Cinquenta vestidos que mudaram o mundo

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CINQUENTA
VESTIDOS
QUE
MUDARAM
OMUNDO
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DESIGN
MUSEUM
CINQUENTA
VESTIDOS
QUE
MUDARAM
OMUNDO
autêntica
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CINQUENTA
VESTIDOS
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Introdução
Vestido Delphos plissado 1915
Vestidomelindrosa em jersey c.1926
Vestido de deusa 1931
Vestido de noiva deWallis Simpson 1937
ONew Look 1947
Vestido rosa-choque 1947
Vestido da coroação da rainha Elizabeth II 1953
Vestido deMarilyn Monroe emO pecadomora ao lado 1955
Terninho Chanel final dos anos 1950
Pretinho básico 1961
O estilo de Jackie Kennedy c.1961
Vestido da coleçãoMoonGirl 1964
VestidoMondrian 1965
Minivestido 1965
Vestido de Diana Rigg emOs vingadores 1965
Maxi vestido de algodão de LauraAshley 1966
Vestido de alumínio 1966
Vestido safári 1968
Vestido de papel 1968
Vestidomidi 1968
Vestido e casaco 1970
Vestido topless 1970
Vestido deTwiggy na estreia de
The Boy Friend em LosAngeles 1971
Vestido envelope 1973
Vestido demalha listrado 1974
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Vestido frente única c.1977
Vestido-camisa Kenzo 1977
Vestido de chiffon pintado 1979
Vestido de noiva da princesa deGales 1981
Vestido Comme des Garçons 1981
Vestido Ghost 1984
Mini-crini 1985
Vestido de Krystle Carrington 1985
VestidodeChernapremiaçãodoOscarporFeitiçoda lua 1988
Vestido bandagem 1989
Tubinho 1990
Vestido enterrado 1993
Vestido Pleats Please 1993
Vestido de chiffon preto plissado 1994
Vestido de alfinetes 1994
Vestido sereia 1997
Vestido da coleção ElectricAngels 1997
Vestido de seda verde com estampa de bambu 2000
Vestido samurai 2001
VestidodeJuliaRobertsnaentregadoOscar2001
Tea dress floral 2004
Vestido balonê de seda faille azul 2005
Vestido Galaxy 2005
Vestido de um ombro só 2007
Vestido de LED 2007
Índice
Créditos
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CINQUENTA
VESTIDOS
Apersonagem deMeryl Streep emO diabo veste Prada (2006) faz
um ótimo gancho para se entender o que significa amoda,
especialmente para aqueles que a veemcomo algo apenas frívolo e
egocêntrico.Ela diz:“A cor dessamalha, feita noExtremoOriente em
escala industrial e que gera emprego para famílias carentes e coloca
países de terceiromundo na estrada para o desenvolvimento,
é resultado do sucesso de uma coleção de alta-costura”.
Moda pode ser entendida de diversasmaneiras: ela é tanto um
fenômeno industrial quanto cultural e é elemento essencial daquilo
que entendemos como “design”.Para se ter uma ideia, a Revolução
Industrial na Grã-Bretanha foi alimentada pelas inovações
tecnológicas da indústria têxtil.A indústria damoda é, hoje,
extremamente forte e poderosa; o que vemos nas passarelas nos
dá apenas uma ideia do que ela é.É por isso que amoda continua
sendo parte importante do programa do DesignMuseum.
A coleção de vestidos icônicos deste livro é uma introdução ao
caminho que amoda percorreu no último século.É uma história que
envolvemudanças sociais e econômicas e posturas radicalmente
oscilantes de gênero e sexualidade.Estes são vestidos que
marcaram, demaneira contundente, momentos particulares no
tempo e que proporcionam uma visão fascinante sobre as pessoas
que os usaram, assim como sobre as que os projetaram e fizeram.
Deyan Sudjic, diretor do DesignMuseum
À direita:Tecnologia e
estilo se misturam no
iluminadíssimo vestido de
LED da coleçãoAirborne de
Hussein Chalayan, 2007.
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VESTIDODELPHOSPLISSADO 1915
Mariano Fortuny
No começo do século XX, o acúmulo de conhecimento científico,
a evolução tecnológica e o questionamento cultural que tinha
preocupado as décadas anteriores trouxeram rápidasmudanças
sociais.Nunca houvemomentomais apropriado para amoda
adotar uma forma de linguagem visual que iria acompanhar e, por
vezes, orientar, o ritmo acelerado da vidamoderna.Nessa corrida
desenfreada rumo àmodernidade, no entanto, a apropriação de
novas tecnologias emateriais muitas vezes andou demãos dadas
com uma reinterpretação de estilos e técnicas tradicionais.
Em 1909, o costureiro espanhol Mariano Fortuny (1871-1949)
patenteou ummétodo de plissamento de seda que lhe permitiu
produzir vestidos românticos e flutuantes que rapidamente se
tornaram uma obsessão da elite artística europeia.Longe da
constrição dos trajes do século XIX, esses vestidos leves e soltos
permitiram uma liberdade demovimento radical, mesmo que,
ousados, revelassem os contornos dos corpos dasmulheres.
Apesar da suamodernidade libertadora, no entanto, os desenhos
de Fortuny tinham origem no tradicional e muitas vezes guardavam
referências clássicas e de outros estilos históricos.
O vestido Delphos, talvez amaior conquista de Fortuny, é uma
reinterpretação do vestuário drapeado e leve daGréciaAntiga.Por
meio da qualidade estrutural do pregueamento, o vestido capta a
sensualidade e o romantismo da época, como imaginado por
pintores acadêmicos do final do século XIX, tais como Sir Frederick
Leighton.Essa técnica de pregueamento foi um segredomuito bem
guardado e nunca ninguém conseguiu copiar com sucesso.
À direita:Três variações do
inovador vestido plissado.
Abaixo:O vestido Delphos
acentuava as formas naturais
do corpo e proporcionava
uma revolucionária liberdade
demovimentos.
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VESTIDOMELINDROSA
EMJERSEY
c.1926
Coco Chanel
Cabelos curtinhos e vestidos tubinho tornaram-se o uniforme das
mulheres jovens, modernas e emancipadas emmeados da década
de 1920.Com suas gírias, pernas de fora e atitude atrevida, essas
“melindrosas”mostraram rebeldia, ousadia e força em ummundo
dominado pelos homens.O vestidomelindrosa era uma libertação
física que derrubava a tirania do espartilho e, na prática, reduzia o
tempo que se levava para vestir.
O traje também refletia mudança social, namedida em que
uma nova geração demulheres de classemédia desafiava as
repressões de gênero e classe do passado.Os tons neutros e os
desenhos de corte simples de Coco Chanel (1883-1971) foram os
pioneiros do estilo melindrosa.Feitas de jersey, tecido utilitário,
suas roupas eram confortáveis e proporcionavam facilidade de
movimento, e sua silhueta solta jogou para escanteio as cinturas
superjustas e aquele monte de tecidos pesados.Esses vestidos
eram tão simples que poderiam ser feitosem casa, o que tornava o
look acessível – ele foi uma das primeiras tendências a não ser
restrita aos ricos ou a uma elite damoda.
No entanto, esse estilo teve vida curta, frustrada no final da
década pelo colapso econômico de 1929.Os tempos já eram
outros, sérios demais para esse tipo de atrevimento, e quase 40
anos se passariam até que as bainhas se encurtassem de novo.
À direita:O aperto dos
espartilhos e os enchimentos
foram varridos do mapa pelo
vestido soltinho das
melindrosas, que deu
liberdade demovimento para
o dia a dia das mulheres
modernas.
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VESTIDODEDEUSA 1931
MadeleineVionnet
A catástrofe da Primeira Guerra Mundial trouxe uma radical
reavaliação de gênero, classe e criatividade.Havia uma liberdade
no ar que permitiu a alguns romper com as convenções e explorar
novos horizontes.Assim como a bailarina Isadora Duncan
combinou a paixão pelo mundo clássico com uma abordagem
natural e sensual do corpo humano, a estilista francesaMadeleine
Vionnet (1876-1975) buscou naGréciaAntiga umamaneira de
libertar as mulheres do aperto dos espartilhos e dos enchimentos.
Os vestidos de corte enviesado deVionnet fizeram com que o
tecido flutuasse livremente pelo corpo, realçando as curvas
naturais e acentuando – embora nãomoldasse – as formas
femininas.Asmulheres estavam, então, livres para expressar uma
feminilidademais suave.Esse estilo dependia de conhecimentos
específicos sobre padrões de corte e as propriedades do tecido.
Vionnet é tida como a responsável por tornar o corte enviesado um
dosmais importantes damodamoderna; ela certamente sabia que
cortar o tecido na diagonal fazia com que ele ficassemais flexível e
elástico, o que resulta num caimento suave e drapeado.
Apesar de parecer simples e espontâneo, o estilo deVionnet
implicava grande atenção aos detalhes.Osmodelos eram
cuidadosamente trabalhados emmanequinsminiatura antes de
serem feitos em tamanho natural.
Àdireita:Comapermissividade
boêmia no ar, os vestidos
de corte enviesado de
MadeleineVionnet criaram
liberdade demovimento para
as mulheres dos anos 1930.
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VESTIDODENOIVADE
WALLISSIMPSON
1937
Mainbocher
A socialite americanaWallis Simpson se casou, em 1937, vestida
com um simples vestido longo e um casaquinho demangas
compridas; tudo em “azulWallis”‘,uma cor desenvolvida
especialmente para combinar com os olhos dela.Criado por
Mainbocher (Main Rousseau Bocher, 1891-1976), estilista
estadunidense residente emParis, esse discreto vestido se
tornaria um dosmais copiados de todos os tempos.
O casamento foi o auge do escândalo do século.O amor
obstinado do duque deWindsor pela mulher divorciada o forçara
a abdicar do trono britânico no ano anterior, provocando uma
crise constitucional que abalou as estruturas do establishment
britânico.No entanto, uma plateia de estadunidensesmenos
preocupados com o protocolo e com a tradição da coroa
britânica via apenas umamulher americana determinada que
havia encontrado o amor verdadeiro apesar de todas as
adversidades e críticas.
Essemodesto vestido de noiva foi então submetido a um
escrutínio público sem precedentes.Poucos dias depois da
cerimônia, cópias do vestido estavam disponíveis para venda
emNova Iorque, e emmais algumas semanas uma versãomais
econômica do “Wally” estava sendo vendida em lojas de
departamento de todo o país.A simplicidade austera típica do
estilo de Simpson, combinada com a fama que o escândalo
trouxe, fez do vestido um sucesso, que deu uma ideia do caminho
que amoda iria percorrer na década seguinte.
À direita e abaixo:Wallis
Simpson e o duque de
Windsor recém-casados.
O vestido Mainbocher que
atingiu a mais difícil das
proezas da alfaiataria:
uma combinação de
contenção e glamour.
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ONEWLOOK 1947
Christian Dior
Das ruínas da Europa após a SegundaGuerra Mundial, o New
Look veio como uma explosão de otimismo que ressuscitou a
indústria da alta-costura parisiense e delineou uma estética de
renovação econômica e social para a década que se seguiu.
Esse fenômeno damoda, lançado pelo estilista francês
Christian Dior (1905-1957) em 1947, resistiu bem durante a década
de 1950 e definiu uma nova era de irreverência, versatilidade e
esperança.A crença de Dior era de que naquele momento o público
estavamais do que pronto para adotar um estilo moderno, luxuoso
e otimista que iria acabar com amentalidade de reaproveitamento
de escombros da guerra.O caimento suave nos ombros, a cintura
fina e o volume elegante de uma saia rodada eram exatamente o
que as femme-fleur de Dior queriam.
Dior tinha incluído seus lançamentos de 1947 nas linhas
já existentes “Corolla” e “Eight”, mas teria adotado a alcunha
mais chamativa de “New Look” depois de o redator-chefe da
Harper’s Bazaar ter exclamado: “É um new look!”.A Mansão Dior
deAlta-Costura foi inundada com pedidos de celebridades
internacionais como Margot Fonteyn e Rita Hayworth. Um
estilo nasceu, Paris estava de volta ao mapa da moda,
e Dior abriu precedente com a venda de direitos exclusivos
para cada modelo, permitindo que o New Look fosse fabricado
internacionalmente como uma marca mundial.
À direita: Fotografada em
meio à opulência rococó,
esta modelo Dior adorna
tanto quanto é adornada.
Abaixo:A austeridade dos
tempos de guerra ficou pra
trás com o extravagante e
feminino New Look de Dior.
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VESTIDOROSA-CHOQUE 1947
Elsa Schiaparelli
Elsa Schiaparelli (1890-1973) foi uma dasmais renomadas
vanguardistas damoda no período que antecedeu a Segunda
Guerra Mundial.Rival de Coco Chanel, ela fez seu nome
desenhando roupas que eram expressões fantásticas de ideias
extravagantes.Não era apenas uma questão de estilo pelo estilo;
para Schiaparelli, que permitiu àsmulheres deixarem suamarca e
se expressar através damoda, era um caminho para a igualdade.
Schiaparelli circulava pela vanguarda da arte emNovaYork e
Paris e eramuito próxima dos surrealistas, o que a levou a vários
trabalhos em conjunto, especialmente, comSalvador Dalí, com
quem ela desenhou um vestido de festa branco, de organza,
estampado com uma lagosta gigante (1937).Mesmo com toda sua
inclinação artística, suas inovações na área técnica também eram
inúmeras.Ela foi pioneira no uso de zíperes e ombreiras, e suas
roupas de esporte deram àsmulheres liberdade física para
competir profissionalmente.Ela também é famosa por seu uso de
cores brilhantes e berrantes, principalmente o “rosa-choque” –
nome derivado do seu primeiro perfume, Shocking (1937).
O experimentalismo de Schiaparelli e a ideia de que qualquer
coisaservia trouxeram para amoda uma brincadeira conceitual
que foi, talvez, mais sobre as ideias do que sobre o ofício do estilista
em si.Apesar demuitos de seus contemporâneos a terem descrito
sarcasticamente como uma artista que fazia vestidos, o que ela fez
foi quebrar as barreiras entre arte e amoda, abrindo caminho para
uma abordagemmais eclética no século XXI.
À direita:A brincadeira
com conceitos e o
experimentalismo tornaram
os projetos teatrais de Elsa
Schiaparelli originais e
excitantes.As formas e as
cores hiperfemininas,
juntamente com o bordado
floral, parecem transformar
quem as veste em uma flor
desabrochando –mais um
exemplo do imaginário
femme-fleur ressurgido no
pós-guerra.
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VESTIDODACOROAÇÃODA
RAINHAELIZABETH II
1953
Norman Hartnell
“Glorioso” foi a palavra que a rainha britânica Elizabeth II teria
usado para descrever o vestido de sua coroação quando o
experimentou pouco antes do grande dia, em 1953.Desenhado
pelo modista real Norman Hartnell (1901-1979), o vestido
deslumbrou osmilhões de pessoas em todo omundo que se
reuniram em frente aos aparelhos de televisão e nos cinemas
para assistir à nova rainha caminhar pelo corredor daAbadia de
Westminster.Como o vestido de casamento deWallis Simpson de
uma década emeia atrás, foi um dos primeiros exemplos da
exposição emmassa a que amoda se tornaria sujeita na época
da expansão damídia.
O briefing de Hartnell era criar algo que fosse confortável e
fácil de usar, mas adequado para o simbolismo religioso e nobre
da ocasião.Conselheiros mais ligados àmídia insistiram, também,
que o vestido deveria se destacar no ambiente cheio de
informações visuais de uma cerimônia real – ele deveria ser, em
suma, “fotogênico” e “câmera-friendly”.Foi o oitavomodelo feito por
Hartnell que cumpriu todos os critérios necessários.
Um vestido cerimonial de cetim branco, bordado com fios
dourados e prateados e seda em tons pastel e incrustado de
pérolas e cristais.O vestido da coroação produziu um espetáculo
cintilante para os poucos privilegiados presentes.Mas para o resto
da humanidade, também, o seu nítido contorno branco em
contraste com os tons cinzentos daAbadia transmitiu amajestade e
o glamour da realeza britânica em seu apogeu.
À direita: Foto da coroação da
rainha Elizabeth II feita pelo
fotógrafo de moda inglês
Cecil Beaton.O suntuoso
vestido de Norman Hartnell
parece ter saído de uma
pintura deVan Dyck e mostra
o rico cerimonialismo desse
evento de mídia de massa.
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