Copia de Cosmetologia I

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Cosmetologia I
Inicio e história da Cosmetologia. 
v Hávila M. de Oliveira C.
v Tecnóloga de Estética e Cosmética 
(UNINASSAU-CG)
v Pós Graduada em Raciocínio clinico 
aplicado a estética e cosmetologia 
(UNIVATES-RS)
• Responsável técnica pela empresa HÁVILA OLIVEIRA ESTÉTICA.
• Instagram: @esteticahavilaoliveira
• Telefone: (83) 9. 9940-8286.
• E-mail: ahavilaoliveira@gmail.com
PERFIL PROFISSIONAL
Avaliações:
Avaliação 1: PROVA (10,0)
Avaliação 2: SEMINÁRIO OU PESQUISA (10,0)
Atividades complementares (3,0)
Inicio e história da 
Cosmetologia. 
A história dos cosméticos tem início com os homens pré
históricos, que há 30 mil anos pintavam o corpo e se 
tatuavam, como preparação para guerras ou rituais;
• O primeiro relato considerável data de 4500 a.C., quando 
os chineses descobriram o poder das plantas e seus 
princípios ativos; 
• Os egípcios foram os primeiros a utilizar cosméticos em 
larga escala, conforme registros datados de 4000 a.C
Inicio e história da 
Cosmetologia. 
• Cleópatra se banhava com leite de cabra para ter uma 
tez suave e macia, e incorporou o símbolo da beleza 
eterna.
Ácido lático encontrado no leite à EFEITO QUERATOLITICO
• Os egípcios pintavam os olhos para evitar 
contemplação direta ao sol.
Inicio e história da 
Cosmetologia. 
• Máscaras faciais noturnas, feitas de farinha de favas e miolo de pão diluídos no leite 
de jumenta, foram difundidas por Pompéia, a favorita do imperador Nero, na Roma 
Antiga Imperial.
• Hipócrates (Século II a.C.), em seus manuscritos, já citava orientações sobre higiene, 
banhos de água e sol, a importância do ar puro e da atividade física.
• A busca por uma maquiagem perfeita continuou no século XIV, quando as mulheres 
utilizavam claras de ovos por cima da maquiagem para garantir um aspecto 
luminoso, Já a prevenção e o tratamento de rugas poderiam ser alcançados ao dormir 
com fatias de carne crua sobre o rosto.
Inicio e história da 
Cosmetologia. 
• Claudius Galen (180 d C) realizou pesquisas 
científicas na manipulação de produtos cosméticos, 
iniciando assim a era galênica dos produtos químico-
farmacêuticos.
• Desenvolveu um produto chamado Unguentum 
Refrigerans, o famoso cold cream, baseado em cera de 
abelha e bórax
Inicio e história da 
Cosmetologia. 
Cold Cream, ou "Creme frio" é uma emulsão de água e de certas gorduras, 
geralmente incluindo cera de abelha e agentes aromáticos diferentes, concebido 
para suavizar a pele e remover a maquiagem. O nome deriva do sentimento de 
refrigeração que o creme deixa na pele. Variações do produto têm sido usadas 
por quase dois mil anos.
• Em 1902 uma jovem polonesa chegou à Melbourne, 
na Austrália. 
• Ela trazia consigo alguns frascos contendo cremes 
para a pele, preparados com receitas de família, pois 
sabia que a pele das mulheres australianas sofria 
devido aos efeitos do calor e do clima seco. 
• Utilizando desta informação, Helena Rubinstein abriu 
seu primeiro salão de beleza. 
• Mais tarde, nos Estados Unidos, se tornou a principal 
nome na indústria da beleza
Inicio e história da Cosmetologia. 
• A profissão de esteticista não existia até 
Rubinstein fundar seu primeiro instituto na 
Austrália;
• 1940: elaborou uma linha exclusiva para homens; 
• 1950: primeiro salão de beleza masculino, em 
Manhattan; 
• Foi pioneira em desenvolver spas, cremes 
emagrecedores, produtos high tech como o Silk
Powder, um pó à base de seda, e o cuidado 
firmador Contour Lift Firm.
Inicio e história da Cosmetologia. 
Inicio e história da Cosmetologia. 
NO BRASIL
• 1958 AVON chegou ao brasil 
• 1920 Cosméticos capilares 
• 1921 batons 
• 1940 os esmaltes
NO MUNDO O BRASIL ESTA NA 3° LUGAR DE MAIS CONSUMO DE 
COSMETICOS E É UMA ÁREA QUE NUNCA ESTÁ EM CRISE
Inicio e história da Cosmetologia. 
COSMÉTICOS
Como identifica-los?
• No Brasil, cosmético é definido como “um 
produto destinado à utilização na pele, cabelos e 
anexos para limpar, hidratar, e proteger sem 
irritar, sensibilizar ou causar qualquer alteração 
fisiológica oriunda de sua permeação cutânea 
ou sistêmica.”
COSMÉTICOS
“São preparações constituídas por substâncias naturais ou
sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo
humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais
externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral,
com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los,
perfumá-los, alterar sua aparência e ou protegê-los ou
mantê-los em bom estado.”
RDC Nº 211/2005 (ANVISA)
COSMÉTICOS
• Procedimentos estéticos são associados aos 
cosméticos; 
• Ativos são cada vez mais funcionais e existem 
diversas tecnologias que aumentam a permeação 
cutânea; 
• Aliando procedimentos manuais, de eletroterapia e 
cosméticos, o resultado do tratamento é 
potencializado;
A IMPORTÂNCIA DA COSMETOLOGIA NOS 
PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS
• As formulações cosméticas são preparadas de acordo 
com a necessidade do tratamento e o local a ser 
aplicado; 
• É necessário o estudo das formas veiculares que melhor 
se adaptam à ação dos ativos nas diversas camadas da 
pele; 
• É muito importante que se tenha conhecimento 
fisiológico da pele para o estudo da cosmética (natureza 
física, química, biológica e microbiológica de cada 
produto).
A IMPORTÂNCIA DA COSMETOLOGIA NOS 
PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS 
LEGISLAÇÃO RELACIONADA 
AOS COSMÉTICOS
Legislação brasileira- ANVISA
• Promove a proteção da saúde da população pelo 
controle sanitário da produção e da comercialização de 
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, processos, insumos e 
tecnologias a eles relacionados. 
• No site da ANVISA, você encontra uma série de 
informações sobre produtos, empresas, normas e 
procedimentos de denúncias.
• www.anvisa.com.br
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA:
• Grau I (risco mínimo) : higiene pessoal e perfumes, cuja 
comprovação não seja inicialmente necessária e não 
requeiram informações detalhadas quanto ao seu modo de 
usar e restrições. 
• Grau II (risco potencial) : produtos de higiene pessoal, 
cosméticos cuja formulação possua indicação específica e 
restrições de uso. 
CLASSIFICAÇÃO DOS COSMÉTICOS 
Quanto ao grau de risco (ANVISA): 
COMPOSIÇÃO DOS 
COSMÉTICOS
COMPOSIÇÃO BASICA: 
• Princípios ativos
• Veículos
• Aditivos
COMPOSIÇÃO DOS 
COSMÉTICOS
• Substância que tem o efeito mais acentuado ou 
que confere ao produto a ação que se destina 
uma formulação cosmética pode contei mais 
de um princípio ativo, cada um com sua 
finalidade. 
• Podem ser naturais ou sintéticos
Princípios ativos
• Constitui a base na qual o produto é formulado 
como por exemplo: água, álcool, olho 
propilenoglicol, gel, emulsões ou 
emulsionantes. 
• É o meio utilizado para carregar os demais 
componentes do cosmético para pele
Veículo/excipiente: 
• são substâncias que 
complementam a formulação 
cosmética contribuindo com o 
marketing do produto e também 
para sua conservação 
Aditivos
• São matérias primas para corrigir ou ajustar
algumas características das formulações
cosméticas de acordo com os padrões esperados
correção de PH, exemplo: emulsionantes,
espessastes e solubilizantes.
Agentes de correção/ajustamento 
• INCI Sistema Internacional de codificação
da nomenclatura
• Permite ao consumidor identificar de
formas mais claras os ingredientes de uma
forma formulação em qualquer lugar do
mundo.
Nomenclatura
AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, PENTYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, UNDECANE,
C10-18 TRIGLYCERIDES, PHENYL TRIMETHICONE,
DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER,
TRIDECANE, GLYCERYL STEARATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM
CHONDROITIN SULFATE, DIMETHICONOL, SODIUM
POLYACRYLATE, CETYL ALCOHOL, POLYACRYLAMIDE, SODIUM
STEAROYL GLUTAMATE, PEG-75 STEARATE, PROPYLENE GLYCOL,
ACETYL GLUCOSAMINE, TOCOPHERYL ACETATE, C13-14
ISOPARAFFIN, BUTYLENE GLYCOL, CETETH-20, STEARETH-20,
CETRIMONIUM BROMIDE, SILICA, CI 77019, EDTA, LAURETH-7,
GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT,SODIUM HYALURONATE,
ALCOHOL, SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER, CI 77891,
TETRADECYL AMINOBUTYROYLVALYLAMINOBUTYRIC UREA
TRIFLUOROACETATE, HYDROLYZED HYALURONIC ACID,
TRIETHANOLAMINE, HYALURONIC ACID, CI 77491, SILANETRIOL,
CITRIC ACID, SORBIC ACID, METHYLPARABEN, MAGNESIUM
CHLORIDE, TOCOPHEROL, TETRASODIUM EDTA, PROPYLPARABEN,
HELIANTHUSANNUUS SEED OIL
Nomenclatura
Os principais 
componentes das 
formulações cosméticas
• São agentes hidrofílicos, ou seja, que têm uma
afinidade por água.
• Sua função também é reter a hidratação da
pele, aqui o mecanismo é
diferente: umectantes retém essa hidratação
natural da pele atraindo moléculas de água
para a superfície da camada córnea.
Umectantes
• São formulações semissólidas, viscosas e
monofásicas, possuindo combinações de
água, óleos e gorduras destinadas a ajudar a
hidratar a pele e restaurar a oleosidade
perdida devido ao ressecamento da pele. É o
principal agente dos cremes hidratantes.
Emolientes
Formulação de emoliente
FORMULA MANIPULADA –
TGP-2 PEPTIDEO 0,5 %;
TGF-B3 NANOFACTOR 0,5 %;
ACIDO FITICO 2 %;
CAMOMILA 2 %;
CALENDULA 2 %;
ALFA BISABOLOL 1 %;
GEL 10 %;
QSP 20g CREME
• São também denominados agentes emulsionantes
e agem reduzindo a tensão interfacial entre as
fases, diminuindo a coalescência entre as
moléculas;
• É necessário que o tensoativo seja nitidamente
lipófilo ou hidrófilo para orientara emulsão
ligando uma fase em outra.
Tensoativos
- Devem ser um bom agente estabilizador; 
- Diminuir a tensão interfacial sobre as partes; 
- Ser especifico;
- Quimicamente estável: 
- Inodoro, incolor e não irritante; 
- Compatível com outras matérias-primas; 
- Formar espuma; 
- Possuir propriedades especificas: espessante, 
estabilizante, detergente, emoliente e antisséptico.
Tensoativos
• São substâncias químicas, podendo ser artificiais 
ou naturais, responsáveis por inibir a proliferação 
de microrganismos, como fungos e bactérias, que 
causam deterioração no produto
Conservantes
PARABENOS
• Podem desencadear alergias, irritações e sensibilidade 
cutânea devido à ação antibacteriana e antifúngica, que 
a substância possui
• Parabens, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben e Butylparaben
Conservantes
• Podem ter origem natural ou sintética e serem 
usadas apenas com o intuito de perfumar ou 
até para disfarçar o cheiro de uma matéria-
prima.
Fragrâncias
• São produtos que tem o objetivo de colorir o meio 
em que forem adicionados, porém que não são 
necessariamente a mesma coisa. 
• A capacidade de solubilidade os diferencia, 
enquanto o corante é solúvel o pigmento não, a 
menos que seja corretamente manipulado e 
dispersado.
CORANTES
FORMAS COSMETICAS
CREMES, LOÇÕES, TÔNICO, SHAMPOOS, 
CONDICIONADORES E GÉIS 
• É a base do produto cosmético, visto que tem 
papel fundamental na estabilidade, segurança, 
eficácia e sensorial deste. 
• Portanto, a escolha da forma cosmética adequada 
agrega valor e pode ser determinante para a 
performance de excelência e para o sucesso do 
produto no mercado.
FORMAS COSMETICAS
CREMES E LOÇÕES
• Cremes e loções são emulsões O/A (óleo em água) 
ou A/O (água em óleo) constituídas de uma fase 
aquosa e de uma fase oleosa que são unidas por 
meio de um tensoativo (emulsionante) que tem 
afinidade com ambas as fases.
• Os cremes apresentam alta viscosidade, enquanto 
as loções apresentam de média a baixa 
viscosidade, podendo, ainda, ser muito fluidas.
CREMES 
LOÇÕES
• É um dermocosmético que atua na limpeza da 
pele. 
• Ajudam a normalizar o ph da pele e também 
eliminam resíduos que o sabonete não conseguiu 
retirar, como os de maquiagem e filtro solar. 
• Este tipo de produto geralmente é feito à base de 
água, promove uma limpeza profunda, sem 
estimular a produção de sebo e não agride a pele.
TÔNICOS
• Os xampus, são tensoativos aniônicos, ou seja, 
são compostos de longas cadeias carbônicas 
apolares com uma extremidade polar e que, ao 
serem dissolvidos em água, dissociam-se de 
modo que a cadeia carbônica forme um ânion 
(composto com carga negativa).
SHAMPOO
• Os condicionadores são surfactantes ou agentes 
tensoativos catiônicos, ou seja, que na água se 
dissociam de modo que a cadeia carbônica forme 
um cátion (composto com carga positiva). 
• Essas cargas positivas neutralizam as negativas 
deixadas pelo xampu e a repulsão entre os fios 
diminui. Um exemplo é o cloreto de 
distearildimônio:
CONDICIONADOR
• São soluções coloidais ou suspensões de 
substâncias insolúveis em água e hidratáveis. 
Essas soluções podem ser transparentes ou 
opacas e, quanto menores forem os tamanhos 
das partículas, mais transparentes elas serão. 
• Geralmente, as substâncias formadoras de géis 
são polímeros que assumem conformação 
doadora de viscosidade à preparação cosmética 
quando são dispersos em um meio aquoso.11
Géis
PERMEAÇÃO CUTANEA
• Epiderme é a camada mais externa da pele, 
não é vascularizada e em sua superfície 
encontramos o estrato córneo, rico em 
células mortas queratinizadas que tem a 
principal função de proteção.
PERMEAÇÃO CUTANEA
• A permeação de produtos vai depender, 
inicialmente, dessa camada córnea, pois é a 
primeira camada da epiderme e é composta por 
muitos queratinócitos.
• O profissional de estética deve se atentar em 
diminuir primeiramente a espessura dessa 
camada de uma forma adequada para facilitar a 
permeação dos ativos cosméticos.
PERMEAÇÃO CUTANEA
• Existem várias técnicas que podem ajudar a 
reduzir essa camada, facilitando a 
permeação de ativos. Uma delas é a 
microdermoabrasão, realizada através do 
peeling, seja ele químico ou físico, que 
podem vir a retirar essa camada de células 
mortas e facilitar a permeação de ativos.
PERMEAÇÃO CUTANEA
• Trata-se da capacidade que a pele tem de 
permitir que as substâncias entrem através de 
seu tecido, de forma seletiva. Essa capacidade 
é classificada de diferentes maneiras: pela 
adsorção, penetração, absorção e pela 
permeação.
PERMEAÇÃO CUTANEA
PERMEAÇÃO CUTANEA
• A adsorção é a deposição do material na pele superficial. 
Quando você aplica um cosmético ele se adsorve na pele, 
forma uma camada na pele. Isso geralmente acontece com os 
cosméticos mais tradicionais, que têm a função de hidratação 
nessa parte mais superficial. Então, adsorve na pele e age em 
nível de estrato córneo.
• Já na penetração cutânea, é quando o ativo começa a entrar 
um pouco mais na pele, nessas camadas mais superficiais da 
epiderme, onde o ativo vai começar a penetrar. Na penetração 
cutânea os ativos apenas infiltram nas camadas mais externas 
da epiderme.
• Quando utilizamos o termo absorção, acontece a absorção pela 
corrente sanguínea. Neste caso, acontece mais com fármacos, utilizado 
para tratamento terapêutico. Ocorre o contrário do que queremos para 
um cosmético, pois não queremos que vá para a corrente sanguínea, 
devendo ficar apenas na derme.
• A absorção é realizada para outras finalidades, com foco em fins 
terapêuticos, para ativos farmacológicos que não conseguem uma 
absorção por outra via de administração farmacêutica, utilizando-se 
então a via transdérmica que será absorvida pela circulação sistêmica. 
E a permeação cutânea é o objetivo principal de um dermocosmético 
na área estética, quando o ativo consegue permear todas as fases da 
epiderme, chegar até a derme e não atingir a corrente sanguínea.
PERMEAÇÃO CUTANEA
• Uma pele vascularizada possui mais facilidade de permear 
ativos do que uma pele não vascularizada.
• O grau de associação dos cosméticos com outros 
compostos presentes na pele.
• O potencial hidrogeniônico, mais conhecido como pH da 
pele, normalmente variável entre 5 e 6.
• O peso molecular dos ativos presentes nos cosméticos.
• Coeficiente de partição das moléculas.
Fatores de permeabilização
ACNE E SUAS
ALTERAÇÕES CICATRICIAIS
• Baseado nos aspectos acima, podemos considerar
a acne como uma doença ou patologia
inflamatória de pele. De acordo com os estágios
da acne, a inflamaçãoserá mais acentuada.
• Os hormônios androgênios são responsáveis pelo
controle tanto da produção sebácea quanto da
queratinização folicular. Quando há descontrole,
pode ocorrer acne inflamatória ou não
inflamatória.
Classificação da Acne
• Ácido Mandélico;
• Ácido Salicílico;
• Ácido Retinoico.
A ação sebostática e redução de oleosidade são 
imprescindíveis para tratar pele acneica.
Ativos com potencial 
sebostático:
• Ácido Glicólico;
• Ácido Salicílico;
• Ácido Retinoico.
Indicados para o tratamento da hiperqueratinização
folicular.
Ativos com potencial 
queratolítico:
• Ácido Mandélico;
• Ácido Salicílico;
• Ácido Retinoico.
Ativos com potencial 
antimicrobiano
• Ácido Salicílico;
• Ácido Azelaico.
Ambos são ácidos com altíssimo potencial anti-
inflamatório.
Ativos anti-inflamatórios:
ÁCIDO MANDÉLICO 5% 
ÁCIDO SALICÍLICO 3% 
SABONETE LIQUIDO QSP 
20ML
PRÉ-TRATAMENTO 
ACIDO GLICOLICO 10%
SABONETE LIQUIDO QSP 20ML
Para uso diário uma a duas vezes ao dia
Ácido mandélico 30% 
Ácido salicílico 10%, 
Hidro alcoólica PH 3,5 
QSP 20ML 4 a 6 sessões quinzenais.
TRATAMENTO EM CABINE 
Ácido azelaico a 3%, 
Ácido salicílico a 3% 
Sebonormine a 4%, 
Gel secativo ou gel de toque seco 
QSP 10g
Uso tópico noturno.
TRATAMENTO HOME CARE 
FOTOPROTETORES
• O termo fotoprotetor refere-se à gama de substâncias 
que compensam, melhoram e reparam os efeitos a 
curto e longo prazo causados pela radiação UV. 
• Essas substâncias são geralmente antioxidantes e 
impedem, por exemplo, a opressão dos sistemas 
antioxidantes naturais da pele que contribuem para 
danos no DNA, imunossupressão e 
fotoenvelhecimento.
FOTOPROTETORES
• O licopeno é um carotenóide lipossolúvel;
• Um carotenóide com elevado poder antioxidante que reduz
o estresse oxidativo e o perigo de oxidação dos
componentes celulares, incluindo lipídios, proteínas e DNA;
• O licopeno tem a capacidade de reduzir a peroxidação
lipídica e prevenir o eritema, induzidos pela radiação UV.
HEYMANN, 2015 WALISZEWSKI, 2010
LICOPENO 
Dose: Até 16mg
• A luteína é um carotenóide que age naturalmente 
como antioxidante, anti-tumoral, antiangiogênico, 
fotoprotetora, hepatoprotetora e propriedades 
neuroprotetoras. 
• Sua ação fotoprotetora é caracterizada por modular 
os danos inflamatórios e celulares mediados por 
radiação ultravioleta, por suprimir a geração de 
radicais livres. Além disso, estudos tem demonstrado 
que a luteína pode reduzir o estresse oxidativo.
LUTEÍNA
BETACAROTENO
• O betacaroteno é utilizado como fotoprotetor devido à 
sua ação antioxidante, que atua contra os radicais 
livres induzidos pela radiação UV, protegendo a pele 
contra o eritema. 
MILANI, 2016
Dose: 24 mg OU 30 mg
• A vitamina C é um excelente antioxidante sobre os 
radicais livres; 
• Recicla a vitamina E. 
• É uma vitamina essencial para o funcionamento das 
células, e isso é evidente no tecido conjuntivo, pois 
ela é um co-fator fundamental na hidroxilação da 
prolina e lisina, aminoácidos essenciais para 
estrutura, manutenção e função do colágeno.
VITAMINA C 
• Nome: Camellia Sinensis
• Benefícios: Ação antioxidante e anti-inflamatória 
pela presença de polifenóis incluindo catequinas e 
flavonóides. 
• O consumo de chá (Camellia sinensis) foi 
correlacionado com baixa incidência de patologias 
crônicas, como cardiovasculares e câncer.
CHÁ VERDE 
• Quando atingido o tempo adequado da 
suplementação oral, as vantagem são 
fotoproteção presente ininterruptamente e 
proteção de maneira homogênea em toda a 
superfície corporal. 
• Portanto, a fotoproteção sistêmica e tópica não 
compete entre si nem se destina a substituir 
uma à outra, mas são complementares e devem 
ser combinadas entre si.
ORIENTAÇÕES GERAIS 
FIM.
“COMECE ONDE VOCÊ ESTÁ,
USE O QUE VOCÊ TIVER,
FAÇA O QUE VOCÊ PUDER”.
ARTHUR ASHE