eBook Completo - Fisioterapia Dermatofuncional e Saúde da Mulher_DIGITAL PAGES_SER (Versão Digital)

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FISIOTERAPIA 
DERMATOFUNCIONAL
E SAÚDE DA MULHER
FISIOTERAPIA 
DERMATOFUNCIONAL
E SAÚDE DA MULHER
Fisioterapia Derm
atofuncional e Saúde da M
ulher
Denise Pirillo Nicida Denise Pirillo Nicida 
GRUPO SER EDUCACIONAL
gente criando o futuro
Em 2009, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) reconhe-
ceu a � sioterapia dermatofuncional como especialidade do � sioterapeuta, somando-se 
a outras já reconhecidas, como � sioterapia neurofuncional, respiratória e esportiva.
Essa especialidade trata da pele e de distúrbios metabólicos, atuando tanto na preven-
ção e promoção quanto na recuperação. Uma de suas grandes áreas é a prevenção e tra-
tamento de disfunções estéticas da face e do corpo, como acne, envelhecimento, man-
chas, estrias e gordura localizada. A � sioterapia dermatofuncional, porém, é bem mais 
ampla. Trata também de doenças de pele, como hanseníase, psoríase e queimaduras. 
Outra grande frente de atuação do � sioterapeuta dermatofuncional são as cirurgias 
plásticas, tanto no pré quanto no pós-operatório.
O � sioterapeuta que deseja atuar na área da � sioterapia dermatofuncional precisa ter 
um conhecimento profundo da anatomia e da � siologia da pele, das principais disfun-
ções dermatológicas faciais, corporais e dos recursos de tratamento. Eletroterapia, re-
cursos manuais e cosméticos compõem os protocolos de tratamento, assim como as 
práticas integrativas e complementares.
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Denise Pirillo Nicida
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Edição de Arte, Diagramação, Design Gráfico e Revisão.
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ASSISTA
Indicação de filmes, vídeos ou similares que trazem informações comple-
mentares ou aprofundadas sobre o conteúdo estudado.
CITANDO
Dados essenciais e pertinentes sobre a vida de uma determinada pessoa 
relevante para o estudo do conteúdo abordado.
CONTEXTUALIZANDO
Dados que retratam onde e quando aconteceu determinado fato;
demonstra-se a situação histórica do assunto.
CURIOSIDADE
Informação que revela algo desconhecido e interessante sobre o assunto 
tratado.
DICA
Um detalhe específico da informação, um breve conselho, um alerta, uma 
informação privilegiada sobre o conteúdo trabalhado.
EXEMPLIFICANDO
Informação que retrata de forma objetiva determinado assunto.
EXPLICANDO
Explicação, elucidação sobre uma palavra ou expressão específica da 
área de conhecimento trabalhada.
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Unidade 1 - Princípios da fisioterapia dermatofuncional
Objetivos da unidade ........................................................................................................... 12
Anatomia e fisiologia dermatológica ............................................................................... 13
Epiderme ........................................................................................................................... 14
Derme ................................................................................................................................ 16
Tela subcutânea (hipoderme) ........................................................................................ 16
Anexos da pele ................................................................................................................ 17
Envelhecimento .................................................................................................................... 18
Tipos de envelhecimento ............................................................................................... 18
Teorias sobre o envelhecimento ................................................................................... 18
Modificações da pele com o envelhecimento ........................................................... 21
Técnicas de revitalização da pele ................................................................................ 24
Acne ........................................................................................................................................ 25
Etiopatogenia da acne .................................................................................................... 26
Classificação da acne .................................................................................................... 28
Tratamento da acne ........................................................................................................ 29
Cosméticos ............................................................................................................................ 30
Classificação da pele ...................................................................................................... 31
Higienizantes .................................................................................................................... 33
Esfoliantes ........................................................................................................................ 33
Nutrição ............................................................................................................................ 35
Fotoprotetores .................................................................................................................. 36
Sintetizando ........................................................................................................................... 37
Referências bibliográficas ................................................................................................. 38
Sumário
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Sumário
Unidade 2 - Eletroterapia na fisioterapia dermatofuncional
Objetivos da unidade ........................................................................................................... 41
Corrente galvânica ............................................................................................................... 42
Iontoforese ....................................................................................................................... 42
Desincrustação ................................................................................................................ 44
Eletrolifting ........................................................................................................................ 45
Eletrolipólise ..................................................................................................................... 47
Correntes alternadas ........................................................................................................... 49
Microcorrentes ................................................................................................................ 50
Corrente russa ................................................................................................................. 52
Corrente Aussie ............................................................................................................... 55
Alta frequência ................................................................................................................55
Pressão positiva e negativa ............................................................................................... 58
Ventosaterapia ................................................................................................................. 58
Endermologia ................................................................................................................... 60
Ondas mecânicas ................................................................................................................. 61
Ultrassom .......................................................................................................................... 62
Ultracavitação .................................................................................................................. 64
Sintetizando ........................................................................................................................... 66
Referências bibliográficas ................................................................................................. 68
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Sumário
Unidade 3 - Disfunções em Fisioterapia Dermatofuncional
Objetivos da unidade ........................................................................................................... 70
Fibroedema geloide (celulite) ............................................................................................ 71
Definição, sinônimos e formação ................................................................................. 71
Fatores predisponentes e agravantes ......................................................................... 73
Classificação .................................................................................................................... 74
Tratamento ........................................................................................................................ 75
Estrias, cicatrizes e queloides ........................................................................................... 75
Estrias ................................................................................................................................ 76
Estágios e fatores que interferem na cicatrização .................................................... 78
Cicatrizes inestéticas ...................................................................................................... 78
Obesidade e flacidez ........................................................................................................... 80
Obesidade e gordura localizada ................................................................................... 81
Flacidez tissular ............................................................................................................... 82
Flacidez muscular ............................................................................................................ 83
Avaliação e tratamento ....................................................................................................... 84
Avaliação em Dermatofuncional................................................................................... 85
Patologias estéticas – tratamento ................................................................................ 89
Sintetizando ........................................................................................................................... 96
Referências bibliográficas ................................................................................................. 98
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Sumário
Unidade 4 - Outras áreas de intervenção da Fisioterapia Dermatofuncional
Objetivos da unidade ........................................................................................................... 70
Intervenção fisioterapêutica nas cirurgias plásticas ................................................... 71
Fisioterapia nas abdominoplastias e na lipoaspiração ............................................. 72
Fisioterapia nas cirurgias plásticas de mamas .......................................................... 76
Fisioterapia nas cirurgias plásticas faciais ................................................................ 78
Fisioterapia nas cirurgias de rejuvenescimento facial ............................................. 80
Intervenção fisioterapêutica nas queimaduras ............................................................. 81
Classificação e etiologia das queimaduras ................................................................ 82
Evolução e tratamento das queimaduras .................................................................... 85
Recursos da Fisioterapia Dermatofuncional nos queimados .................................. 87
Intervenção fisioterapêutica na hansenologia .............................................................. 88
Formas de transmissão, classificação e diagnóstico ............................................... 88
Sinais e sintomas dermatológicos ................................................................................ 90
Sinais e sintomas neurológicos .................................................................................... 91
Fisioterapia na hanseníase ............................................................................................ 92
Sintetizando ........................................................................................................................... 94
Referências bibliográficas ................................................................................................. 96
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Em 2009, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
(COFFITO) reconheceu a fi sioterapia dermatofuncional como especialidade do 
fi sioterapeuta, somando-se a outras já reconhecidas, como fi sioterapia neuro-
funcional, respiratória e esportiva.
Essa especialidade trata da pele e de distúrbios metabólicos, atuando tan-
to na prevenção e promoção quanto na recuperação. Uma de suas grandes 
áreas é a prevenção e tratamento de disfunções estéticas da face e do corpo, 
como acne, envelhecimento, manchas, estrias e gordura localizada. A fi siote-
rapia dermatofuncional, porém, é bem mais ampla. Trata também de doenças 
de pele, como hanseníase, psoríase e queimaduras. Outra grande frente de 
atuação do fi sioterapeuta dermatofuncional são as cirurgias plásticas, tanto no 
pré quanto no pós-operatório.
O fi sioterapeuta que deseja atuar na área da fi sioterapia dermatofuncional 
precisa ter um conhecimento profundo da anatomia e da fi siologia da pele, das 
principais disfunções dermatológicas faciais, corporais e dos recursos de trata-
mento. Eletroterapia, recursos manuais e cosméticos compõem os protocolos 
de tratamento, assim como as práticas integrativas e complementares.
Então, fi cou interessado(a)? Vamos iniciar, então, a leitura desse livro-texto 
e aprender mais sobre essa área tão fascinante da fi sioterapia. Bons estudos!
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E SAÚDE DA MULHER 9
Apresentação
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Dedico este trabalho a todos que não se cansam de estudar, aprender e 
ensinar – e que buscam diariamente desenvolvimento pessoal, satisfação no 
trabalho e reconhecimento. 
A professora Denise Pirillo Nicida 
tem Especialização em Fisioterapia 
Dermatofuncional pela Universidade 
Estácio de Sá (2014) e em Neuroedu-
cação pelo Centro Universitário Ítalo-
-Brasileiro – UniÍtalo (2011), Mestrado 
em Educação pela Universidade Cidade 
de São Paulo – Unicid (2002), Especiali-
zação em Didática do Ensino Superior 
pela Universidade Ibirapuera (1999) e é 
graduada em Fisioterapia pela Univer-
sidade de São Paulo – USP (1991).
Ministra disciplinas de Estética Facial; 
Estética em Pré e Pós-Operatório; Téc-
nicas Complementares; Terapiasde 
Spa; e Técnicas Básicas de Massagem 
para cursos de tecnólogos em Estética 
e Cosmética.
Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/7926938890371321
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A autora
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PRINCÍPIOS DA 
FISIOTERAPIA 
DERMATOFUNCIONAL
1
UNIDADE
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Objetivos da unidade
Tópicos de estudo
 Apresentar as bases anatômicas e fisiológicas da dermatologia;
 Apresentar as bases fisiológicas do envelhecimento cutâneo;
 Abordar a fisiopatologia da acne, sua classificação e tratamento;
 Discorrer sobre alguns cosméticos utilizados nos tratamentos da fisioterapia 
dermatofuncional a partir de cada tipo de pele.
 Anatomia e fisiologia
dermatológica
 Epiderme
 Derme
 Tela subcutânea (hipoderme)
 Anexos da pele
 Envelhecimento
 Tipos de envelhecimento
 Teorias sobre o envelhecimento
 Modificações da pele com o 
envelhecimento
 Técnicas de revitalização da pele
 Acne
 Etiopatogenia da acne
 Classificação da acne
 Tratamento da acne
 Cosméticos
 Classificação da pele
 Higienizantes
 Esfoliantes
 Nutrição
 Fotoprotetores
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Anatomia e fisiologia dermatológica
Você sabia que a pele é um órgão? Aliás, é o maior órgão do corpo huma-
no – e, assim como nossos demais órgãos (coração, estômago, pulmões etc.), é 
uma estrutura viva que desempenha funções específi cas. Então, vamos come-
çar aprendendo sobre a anatomia e a fi siologia da pele e de outras estruturas 
que compõem o sistema tegumentar.
A pele reveste toda a parte externa do nosso corpo, com exceção dos órgãos 
genitais. Sua principal função é de proteção, funcionando como uma barreira entre 
o meio externo e o interno. As proteínas e os lipídeos presentes na camada mais ex-
terna da pele impedem o atrito, a entrada de sujeira e de microrganismos e a saída de 
água. Já a melanina, pigmento produzido pelos melanócitos, protege a pele da radia-
ção ultravioleta. Finalmente, as células de Langerhans, presentes na epiderme, auxi-
liam na nossa imunidade celular, protegendo o organismo de ataques microbianos.
CURIOSIDADE
Um adulto médio tem cerca de 2 m² de pele. Além disso, o peso 
total da pele corresponde a duas vezes o peso do cérebro. 
Conheça outras curiosidades sobre a pele no site Enfermagem 
Ilustrada: Experiências de um Técnico de Enfermagem.
Outra importante função da pele é regular a temperatura do corpo, auxilian-
do a manter nossa temperatura interna estável (em torno de 36 °C). Essa função 
é exercida principalmente pelos vasos sanguíneos subcutâneos, que se contraem 
para conservar o calor e se dilatam para auxiliar na eliminação de calor, e pelas 
glândulas sudoríparas, que produzem suor para baixar nossa temperatura.
A pele também age como uma reserva de nutrientes: armazena gordura 
na forma de triglicérides nos adipócitos da tela subcutânea (hipoderme). Final-
mente, a moderação de impactos sensitivos é outra função da pele. Recepto-
res de tato, pressão, calor, frio e dor presentes na pele captam esses estímulos 
e os transmitem até o sistema nervoso central (SNC).
A pele é composta por três camadas: epiderme, derme e tela subcutânea 
(Figura 1). Na sequência, estudaremos cada camada, assim como os anexos 
cutâneos.
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Figura 1. Anatomia da pele. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 15/02/2021. (Adaptado).
Pele humana
Pelo
Poro de suor
Hipoderme
Arteríola
Nervo sensorial
Bulbo do pelo 
Músculo 
eretor do pelo
Terminação 
nervosa livre
Glândula sebácea
Nervo
Epiderme
Derme
Glândula sudorípara VênulaGordura, colágeno
Epiderme
A epiderme é a camada mais superfi cial da pele, com espessura mui-
to delgada: menos de 0,12 mm na maior parte do corpo, segundo Guirro e 
Guirro (2003).
É formada por tecido epitelial, composto por células chamadas queratinó-
citos (que produzem a queratina, uma proteína insolúvel, fi brosa, resistente e 
impermeável), por melanócitos (células que produzem a melanina, que dá pig-
mento à pele e aos pelos), pelas células de Langerhans (células de proteção e 
defesa) e pelas células de Merkel (responsáveis pela sensibilidade tátil). A epi-
derme não tem vasos sanguíneos, e as células de sua camada basal recebem 
nutrientes e oxigênio dos vasos sanguíneos presentes na derme por difusão.
Apesar de sua pequena espessura, a epiderme é composta por células que 
se dispõem em quatro a cinco camadas, conforme demonstra a Figura 2.
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Figura 2. Estrutura da epiderme. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 16/02/2021. (Adaptado).
Estrato córneo Antiga
Recente
Estrato lúcido
Estrato granuloso
Estrato espinhoso
Estrato basal
Derme
A camada mais profunda é chamada basal ou germinativa, e é constituída 
por células vivas, que estão constantemente se dividindo. Essas células empur-
ram as células maduras para cima e vão perdendo água até morrerem e des-
camarem para a superfície. Em um indivíduo jovem, esse ciclo de renovação 
celular acontece a cada 28 a 30 dias.
Acima da camada germinativa, temos as camadas espinhosa, granulosa 
e lúcida (presente apenas na pele espessa), e, mais externamente, a camada 
córnea. Essa última é formada por vários planos de células mortas, achatadas, 
ricas em queratina, que conferem impermeabilidade e proteção à pele e são 
eliminadas regularmente.
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Derme
Logo abaixo da epiderme, encontramos a derme. Segundo Guirro e Guirro 
(2003), a derme tem espessura média de 2 mm, é formada por tecido conjun-
tivo e, sobre ela, está apoiada a epiderme. É na derme que encontramos as 
fi bras elásticas, colágenas e reticulares, os vasos sanguíneos, os vasos linfáti-
cos e os nervos. Ela também contém as glândulas sebáceas e sudoríparas, que 
produzem, respectivamente, o sebo e o suor.
A derme tem duas camadas: a derme papilar e a derme reticular. Na 
camada papilar, formada por tecido conjuntivo frouxo, encon-
tramos as papilas dérmicas, projeções digitiformes que, por 
aumentarem a área de contato entre derme e epi-
derme, permitem a troca de nutrientes entre essas 
duas camadas. A camada reticular é constituída 
por tecido conjuntivo denso não modelado, e é 
nela que encontramos a maior parte das fi bras 
(MARIEB; WILHELM; MALLAT, 2014).
Tela subcutânea (hipoderme)
Abaixo da derme, encontra-se a tela subcutânea, também denominada 
hipoderme. Camada mais profunda da pele, é formada por tecido adiposo e 
tecido conjuntivo frouxo. Guirro e Guirro (2003) listam as funções desse tecido 
adiposo: reservatório de energia, isolante térmico, modelagem da superfície 
corporal, absorção de choque e fi xação de órgãos. A principal célula do tecido 
adiposo é o adipócito (Figura 3), capaz de armazenar gordura em seu interior 
sob a forma de triglicerídeos.
DICA
Lembre-se de que a epiderme é avascular, e sua nutrição depen-
de dos nutrientes que passam por difusão da derme até a camada 
germinativa. A presença das papilas dérmicas aumenta a área de 
superfície entre a epiderme e a derme; assim, mais nutrientes são 
transportados. A superposição da derme e epiderme chama-se jun-
ção dermoepidérmica.
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Figura 3. Adipócito. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 16/02/2021.
Com o ganho de peso, a tela subcutânea fi ca mais espessa. Nas mulheres, a 
gordura subcutânea acumula-se inicialmente nas coxas e mamas. Nos homens, 
acumula-se inicialmente na parte anterior do abdômen (MARIEB; WILHELM; 
MALLAT, 2014, p. 115).
Anexos da pele
Completam as estruturas do sistema tegumentar os chamados anexos dapele, ou cutâneos: pelos, unhas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas.
Os pelos nascem dos folículos pilosos e são excelentes receptores táteis. 
Também servem para manter o corpo aquecido – função que, porém, 
foi diminuída ao longo da evolução humana. As unhas são feitas 
de queratina – por isso, são resistentes –, e sua princi-
pal função é nos auxiliar a pegar objetos pequenos 
e fi nos. As glândulas sebáceas produzem o sebo, 
que lubrifi ca e amacia nossa pele e nossos pelos. 
As glândulas sudoríparas, por sua vez, produzem 
o suor, auxiliando no resfriamento do nosso corpo.
ASSISTA
Para uma revisão completa e mais detalhada sobre a 
pele e seus anexos, assista à série de aulas da Prof.ª 
Dra. Natalia Reinecke, que chega a abordar até mesmo a 
fi siologia da tatuagem entre os temas. 
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Envelhecimento
Envelhecer é um processo natural, comum a todos os seres vivos. É progres-
sivo, inevitável e irreversível. Todos os nossos órgãos envelhecem; porém, é na 
pele que o passar dos anos torna-se mais evidente. Rugas, fl acidez, manchas e 
diminuição dos pelos são alguns dos sinais de que já não somos mais jovens.
O conhecimento sobre o processo de envelhecimento permite ao fi siotera-
peuta dermatofuncional lançar mão de várias técnicas e cosméticos para retar-
dar o aparecimento desses sinais e promover uma revitalização da pele madura.
Tipos de envelhecimento
Borges e Scorza (2016) explicam que há dois tipos de processo de envelheci-
mento: envelhecimento intrínseco e envelhecimento extrínseco.
O envelhecimento intrínseco é o envelhecimento natural, incontrolável, 
determinado pelo passar dos anos e pela nossa genética. Já o envelhecimento 
extrínseco, também chamado fotoenvelhecimento, é provocado por fatores 
externos que aceleram o processo de envelhecimento, sendo a radiação ultra-
violeta proveniente do Sol o principal fator de envelhecimento da pele. Além 
dela, são responsáveis pelo envelhecimento extrínseco: radiação ionizante, po-
luição e fumo, entre outros fatores.
Como podemos ver, não há como parar o processo de envelhecimento intrín-
seco. No entanto, podemos adotar, desde cedo, hábitos que retardem o enve-
lhecimento extrínseco, mantendo a pele saudável e com aparência mais jovem.
Podemos, portanto, dizer que o envelhecimento é multifatorial, com fatores 
de origem genética e ambiental. Vamos conhecer as teorias que explicam esse 
processo tão complexo.
Teorias sobre o envelhecimento
Atualmente, uma das teorias mais aceitas sobre o porquê de envelhecermos é 
a teoria dos radicais livres. Conforme nos explicam Borges e Scorza:
os radicais livres são átomos ou moléculas com elétrons não parea-
dos, ou seja, falta em sua estrutura química um elétron. Por esse 
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motivo, os radicais livres atacam outras moléculas para “roubar” 
elétrons e, assim, tornarem-se estáveis. Essas moléculas atacadas 
se tornam radicais livres que irão tentar o mesmo com outras molé-
culas, estabelecendo uma reação em cadeia, que pode causar vários 
danos ao organismo, até o ponto em que a célula morre. Essa reação 
em cadeia é chamada de estresse oxidativo (2016, p. 72).
Figura 4. Estresse oxidativo. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 04/03/2021. (Adaptado).
Célula normal
Célula atacada por radicais livres
Célula com estresse oxidativo
Com o tempo, cada vez mais as células sofrem os efeitos dos radicais livres. 
Na pele, as principais alterações acontecem nas funções biológicas das proteí-
nas (como o colágeno) e do ácido hialurônico, que vão perdendo suas funções. 
Dessa maneira, a pele torna-se flácida e desidratada.
Os radicais livres vêm de fontes internas, associadas a reações metabólicas 
de oxidação nas mitocôndrias, fagocitose durante o processo de inflamação 
e ação de enzimas que podem, indiretamente, produzir espécies reativas de 
oxigênio; porém, também há as fontes externas, como a radiação solar UVA, 
pesticidas, poluição, cigarros e estresse.
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Outra explicação para o envelhecimento relaciona-se aos telômeros. O 
envelhecimento é geneticamente programado por um tipo de “relógio bioló-
gico”, que pode localizar-se em toda a célula ou influenciar outros tecidos: é o 
telômero. Cada vez que a célula se divide, o telômero encurta-se ligeiramente, 
garantindo, porém, que a informação genética relevante seja copiada para a 
célula duplicada.
Como os telômeros não se regeneram, chega-se a a um ponto em que, de 
tão encurtados, não permitem mais a ideal replicação cromossômica. Desse 
modo, a célula perde sua capacidade de divisão, desencadeando o processo de 
envelhecimento. Veja a representação desse fenômeno na Figura 5.
Figura 5. Telômeros e processo de envelhecimento. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 04/03/2021. (Adaptado).
Divisão celular Cromossomos
Telômeros
Telômeros 
encurtados
Células envelhecidas Telômeros encurtam-se, 
cessando a divisão celular
Célula
Por fim, temos também a glicação. A glicose fixa-se às fibras de colágeno e 
elastina da derme, enrijecendo e quebrando essas fibras; desse modo, a derme 
é danificada, perde sua elasticidade, e as rugas e a flacidez instalam-se. Tudo 
isso acarreta mudanças graduais na estrutura e na função da pele, que passa a 
apresentar sinais visíveis de envelhecimento.
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Modificações da pele com o envelhecimento
Durante o processo de envelhecimento intrínseco, as células vão perdendo 
a capacidade de se replicar e de captar nutrientes. As fi bras colágenas, elás-
ticas e reticulares vão-se degenerando, e surgem a fl acidez e as rugas. A pele 
torna-se menos hidratada e elástica, e as glândulas passam a secretar menos 
sebo e suor, deixando a pele ressecada e áspera. Há um achatamento da jun-
ção dermoepidérmica, o que diminui a passagem de oxigênio e nutrientes da 
derme para a camada basal da epiderme (BORGES; SCORZA, 2016).
Já no envelhecimento extrínseco, a pele envelhecida pelo sol apresenta-se 
amarelada, com pigmentação irregular, enrugada, atrófi ca, com telangiectasias 
e com lesões pré-malignas. O sol degenera as fi bras elásticas e colágenas, o 
que torna a pele fl ácida e desvitalizada. Além disso, altera a permeabilidade da 
membrana celular, tornando inefi ciente  a absorção de água e nutrientes e dei-
xando a pele com aspecto ressecado, com coloração ligeiramente amarelada e 
resposta imunológica diminuída (BORGES; SCORZA, 2016).
Segundo Hirata, Sato e Santos, os envelhecimentos intrínseco e extrínseco 
sobrepõem-se, resultando na
formação de rugas, aumento da fragilidade e diminuição da cica-
trização de feridas. A pele torna-se mais fi na, pálida, seca e há um 
aumento de rugas. O sistema superfi cial capilar torna-se visível, de-
sordens pigmentares aparecem, a pele perde a fi rmeza e as suas 
propriedades mecânicas. Células cutâneas se proliferam na epider-
me dando aparência irregular. Há menos colágeno e fi bras elásticas, 
resultando na diminuição da elasticidade da pele. Os fi broblastos 
e os queratinócitos se reproduzem mais lentamente. A função de 
barreira da pele é diminuída e o sistema de defesa da pele é menos 
efi ciente, pois as células de Langerhans são exauridas e as que res-
tam são menos ativas. A atividade do fi broblasto é diminuída, com 
síntese lenta de colágeno (2004, p. 419).
A Figura 6 mostra algumas modifi cações da pele com o envelhecimento. Na 
derme, as fi bras de colágeno atrofi am-se, e as elásticas rompem-se. Com isso, 
a derme perde sua capacidade de sustentação. A epiderme torna-se mais fi na 
e desidratada, e surgem sulcos na superfície, formando as rugas. As glândulas 
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sebáceas têm sua atividade diminuída e passam a produzir menos sebo, lubri-
ficando e protegendo menos a pele. A melanina deixa de ser produzida na raiz 
do pelo, tornando-o branco.
Figura 6. Comparação entre a pele jovem e a pele envelhecida. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 16/02/2021. (Adaptado).
Glândulas 
sebáceas
Melanina deixa de ser
produzida na raiz do
pelo/cabelo
Pele perde
umidade
Rugas
profundas
Rompimento de
fibras elásticas
Colágeno
(atrofia)
Cutícula
Epiderme
Derme
Hipoderme
Pele mais jovem Pele envelhecida
Um dos sinais mais evidentes do envelhecimento cutâneo são os sulcos ou 
pregas na superfície da pele, ou seja, as rugas. Elas podem ser classificadas em:
• Superficiais: desaparecem quando esticamos a pele;
• Profundas: não desaparecem ao esticarmos a pele, ou seja, são permanentes.
Também podemos classificá-las em:
• Dinâmicas: são as rugas de expressão (Figura 7), que aparecem ao reali-
zarmos movimentos da mímica facial e que desaparecem ao repouso;
• Estáticas: presentes mesmo na ausência de movimento (Figura 8).
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Figura 7. Rugas dinâmicas. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 02/03/2021.
Figura 8. Rugas estáticas. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 02/03/2021.
Durante o envelhecimento, a pele, principalmente das regiões expostas 
ao sol, fica mais propensa ao aparecimento de manchas – chamadas melano-
ses solares, lentigos solares ou manchas senis (Figura 9). Essas manchas são 
hiperpigmentadas, acastanhadas, causadas pela hiperprodução de melanina 
pelos melanócitos.
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Figura 9. Manchas senis. Fonte: Shutterstock. Acesso em 04/03/2021.
Apesar do processo de envelhecimento ser inevitável, há diversas técnicas 
fi sioterápicas que melhoraram o aspecto geral da pele, tornando-a mais hidra-
tada, nutrida, luminosa e suave ao toque.
Técnicas de revitalização da pele
O processo de envelhecimento é natural e atinge a todos nós, mas isso não 
signifi ca que não seja possível retardar o aparecimento de alguns sinais nem 
minimizar os efeitos do tempo na pele.
As chamadas técnicas de revitalização da pele compreendem o uso de 
eletroterapia, de terapias manuais e de cosméticos, compondo protocolos de 
fi sioterapia dermatofuncional para os diversos tipos e situações da pele. Os 
objetivos desses protocolos são:
• Melhorar a qualidade e a aparência da pele da face, do colo e do pescoço;
• Estimular o metabolismo cutâneo;
• Potencializar a renovação celular;
• Repor a umidade da pele;
• Melhorar o contorno facial.
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Os equipamentos de eletroterapia podem ajudar a combater o envelheci-
mento. São eles: o laser de baixa potência; a radiofrequência; as microcorren-
tes; a vacuoterapia; o peeling de cristal; e o jato de plasma (ALBERINI, 2020).
Já em relação às terapias manuais, o fi sioterapeuta pode utilizar técnicas 
de mobilizações manuais da face, visando alongá-la e liberá-la de aderências. 
Devido à plasticidade do tecido conjuntivo, essa técnica é capaz de alterar sua 
morfologia, gerando adaptações aos estímulos mecânicos e um “efeito lifting” 
(SILVA et al., 2013, p. 535). A massagem relaxante facial contribui para aumen-
tar a circulação e, consequentemente, a nutrição das células, além de relaxar 
pontos de tensão e aumentar a permeação dos ativos dos cosméticos.
Por fi m, em relação aos cosméticos, destaca-se a importância do uso dos 
fotoprotetores e dos hidratantes cutâneos; dos retinoides e das vitaminas; e 
dos fatores de crescimento (COSTA, 2012).
Os antioxidantes têm funções muito benéfi cas ao organismo para proteção 
contra os radicais livres, sendo sua função primária o fornecimento de elétrons no 
intuito de reduzir a velocidade de iniciação e/ou propagação dos processos oxida-
tivos, o que minimiza danos às moléculas e estruturas celulares. Esses antioxidan-
tes podem ser obtidos por meio da alimentação ou pelo uso de cosméticos. Ativos 
como a vitamina E, a coenzima Q10 e os oligoelementos (zinco, selênio, cobre e man-
ganês) auxiliam a neutralizar a ação danosa dos radicais livres e, consequentemen-
te, reduzem o estresse oxidativo e o envelhecimento celular.
Após anamnese e avaliação detalhada do tipo de pele do cliente, o 
fi sioterapeuta lança mão de seus conhecimentos acerca dos recursos 
disponíveis na fi sioterapia dermatofuncional e monta um 
protocolo individualizado para a revitalização da pele, 
diminuindo os sinais do envelhecimento e tratando 
queixas específi cas. Além disso, orienta seus clien-
tes a prevenirem o envelhecimento da pele, usando 
fotoprotetores e mantendo hábitos de vida saudáveis.
Acne
A acne é uma doença de pele que se traduz pelos indesejáveis cravos e 
espinhas, conforme vemos na Figura 10. Segundo a Sociedade Brasileira de 
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Dermatologia (SBD), surge devido a um processo infl amatório das glândulas 
sebáceas e dos folículos pilossebáceos.
Figura 10. Acne. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 04/03/2021.
Apesar de mais comum na adolescência, pode atingir também adultos – e 
afetar negativamente a autoestima do indivíduo. Por isso, é uma doença que 
precisa ser tratada. 
Há muitos mitos envolvendo a acne, assim como inúmeras “soluções casei-
ras” para eliminá-la. O fi sioterapeuta dermatofuncional, portanto, deve estar 
preparado para avaliar o quadro de acne, propor o tratamento adequado para 
cada caso e orientar cosméticos e cuidados domiciliares que, mesmo não elimi-
nando completamente o quadro de acne, possam minimizar as incômodas le-
sões. O primeiro passo para tratar a acne é, então, entender como ela se forma.
Etiopatogenia da acne
As glândulas sebáceas produzem o sebo, uma mistura de triglicerídeos, 
ácidos graxos e colesterol que lubrifi ca a pele e os pelos, evitando o resseca-
mento e impedindo a perda excessiva de água para a superfície. Quando há 
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produção excessiva desse sebo, a pele torna-se lipídica (oleosa), o que favorece 
o aparecimento da acne, conforme a Figura 11.
Figura 11. Formação da acne. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 23/02/2021. (Adaptado).
Poro Glândula sebácea
1
3
2
4
Proliferação 
bacteriana
Ruptura do canal 
do folículoEspinha
Folículo piloso
Inflamação
Derme
Sebo
Epiderme
Acúmulo de 
células 
mortas e 
sebo
Segundo Costa, Alchorne e Goldschmidt (2008), os fatores implicados na 
etiopatogenia da acne são: hiperprodução de sebo glandular, hiperqueratini-
zação folicular, colonização bacteriana folicular e liberação de mediadores da 
inflamação no folículo e derme adjacente.
Alguns hormônios sexuais andrógenos, principalmente a testosterona, es-
timulam as glândulas sebáceas, que passam a produzir mais sebo. Esse sebo 
acaba por obstruir o folículo piloso. Há uma proliferação dos queratinócitos, ge-
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A acne tem um componente hereditário. A infl uência da hereditariedade é 
maior quanto mais elevado for o grau da acne.
Atualmente, temos vários tipos de tratamento para a acne, realizados 
por médicos, fi sioterapeutas e esteticistas. O passo inicial para o bom trata-
mento é estabelecer qual o grau da acne, a partir da identifi cação dos tipos 
de lesão presentes.
ASSISTA
Assista, no canal Telemedicina Nuvem do Conhecimento, 
a uma animação que demonstra como a acne se forma.
Classificação da acne
A acne aparece principalmente nas regiões em que há maior concentraçãodas glândulas sebáceas: face, pescoço, costas, tórax, ombros e na porção supe-
rior dos braços. Apresenta lesões distintas, como descrevem Figueiredo, Mas-
sa e Picoto (2011). A Figura 12 ilustra essas lesões.
• Comedões: de início fechados, manifestam-se como pequenos grãos mi-
liares, levemente salientes, brancos (comedão fechado, ou “cravo branco”). 
Quando o orifício folicular se dilata, o comedão oxida-se e torna-se escuro (co-
medão aberto, ou “cravo preto”);
• Pápula: surge como área de eritema e edema em redor do comedão, com 
pequenas dimensões (até 3 mm);
• Pústula: sobrepõe-se à pápula, por infl amação da mesma e conteúdo 
purulento;
• Cisto: grande comedão que sofre várias rupturas e recapsulações – globo-
so, tenso, saliente, com conteúdo pastoso e caseoso;
• Nódulos: têm estrutura idêntica à pápula, mas de maiores dimensões, 
podendo atingir 2 cm.
rando uma hiperqueratinização folicular. Isso torna o ambiente propício para o 
desenvolvimento bacteriano, principalmente para a bactéria Propionibacterium 
acnes. A pele torna-se infl amada, apresentando pápulas, pústulas e nódulos.
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Figura 12. Tipos de lesões da acne. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 23/02/2021. (Adaptado).
Comedões abertos
Pústula
Comedões fechados
Cisto
Pápula
Nódulos
O grau da acne é defi nido pelo tipo de lesão:
• Grau I: presença de comedões abertos e fechados. Não é infl amatória, e é 
denominada comedogênica;
• Grau II: presença de comedões abertos e fechados, pápulas e pústulas;
• Grau III: presença de comedões abertos e fechados, pápulas, pústulas 
e nódulos;
• Grau IV: comedões abertos e fechados, pápulas, pústulas, nódulos e cistos.
Alguns autores citam, ainda, uma acne grau V, chamada acne fulminans, 
ou acne fulminante. É rara, mas bem grave. Ela é considerada uma doença 
sistêmica, pois, além dos nódulos infl amatórios e das crostas hemorrágicas, há 
artralgia (dores nas articulações) e febre.
Tratamento da acne
O tratamento da acne é multiprofi ssional, e envolve medicamentos, cos-
méticos e fototerapia. Além disso, é necessário atuar em todas as fases da sua 
formação, com os objetivo de: 
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• Diminuir a atividade da glândula sebácea;
• Diminuir a população da Propionibacterium acnes;
• Corrigir a queratinização folicular; 
• Inibir a infl amação.
O tratamento sistêmico – de responsabilidade do médico – utiliza antibió-
ticos, terapia hormonal e isotretinoína. Já o tratamento tópico (fi sioterápico) 
consiste em usar agentes de limpeza que controlem a produção e removam o 
sebo, além de ácidos que afi nem a camada córnea.
A limpeza de pele é fundamental no tratamento da acne, pois 
haverá a extração dos comedões e das pápulas. A ca-
mufl agem consiste no uso de maquiagem para ca-
mufl ar (disfarçar) as lesões de acne e uniformizar 
a pele. O tratamento exige paciência e persistên-
cia; porém, os resultados compensam o tempo e 
o dinheiro investidos. 
Cosméticos
Você sabe o que é um cosmético? Segundo Borges e Scorza (2016), é um 
produto destinado a embelezar a pele e seus anexos, sem afetar sua estrutura 
ou função (Figura 13).
Figura 13. Cosméticos. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 04/03/2021.
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Classificação da pele
A polonesa Helena Rubinstein foi quem primeiro desenvolveu uma classi-
fi cação da pele, utilizada até hoje. Essa classifi cação depende da quantidade da 
secreção das glândulas sebáceas (BORGES; SCORZA, 2016).
Os cosméticos são aliados importantíssimos 
nos tratamentos dermatofuncionais, e o fisio-
terapeuta deve ter segurança na escolha dos 
produtos que comporão seus protocolos de tra-
tamentos e o seguimento doméstico. Assim, deve 
conhecer os principais compostos de um cosmético: 
princípio ativo, veículo, corante, fragrância, correti-
vos e conservantes (BORGES; SCORZA, 2016).
• Princípio ativo: é responsável pela ação do cos-
mético na pele (BORGES; SCORZA, 2016). Exemplos: ácido 
hialurônico, azuleno, sílica, matrixyl e castanha-da-índia.
Podem ter ação hidratante, adstringente, antirradicais livres, entre várias 
outras;
• Veículo: é a substância que leva o princípio ativo para a pele e constitui 
a maior parte da formulação. É o que determina a forma física do cosmético – 
emulsão, gel, óleo etc. (BORGES; SCORZA, 2016);
• Corante e fragrância: são substâncias responsáveis pela cor e pelo 
odor do produto e visam ao aspecto comercial (BORGES; SCORZA, 2016), ou 
seja, não têm uma ação específi ca – e, em algumas peles, podem desenca-
dear reações alérgicas;
• Corretivos: são substâncias utilizadas para corrigir a fórmula do cosméti-
co, conforme o efeito desejado (BORGES; SCORZA, 2016);
• Conservantes: servem para preservar o cosmético, assegurando seu pra-
zo de validade e a segurança de seu uso (BORGES; SCORZA, 2016). Normalmen-
te, são antimicrobianos e antioxidantes.
Antes de o fi sioterapeuta selecionar quais cosméticos usará no seu pro-
tocolo de tratamento ou indicará para uso doméstico, é necessário avaliar e 
classifi car a pele do cliente.
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CONTEXTUALIZANDO
Helena Rubinstein nasceu em 1872, em um bairro pobre da cidade de Cra-
cóvia, na Polônia. Desde pequena, demonstrava interesse por negócios e 
pelo mercado da beleza. Aos 24 anos, mudou-se para a Austrália para não 
se submeter a um casamento arranjado pela família, e lá passou a estudar 
a manipulação de produtos cosméticos, criando cremes que rapidamente 
fizeram sucesso entre as mulheres. Posteriormente, ampliou seus negó-
cios para Londres e Paris, criando as profissões de demonstradora de 
cosméticos e de esteticista. Faleceu em 1965, milionária e eternizada pela 
indústria de cosméticos e da beleza (THOMAZINI, 2018).
Os tipos de pele são:
• Pele alípica: seca, fina, descamativa, tem pouca produção de sebo;
• Pele lipídica: oleosa, espessa, brilhosa, tem a produção de sebo aumentada;
• Pele eudérmica: normal, lisa, não brilhante, com produção equilibrada de sebo;
• Pele mista: produção de sebo aumentada na zona T (testa, nariz e queixo) 
e com a pele do restante da face eudérmica ou alípica.
Outra forma de classificar a pele é pelo fototipo cutâneo. Em 1976, o Dr. Tho-
mas Fitzpatrick desenvolveu uma classificação da pele baseada na cor e na reação 
à exposição solar, estabelecendo seis fototipos, como demonstra a Figura 14.
Figura 14. Fototipos de Fitzpatrick. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 04/03/2021.
• Fototipo I: queima com facilidade, raramente se bronzeia, muito sensível ao sol;
• Fototipo II: queima com facilidade, bronzeia muito pouco, sensível ao sol;
• Fototipo III: queima e bronzeia moderadamente, sensibilidade normal ao sol;
• Fototipo IV: queima pouco, bronzeia com facilidade, sensibilidade normal ao sol;
• Fototipo V: queima pouco, bronzeia bastante, pouco sensível ao sol;
• Fototipo VI: queima pouco e menos aparentemente, mais resistente ao sol.
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A partir da classifi cação da pele, levando em consideração o tipo, fototipo, 
grau de envelhecimento e outras características, é possível eleger os cosméti-
cos. Esses cosméticos serão usados nas fases indispensáveis a todo tratamen-
to dermatofuncional: higienização, esfoliação, nutrição e fotoproteção.
Higienizantes
O primeiro passo do cuidado com a pele é a higienização, que eliminará as im-
purezas da poluição, células mortas, suor, sebo e, eventualmente, maquiagem. Deve 
ser realizada com cosméticos e técnicas que não danifi quem a pele nem removam 
totalmente o manto hidrolipídico, o que comprometeria a proteção e a hidratação. 
Sãocosméticos higienizantes os sabonetes em barra ou líquidos, as espu-
mas de limpeza, o leite de limpeza e a água micelar. Qual escolher, porém? 
Dependendo do tipo de pele, usaremos:
• Sabonete e gel de limpeza: são indicados para peles oleosas, por con-
terem maior poder adstringente e serem, normalmente, livres de oleosidade;
• Leites e emulsões de limpeza: devem ser utilizados em peles secas e sen-
síveis, por conterem um teor oleoso maior, deslizarem de forma suave e serem 
facilmente removidos, evitando abrasão sobre a pele durante sua aplicação ou 
retirada, além de manterem a umectação superfi cial;
• Sabonete líquido suave ou loção de limpeza: para as peles mistas, por 
constituírem o meio-termo entre os limpadores citados anteriormente, ou seja, 
não adstringem demais e ainda mantêm a umectação da pele.
O produto escolhido deve ser espalhado com as mãos pelo rosto e pescoço, em 
pequena quantidade, com movimentos circulares. Para retirá-lo, usar água fria. Água 
quente não deve ser utilizada, pois o calor dilata os poros. Outro cuidado a tomar é 
em relação ao pH (escala de acidez) do produto. Como o pH da nossa pele é ácido, 
devemos usar produtos que respeitem essa acidez, evitando higienizantes alcalinos.
Esfoliantes
A frequência da esfoliação dependerá do que foi analisado na avaliação 
inicial, ou seja, na classifi cação da pele. A esfoliação consiste na eliminação das 
células mortas da camada córnea da epiderme, conforme ilustra a Figura 15. 
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Objetiva suavizar a superfície cutânea, estimular o fluxo sanguíneo na face e 
facilitar a permeação dos ativos dos cosméticos.
Figura 15. Esfoliação. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 03/03/2021. (Adaptado).
Células antigas 
mortas na 
superfície mais 
externa da pele
Poros grandes 
e abertos
Antes Depois
Poros 
pequenos
Células 
mortas 
da pele
Também denominada peeling, pode ser feita de várias formas e prepara a 
pele para a etapa seguinte – a nutrição:
• Esfoliação/peeling físico: aplicação de cosméticos com substâncias abra-
sivas, como semente de damasco, casca de arroz, casca de noz ou sílica, em 
movimentos circulares que esfoliam mecanicamente a pele;
• Esfoliação/peeling enzimático ou biológico: utiliza enzimas derivadas de 
frutas, como a papaína, bromelina ou quimotripsina, que quebram as ligações 
químicas dos queratinócitos e favorecem seu desprendimento;
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• Esfoliação/peeling mecânico: abrasão mecânica da pele, com o uso de 
cristais de óxido de alumínio (peeling de cristal) ou com uma lixa de ponta de 
diamante (peeling de diamante). 
• Esfoliação/peeling químico: uso de alfa-hidroxiácidos (AHAs), que redu-
zem a coesão entre os queratinócitos. Alguns dos ácidos mais utilizados para 
esse fi m são o mandélico, salicílico e glicólico.
Nutrição
Os nutrientes fundamentais para o bom funcionamento das células e es-
truturas que compõem nossa pele vêm principalmente da alimentação (é a nu-
trição “de dentro para fora”). Podemos, porém, reforçar essa nutrição com o 
uso de cosméticos, fazendo um processo “de fora para dentro”.
Vitaminas e oligoelementos são nutrientes indispensáveis à saúde da pele. 
As vitaminas são micronutrientes, substâncias importantes para o bom fun-
cionamento das nossas células. Podem ser adicionadas a cosméticos, como sa-
bonetes, cremes e séruns. Entre as vitaminas mais importantes para a saúde 
da nossa pele, destacam-se:
• Vitamina A: participa da conservação do tecido epitelial, regenerando o 
tecido e melhorando sua elasticidade. Também tem ação antioxidante, comba-
tendo os radicais livres;
• Vitamina C: também é antioxidante, auxilia na produção de colágeno e 
tem efeito clareador;
• Vitamina B: antioxidante e regeneradora da pele.
Os oligoelementos são minerais que participam das reações químicas do nos-
so corpo, melhorando o metabolismo celular e agindo como antioxidantes, mini-
mizando os efeitos dos radicais livres. São eles: zinco, selênio, cobre e manganês.
As argilas são ricas em oligoelementos e outros minerais e usadas em di-
versos tratamentos dermatofuncionais. Segundo Amorim e Piazza (2015), os 
benefícios das argilas incluem a purifi cação e a remineralização da pele, ação 
tensora e efi cácia no controle da oleosidade. A cor da argila é determinada pelo 
principal elemento que a compõe. Assim, temos:
• Argila branca: rica em silício e alumínio, tem ação antisséptica, indicada para 
controle da acne. Também clareia a pele e, por isso, é indicada para tratar manchas;
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• Argila verde: rica em silício e zinco, é adstringente e purifi cadora, indicada 
para controle da oleosidade. É ideal para peles lipídicas e acneicas;
• Argila amarela: rica em silício e potássio, induz a síntese de colágeno. É 
indicada para peles maduras e envelhecidas;
• Argila vermelha: rica em silício e óxido de ferro, regula o fl uxo sanguíneo 
e tem efeito tensor. Indicada para peles desvitalizadas.
Incluídas na composição de cosméticos ou utilizadas na forma de máscaras, as 
argilas têm lugar garantido nos protocolos dermatofuncionais. Nenhum protocolo 
dermatofuncional, porém, está completo sem a fi nalização dos fotoprotetores.
Fotoprotetores
O uso dos fotoprotetores, protetores solares ou fi ltros solares é indispensá-
vel para todos os tipos de pele. São objetivos da fotoproteção:
• Diminuir/impedir as queimaduras solares;
• Proteger contra o fotoenvelhecimento;
• Proteger contra o câncer de pele;
• Manter a hidratação.
Os fotoprotetores são classifi cados em:
• Inorgânicos ou físicos: com partículas de óxidos metálicos (como dióxido 
de titânio e óxido de zinco), com alta capacidade de refl etir a luz, baixa permea-
ção cutânea e baixo potencial alergênico;
• Orgânicos ou químicos: contêm moléculas que absorvem a radiação e 
têm alto potencial alergênico.
Segundo o Consenso Brasileiro de Fotoproteção da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SCHALKA; STEINER, 2013), na aplicação do produto, devemos se-
guir a regra da colher de chá: para utilizar no rosto, cabeça e pescoço, coloque 
na mão a quantidade equivalente a uma colher de chá; para cada braço, tam-
bém; nas partes da frente e de trás do dorso, duas colheres para cada lado; e 
duas colheres para cada perna. 
O Consenso (SCHALKA; STEINER, 2013) também orienta a aplicar fotoproteto-
res todos os dias, inclusive quando ao fi car em casa, e não se esquecer de reapli-
car. Finalmente, quando não há exposição direta por tempo prolongado, contato 
com a água ou sudorese excessiva, o intervalo para reaplicação pode ser menor.
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Sintetizando
A pele exerce a função de proteção e age como uma barreira entre o meio 
interno e o externo. Manter a pele saudável contribui não somente para a apa-
rência física, mas também para o bom funcionamento do nosso organismo.
A pele é constituída por três camadas: epiderme; derme; e tela subcutânea, ou hi-
poderme. A epiderme é a camada mais superficial, formada por tecido epitelial, com-
posto por células chamadas queratinócitos (que produzem a queratina, uma proteína 
insolúvel, fibrosa, resistente e impermeável), por melanócitos (células que produzem 
a melanina, que dá pigmento à pele e aos pelos), pelas células de Langerhans (células 
de proteção e defesa) e pelas células de Merkel (responsáveis pela sensibilidade tátil). 
Ela é composta por células que se dispõem em quatro a cinco camadas, sendo que, na 
camada basal da epiderme (mais profunda), há produção de novas células.
Abaixo da epiderme há a derme, formada por tecido conjuntivo. Ali, encon-
tramos as fibras elásticas, colágenas e reticulares, osvasos sanguíneos, os vasos 
linfáticos e os nervos, além das glândulas sebáceas e sudoríparas.
Abaixo da derme, encontra-se a tela subcutânea, também denominada hipo-
derme, formada por tecido adiposo, que se constitui em reserva energética, e 
tecido conjuntivo frouxo.
É na pele que aparecem os sinais da idade, sinais esses que são inevitáveis. 
No entanto, a fisioterapia dermatofuncional tem conhecimentos e recursos para 
retardar o aparecimento de rugas, manchas e flacidez e para tratar a pele já en-
velhecida. Além do envelhecimento cutâneo, que pode ser intrínseco ou extrín-
seco, podemos tratar também a acne, outra queixa dermatológica constante nos 
consultórios e clínicas dermatológicas.
Para esses tratamentos, os cosméticos são recursos fundamentais, não ape-
nas mantendo a saúde da pele e prevenindo o fotoenvelhecimento, mas tam-
bém controlando a acne. Além disso, é preciso respeitar as etapas de higieniza-
ção, esfoliação, nutrição e fotoproteção no uso desses recursos.
O fisioterapeuta dermatofuncional deve dominar as formas de avaliação da 
pele, entender a anatomia e a fisiologia de todo o sistema tegumentar, com-
preender os processos de envelhecimento e de formação da acne e a indicação 
cosmética. Assim, realizará seu trabalho com ciência, segurança e eficácia, atin-
gindo objetivos satisfatórios para seus clientes e para si mesmo.
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ELETROTERAPIA 
NA FISIOTERAPIA 
DERMATOFUNCIONAL
2
UNIDADE
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Objetivos da unidade
Tópicos de estudo
 Apresentar os efeitos fisiológicos e as indicações terapêuticas da corrente 
galvânica, utilizada nos aparelhos de iontoforese, desincrustação, eletrolifting e 
eletrolipólise;
 Discorrer sobre o uso das correntes alternadas na fisioterapia 
dermatofuncional, representadas por microcorrente, corrente russa, corrente 
Aussie e alta frequência; 
 Abordar o uso da pressão positiva e negativa no tratamento das disfunções 
dermatofuncionais com a indicação de ventosaterapia e endermoterapia;
 Apresentar o recurso do ultrassom na fisioterapia dermatofuncional.
 Corrente galvânica
 Iontoforese
 Desincrustação
 Eletrolifting
 Eletrolipólise
 Correntes alternadas
 Microcorrentes
 Corrente russa
 Corrente Aussie
 Alta frequência
 Pressão positiva e negativa
 Ventosaterapia
 Endermologia
 Ondas mecânicas
 Ultrassom
 Ultracavitação
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Corrente galvânica
 A corrente galvânica é uma corrente polarizada, contínua e unidirecional; isso 
signifi ca que ela não altera o sentido de suas partículas carregadas, que fl uem 
ordenadamente em um único sentido. Esta técnica surgiu em 1780, quando 
Alessandro Volta descobriu a pilha elétrica.
Segundo Pereira (2019), os aparelhos eletroestéticos que utilizam essa 
corrente são concebidos de forma a permitir que a corrente flua de um ele-
trodo para outro. Como esses eletrodos estão em contato com a pele, essa 
corrente acaba fluindo na pele. Assim, essas cargas elétricas que se movem 
pelo tecido são íons existentes no interstício e, portanto, a corrente é iônica 
no tecido.
A corrente fl ui com uma intensidade constante, transferindo energia elétrica 
para o tecido. Essa energia elétrica é sentida na pele como calor, aumentando a 
temperatura local. Isso posto, os efeitos fi siológicos da corrente galvânica são: 
a hiperemia, o aumento da circulação periférica, o aumento do metabolismo e 
uma maior nutrição e oxigenação tecidual. Esses efeitos são restritos ao local de 
aplicação da corrente.
Na fi sioterapia dermatofuncional, a corrente galvânica é utilizada de forma 
isolada (galvanização) e para iontoforese (ionização), além da desincrustação 
eletrolifting e eletrolipólise.
Iontoforese
A iontoforese, ou ionização, é uma técnica de tratamento que permite a intro-
dução, a partir da pele e mucosas, de íons medicamentosos para o interior dos 
tecidos, utilizando-se, para tanto, as propriedades polares da corrente galvânica 
(GUIRRO; GUIRRO, 2003).
Isso posto, pode-se afi rmar que a pele apresenta uma resistência natural no 
que diz respeito à penetração de substâncias ativas, o que ocorre devido à pre-
sença do estrato córneo. Em relação aos fármacos e cosméticos, a administração 
transdérmica é dividida em:
• Penetração: as substâncias (geralmente cosméticos) atingem somente a 
camada córnea;
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• Permeação: as substâncias (geralmente cosméticos) atingem a derme, mas 
sem alcançar os vasos sanguíneos;• Absorção: as substâncias (medicamentos) atingem a corrente sanguínea.
A corrente galvânica aumenta a permeabilidade da pele, o que possibilita que 
as substâncias presentes no produto ionizável atinjam camadas mais profundas 
da pele, realizando a permeação.
Assim, “as substâncias utilizadas se encontram em forma de soluções ioni-
záveis e, diante do campo elétrico da corrente contínua, são movimentadas de 
acordo com sua polaridade, assim como da polaridade do eletrodo ativo” (BOR-
GES, 2010, p. 274).
Isso ocorre porque, na passagem da corrente, a solução eletrolítica (ionizá-
vel) se dissocia em carga positiva ou negativa, e assim os íons positivamente 
carregados são atraídos pelo polo negativo, ao passo que os íons negativamente 
carregados são atraídos para o polo positivo. Dessa forma, essas substâncias 
conseguem penetrar na pele.
A técnica é realizada com dois eletrodos: o eletrodo ativo, que receberá a 
solução ionizável, e o eletrodo dispersivo, que completará o circuito elétrico. O 
uso de um rolo metálico como eletrodo ativo é bastante comum (Figura 1), uma 
vez que permite distribuir melhor o produto na pele. Todavia, também podem 
ser utilizados eletrodos em forma de bastão ou eletrodos de borracha.
Figura 1. Iontoforese. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 06/03/2021.
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Os efeitos da iontoforese correspondem à soma dos frutos da corrente gal-
vânica (hiperemia, vasodilatação local, elevação da temperatura local e melhora 
da circulação sanguínea) com os efeitos do princípio ativo ionizado. Por exemplo:
• Ácido hialurônico: hidratante;
• DMAE: fi rmador;
• Hialuronidase: tratamento do fi broedema geloide;
• Óxido de zinco: cicatrizante.
Assim, as etapas da aplicação da ionização facial com eletrodo rolete são:
1. Higienizar a pele;
2. Esfoliar a camada córnea;
3. Selecionar a polaridade da corrente galvânica (de acordo com a polaridade 
do produto a ser ionizado);
4. Aplicar o produto sobre a pele;
5. Regular a intensidade da corrente conforme indicação do fabricante do 
aparelho;
6. Deslizar o eletrodo rolete por toda a superfície da face.
Devemos estar atentos às contraindicações da iontoforese, como aponta 
Borges (2010, p. 282):
• Lesões da pele;
• Diabetes;
• Regiões com implantes metálicos;
• Alergia ao produto utilizado;
• Neoplasias.
A iontoforese pode ser utilizada em protocolos faciais ou corporais, sendo 
de fácil manejo. No entanto, ressalta-se que essa é apenas uma das várias 
formas de aplicação da corrente galvânica na fi sioterapia dermatofuncional.
Desincrustação
Também denominada desincruste ou saponifi cação, a desincrusta-
ção é uma técnica empregada para retirar o excesso de sebo 
das peles lipídicas. Esse sebo deixa a pele gordurosa, pega-
josa e com aspecto brilhante, além de poder obstruir os po-
ros, contribuindo para o desenvolvimento da acne.
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Utiliza-se um aparelho gerador de corrente galvânica, um eletrodo do tipo 
gancho ou jacaré como eletrodo ativo e uma substância desincrustante à base 
de sódio (laurel sulfato de sódio polarizado). Assim, a retirada do excesso de 
gordura incrustada no folículo piloso ocorre devido à ação de uma força elétrica, 
a qual “puxa” a gordura para fora do folículo (PEREIRA, 2019).
As etapas de aplicação são:
1. Higienizar a pele;
2. Encaixar o eletrodo gancho ou jacaré (ativo), envolvendo-o em algodão 
embebido na substância desincrustante;
3. Posicionar o eletrodo de borracha ou silicone (dispersivo) sob a escápula 
ou ombro do cliente;
4. Regular a intensidade da corrente conforme indicação do fabricante do 
aparelho;
5. Movimentar o eletrodo ativo sobre toda a face, de forma uniforme e fi rme;
6. Higienizar e tonifi car a pele, a fi m de restabelecer o pH.
A desincrustação é indicada em protocolos de tratamento de peles sebor-
reicas e acneicas e contraindicada na presença de alergia ao produto desincrus-
tante ou hipersensibilidade à corrente elétrica. Também pode ser utilizada para 
facilitar a extração de comedões e pústulas durante a limpeza de pele. Por fi m, 
esta técnica também pode ser empregada no couro cabeludo, facilitando a reti-
rada do sebo e desobstruindo os folículos pilosos.
EXPLICANDO
Caso o couro cabeludo produza sebo em excesso, pode haver obstrução 
dos folículos pilosos, difi cultando a chegada de nutrientes à raiz dos pelos. 
Esse quadro pode contribuir para a queda de cabelo. 
Eletrolifting
Esta técnica, também conhecida como galvanopuntura ou microgalvanopun-
tura, realiza um lifting (levantamento) da pele, sendo utilizada para suavizar, 
atenuar ou eliminar linhas de expressão, rugas e estrias.
As linhas de expressão e as rugas surgem principalmente pela perda do colá-
geno, a substância que dá sustentação à pele. Mas também contribui para o apa-
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recimento desses sinais a perda de elastina – responsável pela elasticidade da pele 
– e de ácido hialurônico, importante para a hidratação. Já as estrias surgem pela 
destruição de fibras elásticas e colágenas na pele, devido ao estiramento da mesma. 
O aparelho de eletrolifting lança mão da corrente galvânica e de um eletrodo em 
forma de agulha. Segundo Borges (2010), o objetivo é provocar uma lesão tecidual 
que, associada aos efeitos galvânicos da microcorrente polarizada, produz um pro-
cesso inflamatório que será responsável pelo efeito de reparo nas rugas e estrias. 
Em resposta à lesão provocada pela agulha em conjunto à corrente elétrica, haverá 
dilatação dos pequenos vasos da derme, resultando em um discreto edema. 
O processo inflamatório induzido ativa os fibroblastos, que irão produzir no-
vas fibras colágenas e elásticas. Dessa forma, haverá a reparação das linhas de 
expressão, rugas e estrias.
As etapas de aplicação são:
1. Higienizar a pele com álcool ou clorexidina;
2. Encaixar a agulha no porta-agulhas do aparelho no polo negativo;
3. Pedir para o cliente segurar o eletrodo dispersivo bastão (que estará ligado 
no polo positivo);
4. Regular os parâmetros do equipamento conforme instruções do fabricante;
5. Deslizar a agulha dentro do canal da ruga ou estria;
6. Introduzir a agulha na epiderme, levantando-a com um suave deslocamen-
to (Figura 2);
7. Repetir por toda extensão da ruga ou estria.
Figura 2. Introdução e levantamento da agulha. Fonte: BORGES, 2010, p. 257.
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Pode-se utilizar também o método da escarifi cação, no qual a agulha é posicio-
nada em 90º. Segundo Guirro e Guirro (2003), a lesão por agulha nas regiões aco-
metidas pelas rugas promovem uma sensação não muito agradável. Devido a este 
fato, alguns terapeutas preferem a técnica de deslizamento, sem a penetração.
A técnica do eletrolifting exige prática, posto que a agulha deve ser introdu-
zida entre as camadas da epiderme sem atingir a derme, ou seja, sem provocar 
sangramento. Apesar disso, este não é considerado um método invasivo, pois 
a agulha atinge apenas a superfície da pele. As agulhas devem ser utilizadas 
somente uma vez e posteriormente descartadas em recipiente próprio. 
O eletrolifting é contraindicado em áreas com feridas ou processos 
inflamatórios e em clientes com diabetes, tendência a queloides e que fazem 
uso de glicocorticoides. Também é necessário que haja alguns cuidados na pós-
aplicação, como não se expor ao sol e hidratar a pele.
Eletrolipólise
A eletrolipólise, ou eletrolipoforese, é uma técnica indicada para auxiliar no 
tratamento da gordura localizada e/ou do fi broedema geloide, uma vez que pro-
duz lipólise. Isso posto, antes de estudarmos essa técnica, iremos analisar bre-
vemente o tecido adiposo.
Na telasubcutânea há os adipócitos, que são células capazes de armazenar 
gordura na forma de triglicerídeos, um processo de armazenamento chamado 
de lipogênese. Havendo excesso de gordura, proveniente, por exemplo, de uma 
dieta desbalanceada e hipercalórica, esse excesso será armazenado nas regiões 
do corpo em que há maior concentração de adipócitos. Isso resul-
ta em um quadro de gordura localizada, presente no abdome, 
coxas e glúteos, por exemplo. 
Com o aumento do volume dos adipócitos, 
pode surgir também o fi broedema geloide, 
popularmente chamado de celulite, que se 
apresenta como uma alteração da pele 
que adquire um aspecto de “casca de la-
ranja” com depressões irregulares (PEREIRA, 
2019), conforme ilustrado na Figura 3. 
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Pele normal Celulite
Figura 3. Fibroedema geloide. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 10/03/2021.
Toda gordura armazenada nos adipócitos, para ser utilizada como fonte de 
energia, precisa ser quebrada, ou seja, separada em ácido graxo e glicerol: isto é 
a lipólise. Segundo Sawaya e colaboradores (2018), a lipólise é modulada por uma 
série de fatores, incluindo o sistema nervoso central, hormônios e nutrientes. 
Dentre esses fatores, destacam-se as catecolaminas (hormônios estimulantes, 
como a adrenalina e noradrenalina), as quais se ligam aos receptores beta-a-
drenérgicos que estão na membrana do adipócito, ativando a proteína quinase. 
Segue-se a cascata lipolítica no interior do adipócito, culminando com a ati-
vação da enzima lipase hormônio sensível, que realiza a hidrólise (quebra) do 
triglicerídeo ácido graxo livre e glicerol. Como esses hormônios possuem um 
menor peso molecular, extravasam a célula (esvaziamento do adipócito) e caem 
na corrente sanguínea para serem utilizados sob a forma de energia.
A eletrolipólise estimula o sistema nervoso simpático, libertando as cateco-
laminas. Dessa forma, há divisão dos triglicerídeos, liberando os ácidos graxos 
na corrente sanguínea para serem utilizados como fonte de energia. A técnica 
utiliza um equipamento que produz corrente galvânica, aplicada com eletrodos 
de superfície ou eletrodos agulha. Com isso, cria-se um campo elétrico que, além 
de estimular a liberação de catecolaminas, cria o chamado efeito Joule a partir 
do aumento da temperatura local e vasodilatação e da estimulação do metabo-
lismo local. 
Etapas da aplicação com eletrodos de borracha (técnica transcutânea):
1. Higienizar a pele;
2. Esfoliá-la levemente, para facilitar a passagem da corrente;
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3. Colocar os eletrodos de forma paralela na área a ser tratada;
4. Regular os parâmetros do equipamento conforme instruções do fabricante.
ASSISTA
Veja uma demonstração da aplicação da eletrolipólise trans-
cutânea em gordura localizada no vídeo disponibilizado. 
Etapas da aplicação com eletrodos agulha (técnica percutânea):
1. Desinfetar a pele com álcool ou clorexidina;
2. Introduzir as agulhas horizontalmente na área a ser tratada com auxílio de 
um tubo guia ou mandril;
3. Conectar os eletrodos tipo jacaré nas agulhas e prendê-los com esparadrapo;
4. Regular os parâmetros do equipamento conforme instruções do fabricante.
É importante frisar que a eletrolipólise não “queima” as gorduras. Portanto, 
após a aplicação, é fundamental que o cliente aumente sua demanda energética 
por meio de atividades físicas aeróbicas, a fi m de que a gordura liberada pela 
eletrolipólise seja de fato consumida. Também deve haver uma reeducação ali-
mentar para que se atinja melhores resultados no tratamento da gordura locali-
zada e do fi broedema geloide.
A eletrolipólise é contraindicada para pacientes que fazem uso de anticoagu-
lantes, com insufi ciência cardíaca ou renal, portadores de marca-passo, trombo-
se venosa profunda, epilepsia ou gestantes (PEREIRA, 2019). 
Correntes alternadas
Também denominadas de bipolares, bifásicas ou bidirecionais, nas cor-
rentes alternadas o sentido da condução das cargas elétricas 
muda rapidamente. Ao contrário da corrente contínua, cujos 
elétrons caminham sempre na mesma direção, 
na corrente alternada eles mudam constante-
mente de direção, ora num sentido, ora em 
sentido contrário. Devido a essas inversões de 
fluxo, as correntes alternadas são graficamente 
representadas por ondas, como ilustra a Figura 4. 
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As correntes alternadas são muito utilizadas na fi sioterapia dermatofuncio-
nal. Alguns exemplos de aparelhos que utilizam essas correntes são microcor-
rentes, corrente russa, corrente Aussie e alta frequência.
DC = corrente contínua
AC = corrente alternada
Figura 4. Correntes elétricas, em que DC representa uma corrente contínua e AC uma corrente alternada. Fonte: 
Shutterstock. Acesso em: 07/03/2021. 
Microcorrentes
Também chamadas de MENS (Micro Electro Neuro Stimulation), aqui utilizam-
-se correntes com intensidade de baixa frequência na faixa dos microamperes. 
Segundo Guirro e Guirro (2003), essas correntes podem ser contínuas ou pulsa-
das, com amplitudes máximas correspondentes a 1.000 mA. 
Devido a essas características, essa corrente não ativa as fi bras sensoriais 
subcutâneas. Dessa forma, ao contrário de outras correntes elétricas que po-
dem produzir sensação de formigamento ou desconforto, as microcorrentes 
são subsensoriais, ou seja, imperceptível para o cliente.
São vários os efeitos fi siológicos das microcorrentes, sendo os mais importantes: 
• Restabelecimento da bioeletricidade tecidual com incremento do transpor-
te pela membrana plasmática;
• Aumento da síntese de adenosina trifosfato (ATP) e transporte de aminoácidos;
• Aceleração da síntese de proteínas;
• Estímulo do crescimento do tecido conjuntivo (KORELO et al., 2012).
Esses efeitos aceleram o processo de reparação tecidual e promovem a revi-
talização da pele. As microcorrentes são utilizadas em protocolos de tratamento 
de acne, estrias, revitalização de peles envelhecidas e no pré e pós-operatório de 
cirurgias plásticas.
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Podem ser aplicadas com vários tipos de eletrodos, dependendo do local do 
corpo e objetivo terapêutico: eletrodos convencionais (borracha de silicone ou 
autoadesivos), eletrodos tipo caneta (bastonetes ou cotonetes) e eletrodos em 
forma de luvas condutoras.
As etapas da aplicação facial com eletrodos tipo caneta são:
1. Higienizar a pele;
2. Esfoliar levemente para facilitar a passagem da corrente;
3. Colocar cotonetes embebidos em soro fisiológico nos eletrodos tipo caneta;
4. Regular os parâmetros do equipamento conforme instruções do fabricante;
5. Manter o eletrodo negativo parado, enquanto movimenta o eletrodo posi-
tivo no sentido das fibras musculares da face;
6. Substituir pelos eletrodos bastonetes e realizar movimentos de pinçamen-
to das rugas e linhas de expressão.
Já as etapas da aplicação corporal com eletrodos luva são:
1. Colocar um eletrodo no dorso da mão do fisioterapeuta e outro no corpo 
do cliente, fechando o circuito;
2. Umedecer as luvas em soro fisiológico;
3. Regular os parâmetros do equipamento conforme instruções do fabricante;
4. Massagear levemente a área a ser trabalhada, como mostrado na Figura 5.
Figura 5. Aplicação de microcorrentes com luvas. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 10/03/2021. 
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Como contraindicações para o uso dessa corrente, Borges (2010) cita a osteo-
mielite, a dor de origem desconhecida e a irritação ou alergia à corrente elétrica.
Corrente russa
Também chamada de eletroestimulação, a corrente russa utiliza a corren-
te alternada