallery of English Costume.
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Vestido para o dia, 1857.
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Vestido para o dia, c. 1852-3. V&A.
Vestido de casamento, c. 1856-60. V&A.
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Crinolina
Crinolina, 1860
Na segunda metade do século, a crinolina de armação, popularizada pela imperatriz Eugênia substituía uma grande quantidade de anáguas pesadas. Consistia num suporte em que aros de aço eram presos à anágua, dando o aspecto de uma grande gaiola. Ao mesmo tempo foram lançadas as ceroulas de algodão e renda como novidade e para prevenir contra um vento que poderia levantar as saias. 
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Fábrica de Crinolinas, os aros de armação. A partir de gravura de Bach publicada na revista L'Univers illustré de 1865, com o texto: “(...)A oficina nos dá uma visão suficiente para fazer compreender a parte principal, que consiste em dispor uma estrutura de madeira no qual o grupo alcança uma bobina de arame colocada na extremidade superior do manequim sobre o qual se trabalha (...)”.
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Crinolina, 1865
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Alexander McQueen, primavera/verão 2013. A designer Sarah Burton afirmou que nessa coleção fez um estudo da idealização da forma feminina através de gaiolas e espartilhos, como se a roupa pairassem sobre as mulheres que as usam. 
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Como donas de casa, trajavam saias amplas e compridas, ainda com as muitas anáguas pesadas e seus chapéus-boneca que deixavam o rosto aparecer apenas de frente. 
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Vestido para passeio, 1860. 
Mudança na forma da crinolina, reta na frente e comprida atrás. 
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1869.
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Em 1850, nos Estados Unidos, Mrs. Amelia Bloomer criou uma saia não tão ampla, cobrindo apenas o joelho e, sob ela, ceroulas fofas até os tornozelos. Seu traje foi um fracasso, entretanto cinqüenta anos depois, as calças bloomers foram adotadas para a prática de ciclismo.
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Uniforme para Tênis, 1870
Nos anos 1870 o tênis passa a ser um esporte praticado pelas mulheres. Enquanto o futebol e o beisebol apareciam entre os homens.
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Alta-costura: origem 
	Antes da alta-costura havia nas principais capitais européias um artesanato de mulheres habilidosas e afamadas, mais executantes que criadoras, que respeitavam as ordens imperiosas de suas clientes. 
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	O surgimento do primeiro grão-senhor costureiro, em meados do século XIX, coincide com o nascimento da indústria em grande escala e com a ascensão ao poder de uma nova classe dirigente: a alta burguesia, desejosa de consumir para se fazer notar, e, portanto disposta a pagar qualquer preço e a renovar seus trajes com muita frequência. 
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	A isso se deve a originalidade de Charles Frederick Worth, que se afirma como criador muito empenhado em impor seu estilo em modelos confeccionados sob medida. A princípio, Worth mostra às clientes croquis em aquarelas, e mais tarde modelos no corpo de manequins. 
	Força suas clientes milionárias a irem aos seus salões ver seus modelos. Surge um relacionamento que já não é de executante e senhor, mas de criador e cliente, e isso permite às linhas da moda se tornarem bem mais rigorosas e evoluírem com rapidez, ao ritmo das mudanças de estação. 
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Worth, considerado como o "Pai da alta-costura" e dos desfiles de moda com modelos, foi um costureiro inglês que fez sucesso em Paris no século XIX. Seu talento como estilista chamou a atenção da imperatriz Eugenia e de toda a alta sociedade parisiense. 
CHARLES FREDERICK WORTH (1825-1895)
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O salão “Worth & Bobergh” foi inaugurado em 1857, comandado por Worth, na Rue de la Paix, em parceria com o comerciante de sedas sueco Otto Bobergh. Em seu ateliê era possível encontrar uma grande variedade de tecidos luxuosos e requintadas criações.
O uso de tecidos ricos inspirou os fabricantes de seda de Lyon, a produzir cada vez mais. 
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“Mme. B., uma personalidade do Beau Monde e muito elegante, foi vê-lo no mês passado para encomendar um vestido.
_ Madame – disse ele -, quem a apresentou?
_ Não compreendo.
_ Temo que a senhora deva ser apresentada por alguém para que eu a vista.
Ela foi embora sufocada de cólera. Mas outras ficaram, dizendo:
_ Não me importo que ele seja mal-educado, desde que me vista.” 
(LAVER,1996, p. 188.)
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	Em 1869, aboliu a crinolina e elevou a saia na parte de trás, formando também uma cauda.
	Vestiu as atrizes Sarah Bernhardt e Eleonora Duse, tendo como clientela tanto a nobreza européia como a sociedade internacional. 
	Para algumas clientes criava uma coleção completa de roupas destinadas a cada ocasião.
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Ateliê Worth em 1871. 
 
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Imagens do livro "A Century of Fashion" de Jean-Philippe Worth, 1928. 
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Em 1868, Worth e M. Dreyfus, da confecção para
senhoras Dreyfus et Kaufman, fundam a Câmara Sindical da Confecção e da Alta Costura (Chambre Syndicale De La Confection Et De La Couture Pour Dames Et Fillettes) para proteger das cópias.
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Vestido de baile, c. 1872 Charles Frederick Worth 
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Vestido de passeio, 1883–85 Charles Frederick Worth 
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Charles F. Worth, c. 1888. 
Charles F. Worth, 1875-76. 
Charles F. Worth, c. 1885. 
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Vestido de seda, 1883.
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Vestidos de Noite, c. 1887 Charles Frederick Worth 
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Vestidos de Noite, c.1898–1900 Casa Worth (nessa época nas mãos dos filhos do fundador, Jean-Phillipe e Gaston) 
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Desfile Dior Inverno 2009, inspiração em Worth.
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SEGUNDO IMPÉRIO / NOVO ROCOCÓ
O traje masculino nesta época, mostrava-se pouca diferença daquela anterior. O fraque era usado somente à noite e adornado com lapelas de seda preta. Para o dia, a sobrecasaca se estabelecera como o traje aceito na cidade.
Entre os jovens, a jaqueta curta ia ficando cada vez mais popular, especialmente em Oxford e Cambridge.
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Na segunda metade do século XIX, o frock coat estabeleceu-se como a forma correta do traje de dia, deslocando a casaca para a noite. 
Fashion Plates,1854.
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O smoking (dinner jacket no Reino Unido e tuxedo nos EUA) teve origem no ano de 1860, quando a lendária empresa de Savile Row, Henry Poole & Co. desenvolveu um casaco para o então Príncipe de Gales (na época com apenas 19 anos e posteriormente, Rei Eduardo VII do Reino Unido) trajar em jantares informais, como alternativa à casaca.
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“A repartição das aparências dispendiosas não obedece mais apenas à divisão das classes, mas também à dos gêneros. Às mulheres, as toaletes faustosas de preços atordoantes; aso homens, o traje preto e austero, símbolo dos novos valores de igualdade e de poupança, de racionalidade e de disciplina, de medida e rigor (...) ‘Vitrine’ do homem, a mulher, por intermédio do vestir, vê-se encarregada de exibir o poder pecuniário e o estatuto social do homem”. (LIPOVETSKY, 2005, p.69-70)
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Teóricos do final do século XIX, como o sociólogo alemão Georg Simmel, criaram as primeiras reflexões sobre a moda no mundo capitalista e industrializado, fundamentadas na teoria da distinção social. 
“O modelo de Simmel de mudança na moda estava centrado na ideia de que as modas eram primeiramente adotadas pela classe alta e, mais tarde, pelas classes média e baixa. Grupos de status inferior procuravam adquirir mais status ao adotar o vestuário dos grupos de status superior, desencadeando um processo de contágio social no qual os estilos eram adotados por grupos de status sucessivamente inferiores... Grupos de status superior buscavam novamente diferenciar-se de seus inferiores ao adotar novas modas.” (CRANE, 2006, p.30 )
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“A democratização do vestuário era relativamente limitada. Para ocorrer uma difusão mais ampla de estilos de roupas, as barreiras de tradição, pobreza e analfabetismo deviam ser vencidas” (CRANE, 2006, p.91)
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Referências:
BOUCHER, François. História do Vestuário no Ocidente. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 
CALLAN, Georgina O´Hara. Enciclopédia da Moda, de 1840 a década de 90. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
CATOIRA, Lu. Moda Jeans - Fantasia Estética Sem Preconceito. São Paulo: Idéias & Letras, 2009. 
CRANE, Diana. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas. 2. ed. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2009. 
LAVER, James. A roupa e a moda. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1996.
LIPOVETSKY, Gilles. O Luxo Eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas. São Paulo: Companhia da Letras, 2005.
SABINO, Marco. Dicionário da Moda. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
WILSON, Elizabeth. Enfeitada de Sonhos. Lisboa: Edições 70, 1985. 
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